ForpusFakten

Interview mit dem Papageien- und Sittichjournal

Melanie — Mon, 20 Jan 2025 13:25:41 +0000

Gezwitscher auf Instagram – Interview mit einer Forpus-Halterin

von Marit Wolff-Timm @marit_wellis.und.mehr mit Melanie Henschel @forpus_fakten

Dieser Artikel erschien im Papageien- und Sittichjournal (Ausgabe 2/2024, Juli 2024)

Melanie, vor knapp zwei Jahren sind bei dir die Sperlingspapageien „Milo“ und „Sunny“ eingezogen. Wie kamst du auf die „frechen Südamerikaner“ – wie du sie selbst bezeichnest?

Das war tatsächlich eher Zufall. Ich habe angefangen nach passenden Papageien für mich zu recherchieren und mich dabei auf kleine Papageien beschränkt, da ich sicherstellen wollte, dass ich auf dem begrenzten Platz einer Stadtwohnung trotzdem ein artgerechtes Zuhause bieten kann. Zuerst habe ich mich für Agaporniden interessiert, hatte aber Sorge, dass diese für eine Mietwohnung zu laut sein könnten. Und bei der Recherche zur Lautstärke bin ich dann das erste Mal auf Sperlingspapageien gestoßen und habe mich sofort verliebt. Also auf Sperlis gekommen bin ich durch die geringe Lautstärke und geblieben bin ich wegen ihres unwiderstehlichen Charmes.

Das klingt perfekt für die Haltung im Mehrfamilienhaus! Vorher hattest du ja bereits beruflich mit Papageien zu tun. Wie kam das und was war deine Aufgabe?

Ich habe Psychologie studiert, habe mich dabei aber schon sehr früh auf Tiere spezialisiert, d.h. ich habe mich mit Verhalten, Wahrnehmung, Emotionen und vor allem Kognition, also der Verarbeitung von Informationen im Gehirn, von Tieren befasst. Im Laufe meines Studiums habe ich mit einer Vielzahl verschiedener Arten gearbeitet und 2017 in einem Praktikum an der Veterinärmedizinischen Universität Wien das erste Mal mit Papageien, den neuseeländischen Keas. Dabei habe ich ein halbes Jahr lang Spiel- und Sozialverhalten dieser besonderen Vögel untersucht und konnte sehr viel theoretisch und praktisch über Papageien lernen. Natürlich musste ich mich für die Durchführung der Studie viel mit der einschlägigen Literatur befassen, aber ich hatte auch täglich Kontakt mit den Vögeln. Das Beobachten der Tiere, das Sammeln von Verhaltensdaten außerhalb der Experimente und die Hilfe bei der täglichen Versorgung waren Teil meiner Aufgaben. Nach meinem Abschluss wollte ich dann weiter mit Vögeln forschen und habe ebenfalls in Wien eine Doktorandenstelle zur Erforschung von Spiel und Innovation bei Singvögeln und Papageien bekommen. Leider musste ich diese Position aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Aber so habe ich durch meinen Beruf viel Vorwissen für die Haltung eigener Papageien bekommen, was mir vieles erleichtert.

Das klingt nach einer spannenden und für Papageienliebhaber sicherlich traumhaften Arbeit! Konntest du Parallelen zwischen Keas und Sperlingspapageien entdecken? Spielen deine Vögel z.B. genauso gerne mit unterschiedlichsten Materialien und sind ebenso neugierig wie Keas? Oder womit beschäftigen sie sich besonders gerne?

Parallelen zwischen Sperlis und Keas gibt es ganz viele, weil beide Papageien sind und die ganze grundlegende Biologie natürlich gleich ist. Aber es gibt auch große Unterschiede, die mich zum Teil sehr überrascht haben. Allem voran sind Keas einfach die neugierigsten Papageien, die es gibt. Keine andere Art fühlt sich von Neuem so magisch angezogen und hat dabei so wenig Scheu. Ich habe vor dem Einzug meiner beiden Sperlis alles extrem vogelsicher gemacht, weil ich von den Keas gewohnt war, dass sie durch jeden kleinen Türschlitz schlüpfen und alles Neue sofort anknabbern. Da war ich dann sehr überrascht, wie scheu und ängstlich meine zwei waren. Und durch Türen wird bis heute nicht mal geschlüpft, wenn sie sperrangelweit offenstehen.

Dabei sollte man wissen, dass Neugier und die Angst vor Neuem keine zwei Enden desselben Spektrums sind, sondern unabhängig voneinander bestehen. Papageien sind allesamt sehr neugierig (im Fachjargon Neophilie genannt), aber sie unterscheiden sich in ihrer Angst vor Neuem (Neophobie). Beides hat verschiedene evolutionäre Wurzeln und Vorteile. Zum Beispiel haben sowohl Keas als auch Sperlingspapageien einen breit gefächerten Speiseplan – dabei ist Neugier hilfreich, um neue Nahrungsquellen zu erschließen. Eine Scheu vor Neuem hilft dagegen z.B. bei gefährlichen Situationen. Keas hatten in ihrer Evolutionsgeschichte kaum natürliche Feinde, Sperlingspapageien dagegen sehr viele und sind entsprechend scheuer. Wenn man seine Sperlis aber regelmäßig mit Neuem konfrontiert, tauen sie mit der Zeit immer mehr auf und zeigen mehr Neugier. Meine beiden wissen z.B. dass neues Spielzeug Gutes mit sich bringt und stürzen sich meistens sofort darauf. Richtiges, eindeutiges Spielverhalten beobachte ich bei meinen Sperlis aber selten. Dazu muss ich sagen, dass echtes Spiel sehr schwer von nicht-verspieltem Erkunden zu unterscheiden ist. Eindeutiges Spielverhalten, wie z.B. das auf den Rücken legen beim Manipulieren von Objekten oder das wiederholte Werfen von Objekten habe ich bei meinen beiden noch nicht beobachten können. Während meiner Arbeit mit den Keas ist mir das dagegen häufiger aufgefallen, aber Keas sind auch dafür bekannt, besonders verspielt zu sein und sogar im Erwachsenenalter zu bleiben.

Meine zwei beschäftigen sich gern mit Nagen oder Schreddern, mit Wühlkisten und den üblichen Beschäftigungen für Papageien. Sie lieben auch beide Futterverstecke – diese führen jedoch bei uns leider zu Streit und Übergewicht bei Sunny. Eine bessere Futterbeschäftigung für die zwei ist das Training. Das lieben sie und fordern es auch ein. Derzeit mögen sie das Rückruftraining am liebsten, also auf Zuruf auf meine Hand zu fliegen.

Das Training mit Sittichen und Papageien interessiert mich auch sehr – unseren Wellensittichen habe ich dadurch schon einiges beigebracht: vom Farben- über Targetstick- bis zum Retrievetraining. Und du hast ja auch einige Trainingsvideos auf Instagram gepostet, zuletzt das Transportbox-Training. Was steht noch auf deinem Trainingsprogramm?

Passender wäre: was steht nicht auf meinem Trainingsplan? Am wichtigsten ist mir auf jeden Fall das Transportbox-Training, damit ich die beiden nicht mehr einfangen muss. Dafür müssen wir noch ein bisschen üben. Und ich würde auf jeden Fall gern etwas im Bereich Free-Choice-Training machen, d.h. ich bringe ihnen gewisse Grundlagen bei, mit denen die Tiere mir dann ihre freie Auswahl mitteilen können. So habe ich einen Sonnenspot mit intensiverer UV- und Wärme-Bestrahlung. Manchmal sonnen sie sich dort richtig, manchmal gehen sie dem aus dem Weg. Ich würde sie gern selbst entscheiden lassen, wann sie den Sonnenspot angeschaltet haben möchten. Dafür könnte ich z.B. eine Klingel konditionieren, mit der sie mir mitteilen können, dass sie die Sonne wollen. Das ist auch dahingehend super, weil ich bestimmen kann, wann die Klingel zur Verfügung steht – also z.B. nur, wenn jemand zu Hause ist. Durch das Free-Choice-Training können sie später auch selbst bestimmen, welches Obst und Gemüse es geben soll, welches Leckerli sie für’s Training möchten oder ob sie Zeit auf dem Balkon verbringen möchten. Außerdem möchte ich daran arbeiten, dass ich ihre Gesundheit stressfrei kontrollieren kann, indem sie z.B. auf Signal die Flügel oder den Schnabel öffnen. Das Flugtraining möchte ich ausbauen, sodass sie größere Strecken oder Runden fliegen und mehr Bewegung bekommen. Und ich möchte auch gern durch Training die Grundlage legen, dass ich sie am Kopf kraulen kann. Wenn ich konditioniere, dass sie sich anfassen lassen, hoffe ich, dass sie anfangen, die Berührung zu genießen. Damit hätte ich dann noch einen weiteren, sehr flexiblen Verstärker außer Futter und könnte letztendlich sogar trainieren, dass sie sich ihre Belohnung selbst aussuchen können. Dem Ganzen sind im Grunde keine Grenzen gesetzt und ich möchte ihr Leben lang immer wieder Neues trainieren. Nicht zuletzt werde ja auch ich durch das Training eine bessere Trainerin und kann mir zunehmend Schwierigeres vornehmen. Deshalb trainiere ich mit ihnen auch einige „sinnlose“ Sachen, wie drehen oder eine Rolle machen, weil sowohl die Vögel als auch ich dabei Trainingserfahrung sammeln. Aber das wichtigste Ziel beim Training ist für mich, dass die Tiere ihr Leben bei mir möglichst stressarm und stimulierend genießen.

Da hast Du Dir wirklich große Ziele gesteckt! Das Free-Choice-Training ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, besser auf die Wünsche der Papageien einzugehen. Ich habe es mit unseren Wellensittichen vor längerer Zeit auch ausprobiert, letztendlich hat mir aber leider die Geduld gefehlt, die man – zumindest bei unseren Wellis – dafür gebraucht hätte… Ich bin gespannt, wie es bei deinen Sperlis funktioniert!
Dass jedes Training die Vögel fordert, auslastet und eine engere Beziehung zum Halter herstellt, ist in jedem Fall ein zusätzlicher, positiver Effekt. Dies ist sicher auch hilfreich, um die doch zeitweise ruppige Art, die besonders den Blaugenick-Sperlingspapageien nachgesagt wird, im Griff zu halten.
Wie viele Arten von Sperlingspapageien gibt es und welche Erfahrungen hast du mit der häufig beschriebenen Aggressivität gemacht?

Meine Trainingsziele umzusetzen wird auf jeden Fall ein längerer Prozess, aber ich habe ja hoffentlich noch 10 bis 15 Jahre Zeit. Die ruppige Art bzw. hohe Aggressivität und Territorialität von Sperlis zeigen sich in aller Regel anderen Vögeln und nicht dem Menschen gegenüber. Wenn Halter vorher z.B. Wellensittiche hatten, sind sie oft sehr erschrocken, dass ihr Paar so viel zankt. Gerade die am häufigsten gehaltene Art, die Blaugenick-Sperlingspapageien, streiten sich in der Regel täglich lautstark mit deutlich aggressiven Verhaltensweisen, nur um Sekunden später zu schnäbeln und einander zu putzen. Das ist zwar amüsant, aber nicht zu unterschätzen und macht Schwarmhaltung und Vergesellschaftung heikler als bei vielen anderen kleinen Papageien. Selbst gegenüber deutlich größeren Arten, wie Nymphensittichen, haben Sperlis die Oberhand. Deshalb haben sie den Spitznamen „Taschenpapagei“, weil sie das Ego eines Großpapageien in einem Körper im Taschenformat haben. Gattungsspezifischer Napoleonkomplex sozusagen.

Von den neun Arten (laut aktuellem Forschungsstand) der Gattung Forpus gehören die Blaugenick-Sperlingspapageien (Forpus coelestis) zu den aggressivsten Gattungsvertretern, Augenring- (F. conspicillatus) oder Grünbürzel-Sperlingspapageien (F. passerinus) sind z.B. friedlicher. Aber auch innerhalb der Arten gibt es aggressivere und harmonischere oder friedlichere Gesellen. Meine beiden sind da schon auf der anspruchsvolleren Seite.

Beim Fressen gibt es auch unter Sperlingspapageien gerne mal Streitereien

Dabei hilft Training nur bedingt, es ist aber insofern nützlich, dass man Training so unglaublich individualisieren kann. Z.B. konnte ich aufgrund Sunnys dominanter Art Milo schwer wiegen, weil sie Futter zum Locken eben immer für sich beansprucht hat. Seitdem ich aber trainiert habe, dass beide auf die Hand kommen und sich auf die Waage setzen lassen, ist das Wiegen nun ein Kinderspiel. Ein anderes gutes Beispiel ist das Transportbox-Training. Du hast ja Videos auf Instagram geteilt, in denen du deine Wellis mit Futter in die Box locken und dann die Tür schließen konntest. Mit meinen beiden geht das nicht, da Sunny dabei das Futter wieder für sich beansprucht und Milo verscheucht. Ich kann es aber genauso trainieren wie mit der Waage, einen nach dem anderen per Hand hineinsetzen. Das dauert länger und ist aufwändiger, aber genauso effektiv.

Dass Sunny Milo häufig verscheucht, war ja auch schon ein Problem bei deiner täglichen Fütterung – Sunny wog immer mehr, Milo dagegen immer weniger. Wie du auf deiner Homepage forpusfakten.eu beschreibst, hast du vieles ausprobiert, um dies zu bessern und letztendlich auch eine gute Lösung für euch gefunden. Wie sieht die aus und wie war der Weg dorthin?

Ja, das war und ist ein großes Thema, bei dem ich auch viel umdenken musste. Ich bin eine große Verfechterin von Foraging Enrichment, also eine Futterdarbietung, bei der sich die Tiere das Futter, ähnlich wie in freier Natur, erarbeiten müssen. Für meine zwei Individuen hat das mit der Zeit für große Probleme gesorgt, weil Sunny mit Erreichen der sozialen Reife zunehmend dominanter wurde. Dadurch hat sie zum einen fast alles an Futterbeschäftigung alleine gefressen, wodurch sie zunahm und Milo abnahm. Zum anderen hat sie sich Milo gegenüber immer aggressiver verhalten, weil ja theoretisch überall Futter lauern konnte. Den größten Erfolg hatte ich nachhaltig durch starkes Reduzieren von Foraging Enrichment. Das finde ich sehr schade, aber ich merke sehr deutlich, wie die Aggression sofort wieder zunimmt, sobald ich Futterverstecke anbiete. Daher gibt es das jetzt nur noch selten, lediglich Wühlkisten funktionieren ganz gut und einzelne versteckte Körner. Die sind dann so schnell verputzt, dass es gar nicht zu Streit kommen kann. Allgemein hat sich aber auch die Umstellung auf Pellets positiv auf das Verhalten der beiden ausgewirkt. Mit Pellets kann ich viel besser sicherstellen, dass beide Vögel mit allem versorgt sind, was sie brauchen. Zusätzlich gibt es natürlich Frischfutter, um das es aber nie wirklich Streit gab. Ich beobachte, dass Sunny tatsächlich wieder aggressiver wird, wenn es mehr Körner gibt (selbst aus den Näpfen). Ich denke, das liegt daran, dass sie extrem motivierend und begehrt sind. Kinder streiten sich ja auch um Süßigkeiten, aber nicht um Gemüse. Im Training verwende ich weiterhin Körner, aber da kann ich steuernd eingreifen, falls Sunny zu dominant wird. Das klappt mittlerweile richtig gut und die Gewichte der beiden haben sich schon angeglichen.

Generell hat mich die Studienlage zu Pellets im Vergleich zu Körnern sehr überrascht und ich erwarte durch die Umstellung viele positive Effekte auf die Gesundheit meiner Vögel, die sich dann auch auf das Verhalten auswirken. Z.B. können Mängel durch körnerbasierte Fütterung die Haut- und Gefiedergesundheit stören (dies kann ich bei meinen Vögeln sehen), wodurch sich die Vögel natürlich weniger wohl fühlen, was wiederum zu Frust und erhöhter Aggressivität führen kann. Sunny hatte z.B. trotz idealer Sitzstangen Fußschwielen entwickelt, die mittlerweile schon fast weg sind. Wenn einem die Füße wehtun, kann es natürlich sein, dass man schlecht schläft, nicht zur Ruhe kommt und unleidlich wird – das kennen wir von uns selbst.

Mit all den beschriebenen Optimierungen ist die Aggressivität jetzt deutlich besser, die beiden erscheinen mir ausgeglichener und zufriedener. Sunny ist und bleibt die dominante und sie ist auch einfach eine „sehr kesse Henne“ und Milo ist sehr scheu. Ich muss eben lernen, mit diesen Charakteren umzugehen und das Optimum für sie zu finden. Und das ist ein Prozess, der ein Papageienleben lang weitergeht.

Das stimmt – jeder Vogel hat einen eigenen Charakter mit zum Teil speziellen Verhaltensweisen, die sich in anderer Schwarmkonstellation auch wieder ändern können. Das habe ich zum Beispiel bei unserem Wellensittich „Curry“ erlebt, der sich vom dominanten Draufgänger zu dem, der als letzter an den Futternapf darf, wandelte, als nach dem Tod eines Schwarmmitglieds ein neuer Vogel einzog.
Mit dem Thema Verhalten hast du dich ja auch viel beschäftigt und beschreibst dies in Bezug auf Sperlingspapageien ausführlich auf deiner Website.
Was ist Dir dabei besonders wichtig zu vermitteln? Und gibt es Verhaltensweisen, die Halter besonders häufig falsch interpretieren bzw. nicht verstehen?

Zum einen bin ich natürlich als gelernte Psychologin unter anderem auf Verhalten spezialisiert und kann viel zu diesem Thema vermitteln. Aber das Thema ist mir auch besonders wichtig, weil wir unsere Haustiere nicht richtig behandeln können, wenn wir ihr Verhalten nicht verstehen. Dann sind Probleme unausweichlich.

Wenn ich z.B. nicht lesen kann, wann mein Vogel ängstlich oder aggressiv ist, kommt der Biss „aus heiterem Himmel“, obwohl es eigentlich die letzte Verteidigungsmöglichkeit des Vogels war. Papageien mit „Aggressionsproblemen“ sind zum Beispiel oft missverstanden. Bei kleinen Papageien wie Sperlingspapageien besteht dagegen häufig das Problem, dass ihr Verhalten verniedlicht wird. So sieht etwa das typische Verhalten, das Sperlingspapageien beim Hochwürgen von Nahrungsbrei aus dem Kropf zeigen, sehr witzig aus, weil sie ihren Kopf dabei hin und her schütteln. Als Halter sollten wir dieses Verhalten aber nicht verstärken, denn wenn es übermäßig gezeigt wird, kann es zum Beispiel zu Kropfentzündungen führen. Außerdem kann es, wenn es dem Menschen gegenüber gezeigt wird, ein Anzeichen für sexuelle Fehlprägung sein.

Eine große Gefahr besteht auch darin, dass Krankheiten nicht als solche erkannt werden, wenn entsprechendes Verhalten nicht bekannt ist oder fehlinterpretiert wird. Ist der Vogel ständig aufgeplustert, ist das nicht süß, sondern besorgniserregend. Auch Verhaltensstereotypien werden oft als lustig angesehen. So nennt man es, wenn ein Verhalten immer wieder wiederholt und zwanghaft gezeigt wird. Bei Papageien kann das ein hin und her schwanken von einem Fuß auf den anderen sein oder immer wieder eine Rolle auf dem Sitzast zu machen. So etwas entsteht meist durch Platzmangel oder fehlende Beschäftigung. Mein persönlicher Eindruck ist, dass kleine Vögel letztendlich viel häufiger „plötzlich“ vorzeitig versterben als große und ich denke, dass dies viel auf fehlendes Wissen bezüglich des Verhaltens zurückzuführen ist.
Ein weiterer Punkt ist das Training. Das ist schlichtweg nicht möglich oder extrem behindert, wenn man die Körpersprache seines Tieres nicht lesen kann. Ich kann nicht erkennen, wenn ich einen zu großen Schritt wage oder wann das Training dem Tier Spaß macht.
Daher ist es meiner Meinung nach die absolute Pflicht eines jeden Tierhalters, dessen Verhalten und Körpersprache zu kennen. Nur dann kann man überhaupt eine artgerechte Haltung und einen Umgang im Sinne des Tierwohls sicherstellen und Probleme rechtzeitig erkennen. Mir ist die Aufklärung zu diesem Thema auch so wichtig, weil verlässliche Informationen dazu gar nicht so leicht zu finden sind. Ich habe in meine Artikel viel Recherchearbeit gesteckt und dabei auch viel Fachliteratur zurate gezogen, welche für Laien kaum zugänglich ist.

Super, dass andere Halter von dieser Recherchearbeit durch deine Website auch profitieren können!
Und was würdest du abschließend neuen Haltern raten, die sich noch unsicher sind, ob sie sich Sperlingspapageien anschaffen sollen? Worauf sollten sie im Vorfeld achten?

Zuallererst weise ich darauf hin, dass Papageien generell keine einfachen Haustiere sind. Fast alle Papageien sind nicht-domestizierte Wildtiere, sogenannte „Exoten“^[1]. Daher birgt das Leben in menschlicher Umgebung für sie höhere Risiken für psychische und körperliche Erkrankungen. Zudem sind sie sehr intelligent und sensibel und prinzipiell nur für wenige Menschen geeignet, denn das, was die meisten sich von einem Haustier wünschen, bekommen sie von Papageien nicht – von keiner Spezies. Papageien sind keine Schmusetiere. Social Media vermittelt da leider oft ein falsches Bild. Trotzdem brauchen Papageien sehr viel Aufmerksamkeit und Engagement, damit sie sich nicht langweilen. Für viele Menschen kann das schnell frustrierend werden, wenn sie trotz viel Arbeit scheue Vögel haben. Außerdem machen sie viel Dreck (auch die winzigen Sperlis), brauchen viel Platz, sind relativ laut (auch wenn Sperlis da am unteren Ende rangieren) und werden relativ alt (auch Sperlis können bis zu 20 Jahre alt werden). Viele Menschen denken, dass kleine Vögel einfache Haustiere sind, was weit von der Realität entfernt ist. Ein Sperli ist nicht viel weniger aufwändig zu halten als ein Ara. Man sollte sich also zuallererst gründlichst überlegen und intensiv informieren, ob Papageien allgemein das Richtige für einen sind. Ich selbst habe sieben Monate lang intensiv recherchiert und mich vorbereitet, bevor meine beiden einzogen. Sich ständig weiterzubilden bleibt zudem eine Pflicht so lange die Vögel leben!

Wenn man sich dann letztendlich für Sperlingspapageien entschieden hat, sollte man sich mit den verschiedenen Arten und deren Unterschieden befassen. Blaugenick-Sperlingspapageien sind am einfachsten zu bekommen, aber wie bereits erwähnt, charakterlich nicht ganz einfach.

Bei der Suche von Abgabetieren oder Züchtern sollte man sich Zeit lassen. Es gibt leider viele schwarze Schafe, gerade bei den kleinen, leicht zu vermehrenden Arten. Ich kenne von Tierheimen, Privatabgaben und Züchtern jeweils gute und schlechte Berichte – man muss also immer sehr achtsam sein.

Und Vorsicht ist auch bei der Wahl des Farbschlags geboten. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle, bei denen Farbmutationen mit gesundheitlichen Problemen einhergingen. Bei den aktuell schnellen neuen Züchtungen rate ich zur Vorsicht und dazu, im Zweifelsfall die klassischen Grünen zu bevorzugen.

Ganz wichtig finde ich, vor Erwerb einen Tierarzt zu suchen, der sich mit der Behandlung von Papageien auskennt, und dort am besten gleich am ersten Tag eine Eingangsuntersuchung machen zu lassen. Sperlis sind zwar bei der Anschaffung und Fütterung relativ billig, brauchen aber trotzdem eine regelmäßige tierärztliche Versorgung, die schnell sehr teuer werden kann. Eine Akutbehandlung kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Wenn man nicht bereit oder in der Lage ist, das zu bezahlen, sollte man sich diese Tiere nicht anschaffen.

Die Urlaubsbetreuung ist ein weiteres Thema, das man sehr gut planen muss. Denn Papageien sind schwerer im Urlaub zu versorgen als zum Beispiel Katzen oder Nager. Man kann sie schlecht einfach woanders hingeben und eine Versorgung zu Hause, welche Freiflug ermöglicht, ist sehr zeitaufwändig.

Zum Schluss möchte ich Bewusstsein schaffen, dass jedes Heimtier von Training profitiert, aber Wildtiere wahrscheinlich noch mehr als domestizierte Tiere. Viele Dinge wie Beschäftigung, die gesundheitliche Versorgung, der Transport oder die Urlaubsbetreuung, lassen sich mithilfe von Training ungemein erleichtern. Training ist eine derartige Bereicherung im Sinne des Tierwohls, dass ich es im Grunde sogar als Pflichtprogramm im Rahmen einer tiergerechten Haltung sehe. Es bedeutet aber einen erheblichen Aufwand, dessen man sich bewusst sein muss.
Also abschließend noch einmal zusammengefasst: Sperlingspapageien sind klein und relativ leise. Aber sie sind nicht einfach, keine Schmusetiere und sie sind auch nicht kostengünstig.

Stattdessen sind sie quirlig, kess, neugierig, manchmal ängstlich, intelligent und fordernd. Wer sich dieser kleinen gefiederten Herausforderung stellen kann, der wird vor Freude und Liebe überquellen.

Was für ein schönes und wahres Schlusswort!
Vielen lieben Dank für die vielen interessanten Infos, den Einblick in deine Haltung und weiter ganz viel Freude mit Milo und Sunny!

(Interview von Marit Wolff-Timm, Stuttgart)

[1] Hier wurde als editorial decision meinem Originalzitat das „fast“ am Satzanfang angefügt. Beide Sichtweisen zur Domestikation von Papageien sind richtig. Domestikation ist ein Prozess, der beginnt, wenn Tiere vom Menschen gezüchtet und verändert werden, daher gibt es kein schwarz und weiß, sondern nur mehr oder weniger domestiziert. Dieser Prozess ist vor allem bei den typischerweise als „domestiziert“ bezeichneten Arten wie Wellensittichen, Nymphensittichen und Agaporniden schon weiter fortgeschritten als z.B. bei Sperlingspapageien. Im Vergleich zu allen HAUStieren wie Hühner, Kühe, Schweine, Pferde und vor allem Hunde, ist dies jedoch beinahe vernachlässigbar, denn diese Tiere sind so verändert, dass sie eigene Arten darstellen, weil der Domestikationsprozess bereits seit Jahrtausenden läuft, beim Hund sogar 30.000 -40.000 Jahre! Der Wellensittich, als erster domestizierter Papagei, wurde dagegen erst Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen zu züchten. Hier reden wir also von nicht einmal 200 Jahren. Daher bezeichne ich persönlich alle Papageien als Wildtiere bzw. Exoten.

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Häkel-Papageien

Melanie — Tue, 14 Jan 2025 11:20:58 +0000

Sperlis kreativ verewigt

Weil ich absolut verrückt nach meinen Sperlis bin, habe ich meine beiden schon auf zig verschiedene Arten verewigt: aus Lego, geknüpft, mit Polymer-Ton, in UV-Harz, als Deko, Schlüsselanhänger oder Schmuck.

Aus Hobby wird Business

Eine meiner kreativen Fangirl-Ergüsse fand dabei besonders viel Anklang bei anderen Haustierhaltenden und hat sich mittlerweile in ein kleines Neben-Business entwickelt: gehäkelte Plüschtiere oder auch Amigurumi (aus dem Japanischen) genannt.

In meinem Etsy-Shop biete ich nun personalisierte Spezialanfertigungen an, also genau DEINEN Vogel als gehäkeltes Plüschtier, mit alle seinen Besonderheiten, ob Scheckungen, Schönheitsflecken oder Sonderfarben. Alle Vögel sind garatiert handzahm, stubenrein und geldsparend.

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Dein Tier in Handarbeit: detailverliebt & einzigartig

Realistischer gehäkelter Papagei, personalisiert Knuffiger gehäkelter Papagei, personalisiert

Oder zum Selbermachen

Wenn du selbst häkeln kannst und möchtest, die Anleitung für die runden Vögel stammt von Annie Carraway Art und ist über ihren Shop oder Etsy zu erwerben. Die Anleitungen für meine eigenen Designs sind ebenfalls in meinem Etsy-Shop erhältlich.

MadeByEmHa

Häkelanleitungen

7-in-1 Sperlingspapagei, Rosen-, Pfirsich- und Schwarzköpfchen, Nymphen- und Wellensittich Blaugenick-Sperlingspapagei, Männchen & Weibchen Rosenköpfchen Pfirsichköpfchen Schwarzköpfchen Nymphensittich Wellensittich

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Futterbeschäftigung

Melanie — Sun, 18 Feb 2024 15:31:02 +0000

Neben der Frage, was man füttern sollte, kommt die Frage nach dem wie häufig zu kurz. Dabei ist die Darreichungsform genauso wichtig ist wie die Zusammensetzung des Futters.

Das grundlegende Ziel einer artgerechten Fütterung ist (neben der Art und Zusammenstellung der Nahrung) eine möglichst naturnahe Darbietung. Sperlingspapageien verbringen in der Wildnis den Großteil des Tages mit der Nahrungssuche und -gewinnung, im Durchschnitt mindestens die Hälfte des Tages. Gehen wir von einem 12-stündigen Tag aus, sind das also mindestens 6 Stunden am Tag.

Füttern wir Körner und Frischfutter nur aus Näpfen, ist diese Aufgabe innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Studien zufolge verbringen Papageien in Gefangenschaft in etwa eine halbe bis eine Stunde mit der Nahrungsbeschaffung, das sind ca. 4-8% des Tages. Neben Gefiederpflege und sozialen Interaktionen hat der Vogel den Rest des Tages also nichts zu tun. Trotz Spielzeug ist so Langeweile vorprogrammiert, was zu diversen Verhaltensstörungen wie Rupfen, Verhaltensstereotypien, Aggressivität uvm., sowie zu Übergewicht und Muskelverlust führen kann. Zudem ist Langeweile bzw. Unterforderung ein großer Risikofaktor für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden des Tieres.

Die Nahrung soll also möglichst so angeboten werden, dass sie die Vögel möglichst lang beschäftigt. Leicht gesagt. Hierzu allerdings zunächst eine essentielle Grundlage: Unsere Stubenvögel sind in aller Regel bei Züchter*innen aufgewachsen. Dort werden meist Zuchtboxen verwendet und die Elterntiere werden in der Regel ausschließlich aus Näpfen gefüttert, um den hohen Energiebedarf während der Aufzucht möglichst effizient decken zu können. Daher haben die meisten europäischen Nachzuchten keine bis wenig Erfahrung mit naturnaher Nahrungssuche (Foraging genannt). Auch wenn hierbei gewisse Instinkte greifen, muss Foraging erst erlernt werden.

Die Umstellung von Napffütterung auf Foraging muss also schrittweise erfolgen. Zudem muss immer darauf geachtet werden, dass die grundlegende Nahrungsversorgung sichergestellt ist. Z.B. bietet es sich am Anfang an, nur Leckereien für das Foraging zu nutzen und das Hauptfutter weiterhin in Näpfen zu füttern. Allgemein kann man der Daumenregel folgen: Je ungesünder/reichhaltiger das Futter, desto mehr muss dafür gearbeitet werden. Da die meisten Vögel z.B. Körner lieber mögen als Obst und Gemüse, sollte zweiteres gut zugänglich dargeboten werden, während die Körner ruhig erarbeitet werden können.

Foraging

Aber wie kann Foraging nun in der Praxis aussehen? Hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Zur Inspiration empfehle ich Aufnahmen von wilden Sperlingspapageien bei der Nahrungssuche anzuschauen.

Hier kann man sehen, dass Sperlingspapageien an Ästen und teilweise schwindelerregend dünnen Zweigen herumklettern um Früchte, Beeren und Samenstände zu erreichen, aus welchen die Samen dann auch noch herausgeschält werden müssen, sie knabbern Samen von Rispen und Kolben ab, welche auch an der ganzen Pflanze erst gesucht werden müssen, sie gehen auf den Boden und suchen dort Samen im Sand und unter Steinen auf oder fressen sie direkt von samentragenden Gräsern und anderen Pflanzen, sie beknabbern Pflanzengrün, sie fliegen und klettern von einer Nahrungsquelle zur nächsten und ganz wichtig: Sie müssen erst einmal suchen, wo es heute etwas zu fressen gibt.

Hieraus ergeben sich schon enorm viele Möglichkeiten, wie wir unseren Stubenvögeln vergleichbar die Nahrung anbieten können. Schauen wir uns das Ganze systematisch an:

Herumklettern an (dünnen) Zweigen

Das lässt sich recht einfach nachstellen, indem Futter an der Pflanze, in kleinen Näpfen oder an Futterspießen, dort aufgehangen wird, wo sie nur über kleine dünne Äste oder das Käfiggitter erreichbar sind.

Samen/Kerne aus Früchten oder Hüllen herausschälen

Zum einen kann man diese Variante natürlich 1:1 nachstellen, indem man Beeren, Gemüse mit Kernen (z.B. Gurke, Zucchini, Melone, Kürbis, Paprika) oder Früchte mit Kernen (z.B. Kiwi, Drachenfrucht) anbietet. Obendrein gibt das in der Regel eine super Sauerei.

Zum anderen kann man so etwas nachbauen, indem man Futter z.B. in Fingerfallen, Weidenbällchen, kleinen Boxen aus Papier, Pappe, Palmblatt o.ä. versteckt.

Samen direkt von der Pflanze fressen

Welche Futterpflanzen sich genau hierfür eignen, lest ihr in der kommenden Futterpflanzen-Datenbank. In jedem Fall solltet ihr euch hierbei nicht nur auf Kolben- und Rispenhirse beschränken, da diese sehr reichhaltig sind und einen vergleichsweise geringen Beschäftigungswert gegenüber Alternativen haben. Vor allem halbreife Gräser sind hier besonders beliebt wie gesund.

An der Pflanze suchen

Für echtes Foraging solltet ihr nicht nur einen Gräserstrauß aufhängen und fertig. Die Gräser (oder anderes Futter) sollten lieber zerteilt werden und an mehreren Orten angebracht werden. Obendrein bietet dies den Vorteil, dass es weniger Streit um das Futter gibt.

Auf den Boden gehen

In unserer Käfighaltung sollte Futter nicht im eigentlichen Sinne vom Boden gefressen werden, da es hier mit den Ausscheidungen der Vögel in Kontakt kommt, was unhygienisch ist und Krankheiten fördert. Besser bietet man gesonderte Bereiche an, welche sauber gehalten werden können. Am einfachsten kann man hier z.B. auf Plattformen im Käfig oder draußen z.B. auf dem Fensterstock Futter ausstreuen, welches dann aufgesammelt wird. Es wird jedoch nicht lange dauern bis dies keine anhaltende Beschäftigung mehr bietet für unsere schlauen Sperlis. Daher werden gern Wühlkisten genutzt. Diese werden mit Sand, Holzgranulat, getrockneten Kräutern und Blüten, Zapfen, Steinen uvm. gefüllt. Dann werden Pellets, Körner, getrocknete Beeren und anderes trockenes Futter darübergestreut. Die Vögel müssen nun in dem Substrat wühlen, um die Körner zu finden.

Eine andere Möglichkeit bieten herangezogene Gräser, welche in Töpfen oder Schalen angeboten werden können. Man kann z.B. auch Weizen- oder Kleintiergras aus dem Zoofachhandel kaufen und dieses mit Gräsern oder Hirse spicken, um eine samentragende Wiese zu simulieren.

Pflanzengrün beknabbern

Neben Samenständen sollte den Vögeln auch faseriges Pflanzengrün angeboten werden. Füttert man z.B. halbreife Gräser oder Hirsen, werden auch gern die ballaststoffreichen Stängel mit beknabbert. Bei Wurzelgemüse wie Möhren, Radieschen oder auch Kohlrabi wird das Grün oft genauso gern gefressen, wie die Knollen selbst. Auch wenn das Grün nur geschreddert wird, bietet es eine abwechslungsreiche Beschäftigung. Aber auch das knabbern an Gemüse an sich fällt in diese Kategorie. Daher ist es prinzipiell besser, (Obst und) Gemüse am Stück anzubieten (z.B. auf einem Futterspieß) als kleingeschnitten oder geraspelt im Napf.

Fliegen

Ermögliche deinen Vögeln nicht nur das Klettern an Bäumen und Zweigen zu erleben, sondern versuche auch das Fliegen zu Nachrungsgründen oder von Baum zu Baum zu simulieren. So kannst du z.B. die Grundnahrung im Käfig relativ leicht zur Verfügung stellen und reichhaltige Leckereinen an verschiedenen Stellen im Freiflugbereich anbringen.

Ständige Abwechslung

Fortgeschrittene Forager dürfen ruhig ein bisschen suchen müssen, um herauszufinden, wo es heute etwas zu holen gibt. Zumindest beim wöchentlichen Putzen sollten Futterverstecke unbedingt erneuert oder zumindest rotiert werden, damit es nicht langweilig wird.

Umstellung auf Foraging

Für die schrittweise Heranführung an Foraging sollten zuerst leichtere Varianten angeboten werden, wie z.B. Kolben- und Rispenhirse statt loser Hirse im Napf, zunächst frei zugänglich, dann an Orten, die schwerer erreichbar sind und schließlich versteckt. Auch diese Verstecke sollten sich sukzessive steigern, z.B. zunächst in ein offenes Körbchen stecken, dann das Körbchen zu 1/3 abdecken, dann die Hälfte, 2/3 und schließlich ganz zudecken. Deckel sollten entweder für den Vogel abhebbar oder zu zerschreddern sein. Hier eignen sich z.B. Weidengeflecht, Balsaplättchen oder Kork. Für das Heranführen an Wühlkisten kann z.B. zunächst ein Futternapf in die Wühlkiste gestellt werden und dann schrittweise immer mehr des Futters in die Wühlkiste gegeben werden, bis der Napf entfernt werden kann.

Es gibt kein Patentrezept

Bei all dem ist mir eines ganz wichtig zu erwähnen: Jeder Papagei ist anders und nicht alles funktioniert bei jedem Vogel, Paar oder Schwarm. Ich selbst musste dies schon recht schmerzlich erfahren, als meine Sunny ihre Aggressionsproblematik entwickelte (lies mehr darüber in diesem Artikel). Wenn deine Vögel z.B. Gemüse nur geraspelt fressen, nützt es wenig jeden Tag Gemüse am Stück aufzuhängen, nur um es abends unangetastet wieder heraus zu hohlen. Fliegen deine Vögel (noch) nicht aus ihrem Käfig heraus, staubt im Raum verteiltes Futter nur ein.

Wichtig ist daher vor allem der Grundgedanke einer abwechslungsreichen Futterdarreichung. Die obenstehenden Punkte sind weniger als to-do-Liste zu sehen, sondern mehr als Inspiration. Außerdem erhebt die Liste natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr neue Ideen mit mir in den Kommentaren oder per Mail teilt.

Quellen

Andreas Wilbrand: Futterpflanzen für Vögel: Futter- und Heilfplanzen, Früchte und Süßgräser, Trink- und Badetees. Oertel+Spörer, Reutlingen 2020, ISBN 978-3965550339

Bärbel Oftring & Petra Wolf: Vogelfutterpflanzen aus Natur und Garten – Beliebte Futterpflanzen für Ziervögel und Ziergeflügel Anbau, Ernte, Eignung, Wirkung: Edition Gefiederte Welt. Arndt-Verlag, Bretten 2019, ISBN 978-3945440339

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Karl Heinz Spitzer: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0

Paolo A. Silva & Celine Melo (2018). Foraging suggests high behavioral flexibility in the blue-winged parrotlet (Forpus xanthopterygius, Psittacidae) in response to fleshy fruit availability. Ambiência, 14(1), 186–202. doi:10.5935/ambiencia.2018.13.01

Wolfgang Aeckerlein & Dietmar Steinmetz: Vögel richtig füttern. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 978-3800135455

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Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Melanie — Mon, 20 Nov 2023 14:45:07 +0000

Betrachtet man, wie lang Papageien bereits in Menschobhut gehalten und gezüchtet werden, könnte man meinen, dass ein Artikel über die richtige Ernährung nur eine trockene Abhandlung von Grundlageninfos ist. Doch das Thema richtige Ernährung war und ist für mich und meine Vögel, sowie für das Hobby „Heimvögel“ als Ganzes eine schwierige und emotionale Reise. Zum einen gibt es eine große Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxis, aber auch verhärtete Fronten zwischen erfahrenen Haltenden/Züchtenden und diesen neuen Erkenntnissen, die zum Teil hoch emotional ausgetragen werden. Diese Emotionalität ist bei dem Thema auch wenig verwunderlich, denn die richtige Ernährung ist, neben den Haltungsbedingungen, der wichtigste Faktor, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden unserer gefiederten Freunde geht und einer der ausschlaggebenden Punkte, ob eine Haltung artgerecht ist oder nicht. Und niemand möchte gern erfahren, dass er*sie etwas jahrelang, vielleicht über Jahrzehnte, nicht optimal oder falsch gemacht hat. Doch fangen wir von vorn an.

Falls du nur hier bist, um eine Anleitung für die richtige Fütterung zu bekommen, kannst du zum Absatz Fazit: Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien springen. Wenn du meine persönliche Fütterungsempfehlung sehen möchtest, springe zumAbschnitt Was füttere ich aktuell?.

Die körnerbasierte Ernährung

Körnerfresser fressen Körner - oder?

Wenn wir uns die Frage stellen, wie man ein Tier richtig ernährt, müssen wir uns zunächst anschauen, was dieses Tier natürlicherweise zu sich nimmt. Sperlingspapageien ernähren sich in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vorwiegend von meist halbreifen Samenständen und Gräsern. Dazu kommen Beeren, Baum- und Kaktusfrüchte, oft noch im halbreifen Zustand, aber auch reif und sogar getrocknet. Dabei werden zu einem großen Teil nur die Samen und seltener das Fruchtfleisch gefressen, aber beides gehört zu ihrem Speiseplan. Zudem ernähren sich Sperlingspapageien, je nach Angebot, auch von Blüten, Knospen und Nektar, sowie grünen Pflanzenteilen. Sperlingspapageien bedienen sich dabei opportunistisch an einer großen Bandbreite an verschiedenen Pflanzen (Birds of the world; Silva & Melo 2018).

Bei vorwiegend samenfressenden Papageien (granivor genannt), wie Sperlingspapageien, besteht die traditionelle Fütterung aus einer auf sie zugeschnittenen Körnermischung, sowie Frischfutter in Form von Gemüse, Obst und Grünpflanzen. Eine passende Saatenmischung sollte nicht zu fett- und proteinreich sein und einen relativ geringen Anteil kommerzieller Futtersaaten, wie Hirse, Kanariengras oder Hafer enthalten, da diese reichhaltiger sind als ihre wilden Ursprungsformen bzw. Wildsaaten allgemein. Daher sind geeignete Mischungen reich an Grassamen. So habe ich auch meine beiden Blaugenick-Sperlingspapageien die ersten eineinhalb Jahre gefüttert.

Vielleicht hätte ich, wie so viele, meine Papageien ihr Leben lang so weitergefüttert und nicht weiter darüber nachgedacht. Mir war zwar bekannt, dass Pellets und Extrudate eine Alternative darstellen, meine vogelkundige Tierärztin hat mir diese sogar empfohlen. Jedoch war ich, wie die meisten, der Ansicht, dass Körner die natürlichere Ernährung sind und zudem einen höheren Beschäftigungswert haben. Das sollte sich bald als falsch herausstellen.

Wie ich zum Hinterfragen der traditionellen Fütterung kam

Im Mai 2023 begann ich ein wachsendes Problem bei meinen Sperlingspapageien festzustellen. Meine Henne, Sunny, fing an sehr aggressiv und territorial gegenüber Milo, dem Hahn, zu werden. Dabei nahm sie immer mehr zu, während Milo abnahm. Damals fütterte ich nur noch sehr wenig aus Näpfen, das meiste mussten sich die beiden selbst suchen und erarbeiten. Doch da Sunny sehr selbstbewusst und clever ist, hatte sie mehr und mehr alle Futterverstecke nur für sich beansprucht. Zudem wurde sie umso aggressiver, je mehr Futterverstecke ich anbot, da im Sinne des Abwechslungsreichtums mittlerweile quasi überall Futter lauern konnte. Sie fing also an, Milo generell zu verscheuchen, sobald er an etwas knabberte (selbst wenn es kein Futter war).

Um dieses Problem und auch die Gewichte der beiden wieder in den Griff zu bekommen, reduzierte ich die Futterbeschäftigung drastisch und fütterte wieder mehr aus den Näpfen, da es dabei am wenigsten Streit gab. Eine Weile klappte es zusätzlich mit Wühlkisten, Futtersträußen und einigen wenigen Verstecken ganz gut. Zudem mache ich mit den beiden Clickertraining, was ich nun öfter machte und dabei auch gezielt Milo mehr zustecken konnte.

Im Oktober 2023 stand der jährliche Check-up bei meiner vogelkundigen Tierärztin an. Wenig überraschend stand Sunny etwas zu gut im Futter. Doch zu meinem großen Schock zeigte Sunny leichte Schwielen an den Füßen. Meine Tierärztin begann ihren Standardvortrag über die richtigen Sitzstangen. Als ich ihr jedoch von meiner Ausstattung erzählte, war sie extrem positiv überrascht, was uns aber beide ratlos zurückließ. Ebenso konnte sie sich keinen rechten Reim auf Sunnys Aggressivität machen, da es nicht zu klassischer Brutigkeit passte. Wir verblieben also bei leichter Diät und Zugabe von Jod, falls die Verhaltensveränderung auf die Schilddrüse zurückzuführen wäre.

Über die nächsten Monate versuchte ich mein Bestes, die Ernährung der beiden zu optimieren, ohne dass Langeweile vielleicht ein neuer Auslöser für Aggressionen würde. Ich streckte die Körnermischung mit Grassamen, reduzierte Leckereien strikt und mischte geraspeltes Frischfutter unter die Körner, in der Hoffnung, sie würden nun mehr davon fressen. Zudem richtete ich Teebäder gegen Schwielen und geschwollene Füße an, umwickelte zur Polsterung alle Lieblingssitzplätze von Sunny mit selbsthaftendem Verband und führte beinahe tägliche Fuß- und Gewichtskontrollen durch.

Zu meiner Erleichterung besserten sich die Fußschwielen recht schnell und nachhaltig, anders als die Gewichte der beiden. Egal wie viel Hanf, Kardi und Hirse ich Milo zusteckte und Sunny verweigerte, ich bekam Sunny nachhaltig nicht unter 35g (ihr tierärztlich bestätigtes Idealgewicht liegt bei 33g) und Milo nicht nachhaltig über 31g. Auch an der Aggressivität änderte sich sogar über den Winter nur phasenweise etwas.

Nun hatte ich langsam wirklich Sorge, dass die beiden wirklich unausgewogen ernährt waren, Sunny zu fett- und proteinhaltig, Milo zu kohlenhydratreich, denn ich vermutete, dass Sunny zuerst das „beste“ wegfraß und Milo den Rest bekam. Auch dass Milo, solang ich ihn hatte, immer schlechteres Gefieder hatte als Sunny, machte mir Sorgen. Nun kam bei mir die Frage auf: Könnten Pellets oder Extrudate hier vielleicht Abhilfe schaffen?

Ich begann also, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, was (Sperlings-)Papageien für eine artgerechte und ausgewogene Ernährung brauchen und inwiefern Körner, Frischfutter und Pellets dies abdecken. Und die Ergebnisse meiner Recherchen überraschten mich sehr. Nun konnte ich am eigenen Beispiel erfahren und beweisen, dass weder Erfahrung, noch Bildung, noch intensive Recherchen einen davor schützen Fehler zu machen. Man kann nie alles wissen. Verantwortungsvolle Haltung bedeutet, sich ein Haustierleben lang immer weiter zu informieren und offen für Neues zu bleiben! Aber genug der Vorrede, was sagt denn nun die Wissenschaft?!

Die aktuelle wissenschaftliche Lage zur richtigen Ernährung

Bedarf - Was brauchen Papageien?

Leider ist diese Frage schon einmal gar nicht so leicht zu beantworten. Ein Problem ist, dass Papageien in freier Wildbahn sehr schwer zu untersuchen sind. Als Baumbewohner sind sie oft schwer zu finden und in dicht bewachsenen Urwäldern auch schwer zu erreichen. Obendrein können Papageien eben fliegen – und Wissenschaftler*innen nicht. Systematische Freilandstudien sind deshalb sehr aufwändig, oft langwierig und trotzdem unvollständig. Bei unseren Sperlingspapageien kommt noch erschwerend hinzu, dass sie klein und grün sind und damit noch schwerer zu beobachten.

Zwar gibt es für einige Arten umfassende Feldstudien darüber, was diese zu sich nehmen (inkl. Sperlingspapageien, z.B. Silva & Melo 2018), jedoch sind für diese Vielzahl an Nahrungsquellen größtenteils keine Nährstoffanalysen verfügbar. Wir wissen also z.T. was Papageien natürlicherweise fressen, aber nicht was drin ist. Deshalb stehen bis heute an vielen Stellen als einzige Quelle für Nährstoffrichtwerte Untersuchungen an Nutzgeflügel zur Verfügung (Koutsos et al. 2001).

Das zweite Problem ist, dass es bei exotischen Haustieren an veterinärmedizinischen Studien fehlt, welche experimentell die Auswirkungen verschiedener Fütterungen bei unterschiedlichen Arten untersuchen. Es gibt einige Studien an Papageien, welche Zusammenhänge zwischen bestimmten Ernährungsweisen und Erkrankungen bzw. Ernährungsänderungen und Verbesserungen der Gesundheit oder des reproduktiven Erfolgs zeigen. Jedoch sind die Methoden teils ungenau, die Zahl der untersuchten Tiere klein und die Ergebnisse nur auf einige wenige Arten anwendbar. Die Schlüsse, welche man aus dieser Studienlage ziehen kann, sind also recht eingeschränkt. Dennoch ist die Lage nicht hoffnungslos!

Selektivität - Sind Papageien in der Lage sich selbst ausgewogen zu ernähren?

Eine Sache, die Studien an Papageien in Gefangenschaft relativ eindeutig gezeigt haben ist, dass Papageien nicht in der Lage sind, ihre Ernährung selbst auszubalancieren (z.B. Ullrey et al. 1991; Kollias 1995; Koustos et al. 2001; Kalmar 2011; Saldanha et al. 2023). Bei vielen Leuten hält sich hartnäckig der Glaube, dass man nur vielseitig anbieten müsse, die Vögel würden sich schon heraussuchen, was sie benötigen, sie hätten eine Art „Nahrungsweisheit“. Ich habe tatsächlich keine einzige Studie gefunden, die das bestätigen würde, aber viele, die es widerlegen. Damit sind Papageien nicht anders als wir. Hand auf’s Herz, wenn ihr die Wahl zwischen gedünstetem Brokkoli und Schokoladentorte habt, was esst ihr? Papageien sind dabei genau solche Junkfood-Junkies wie wir und fressen am liebsten reichhaltige Saaten.

In der Papageienhaltung hat das zum einen das Problem, dass ein Überangebot an Futter stark dazu beiträgt, die Ausgewogenheit zu stören. Sobald nicht mehr die komplette Körnermischung aufgefressen wird, nehmen die Vögel einen deutlich größeren Anteil ungesunden Futters zu sich, als man als Haltende geplant hatte. Zum anderen „melden“ sich deine Vögel nicht, wenn ihnen etwas fehlt. Und gerade leichte, aber anhaltende Mängel machen sich oft nur schleichend und nach langer Zeit für uns bemerkbar, werden dann aber aufgrund der uneindeutigen Symptome nicht korrekt erkannt und behandelt (Wolf et al. 1998). Bei Sperlingspapageien ist dies auch nicht, wie bei uns Menschen, einfach mit Blutuntersuchungen überprüfbar, einerseits weil man nur sehr wenig Blut abnehmen kann und andererseits, weil eben die Richtwerte fehlen.

Besonders ausgeprägt ist dieses Problem, wenn man Pellets und Körner mischt. In Studien ist die Ernährung in der Regel nicht besser als bei alleiniger Fütterung von Körnern(z.B. Saldanha et al. 2023). Der Anteil an Pellets muss mehr als 50% der Gesamtfuttermenge (also inkl. Frischfutter) betragen, damit sich der Ernährungszustand messbar verbessert (Hess et al. 2002). Eine Studie zeigt das sogar eindrucksvoll an Blaugenick-Sperlingspapageien, welche sich lieber komplett unausgewogen und ungesund nur von Sonnenblumenkernen ernähren, als Pellets zu fressen (Machado et al. 2018).

Das Problem der Selektierung lässt sich eindämmen indem man hartnäckig nur gerade so viel füttert, wie die Vögel brauchen, um das Gewicht zu halten. Das ist jedoch häufig für Vögel und Haltende mit hohem Stress verbunden, was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Das Geschrei nach Körnern bei vollem Frischfutternapf werde ich nicht vermissen.

Körner, Obst und Gemüse - Nährstoffgehalt der traditionellen Fütterung

Aber ist eine ausgewogene Ernährung auf Körnerbasis denn generell möglich? Der generelle wissenschaftliche Konsens ist: nein. Trockene Körner, wie wir sie verfüttern, können einige essentielle Nährstoffe nicht abdecken. Dazu gehören Vitamin A, D, K und E, Calcium und der Fettgehalt ist in der Regel zu hoch (Wolf 2002; Harrison et al. 2006). Außerdem sind kommerzielle Saatenmischungen oft zu reich an Omega-6-Fettsäuren (McDonald 2004) und haben ein schlechtes Verhältnis von Phosphor zu Calcium (Stanford 2006). Außerdem sind Saaten zwar im allgemeinen proteinreich genug, jedoch enthalten sie nicht alle essentiellen Aminosäuren; Lysin und Methionin sind z.B. nicht ausreichend vorhanden (Roudybush & Grau 1985). Ein vollständiges Aminosäuren-Profil ist unter anderem wichtig für Federbildung, Schnabel- und Krallenwachstum, sowie Hautgesundheit.

In einer Vielzahl von Studien zeigt sich zudem, dass diese Defizite auch nicht unbedingt durch Ergänzung mit Obst und Gemüse gedeckt werden können. Zum einen liegt dies wieder am Problem des selektiven Fressens, zum anderen sind die Zuchtformen von Obst und Gemüse, welche wir heutzutage im Supermarkt finden wasser- und zuckerreicher, sowie nährstoffärmer als die Ursprungsvarianten bzw. die Früchte, welche Papageien in der Wildnis verzehren. Dieses Problem zeigt sich auch bei Körnern: Wildsaaten sind deutlich nährstoffreicher als Zuchtsaaten (Klasing 1998). Außerdem fressen Papageien in freier Natur so gut wie nie trockene, vollreife Samen. Halbreife, grüne Samen sind fettärmer, ballaststoffreicher und leichter verdaulich. Eine ganzjährige, ausgewogene Versorgung von Heimvögeln mit halbreifen Samen, Beeren, Grünfutter usw., welche einer Ernährung wie in der Wildnis am nächsten kommen würde, ist jedoch in aller Regel nicht umsetzbar für private Haltende in unseren Breitengraden. Zudem fehlen hier Daten zum Nährstoffgehalt fast komplett.

Auf der anderen Seite muss man jedoch erwähnen, dass Studien mit körnerfressenden Sittichen oft geringere Effekte zeigen, als Studien mit Frucht- und Nussfressern wie Amazonen oder Graupapageien (Foreman et. al 2015; Fischer et al. 2006). Körnerfressende Papageien scheinen also biologisch bedingt besser mit einer körnerbasierten Fütterung zurecht zu kommen. Zudem wird in Studien oft ein Vergleich zwischen einer Fütterung von Pellets und sehr schlechten Saatenmischungen aus Mais, Hafer, Sonnenblumenkernen, Kardi und ähnlichem gezogen. Die Saatenmischungen welche ich fütterte waren reich an Gras – und Wildsamen, welche ein besseres Nährstoffprofil besitzen (Klasing 1998). Hier gibt es jedoch noch großen Forschungsbedarf.

Auf der positiven Seite sei erwähnt, dass die Versorgung mit Vitamin D3 sich gut durch UVB-Licht von Vogellampen oder Sonnenlicht abdecken lässt und die Calciumzufuhr durch Pick- und Gritsteine, Eierschalen, Sepiaschale o.ä. Anders als bei der restlichen Ernährung, haben Untersuchungen bezüglich Calcium tatsächlich auch gezeigt, dass Vögel dies bedarfsgerecht aufnehmen können (Wüst & Wolf, 2018). Hier reicht es also tatsächlich, geeignete Calciumquellen einfach anzubieten und die Vögel nehmen sich, was sie brauchen. Weiters ist es möglich den Vitamin-A-Bedarf mit Karotten zu decken. Natürlich greift auch hier das große Problem der Selektivität. Wenn Karotte aber gern gefressen wird, ist dies eine großartige Möglichkeit. Für mäkelige Vögel empfiehlt es sich auch, die Karotten vorher (ohne Salz!) zu blanchieren oder zu kochen. Untersuchungen von Dr. Petra Wolf zeigten, dass dies die Aufnahme deutlich erhöht (Wolf 2024). Andere reichhaltige natürliche Vitamin-A-Quellen sind rote Paprika und Vogelbeeren/Eberesche. Hiervon sollte man jedoch aufgrund anderer Inhaltsstoffe nicht zu viel füttern, weshalb Karotte zu bevorzugen ist. Viele Haltende verwenden auch rotes Palmfett zur Vitamin-A-Versorgung. Obwohl dies aus veterinärmedizinischer Sicht funktioniert, sollte man beachten, dass Ölpalmenplantagen eine der Hauptursachen für die Rodung von Regenwäldern sind und damit aus Artenschutz-, Klimaschutz- und allgemein Nachhaltigkeitsgründen keine gute Wahl darstellt.

Eine dauerhafte Zugabe von Vitaminpulvern kann dagegen als suboptimal angesehen werden, da diese bei Körnern nur auf der Schale anhaften, welche schließlich entfernt wird. Die Aufnahme des verwendeten Pulvers ist daher sehr gering und nicht bedarfsgerecht dosierbar. Außerdem sind einige Vitamine lichtempfindlich, gerade das so wichtige Vitamin A. Werden die Vitaminpulver also nicht sofort verzehrt, ist der Anteil an wirksamem Vitamin A sowieso nicht mehr gegeben. Jedoch sollte man dies nicht durch „viel hilft viel“ ausgleichen, denn auch Vitamin-Überdosierungen sind möglich und mit gesundheitlichen Gefahren verbunden (Péron & Grosset 2014). Vitaminpulver sind aber trotzdem nicht allgemein schlecht, sollten aber in Absprache mit vogelkundigen Tierärzt*innen geben werden, z.B. zur Unterstützung während der Mauser oder Krankheiten oder für ältere Vögel.

Die Sache mit dem Vitamin A löste dann noch einen persönlichen Schockmoment aus. Papageien mit Vitamin-A-Mangel neigen zu Schwielenbildung an den Füßen (Pododermatitis; Koutsos et al. 2001). Könnte das also der Grund für Sunnys Fußprobleme gewesen sein? Genau wissen werde ich es vielleicht nie, aber als ich das gelesen habe, war ich sehr froh bereits meine Fütterung umgestellt zu haben.

Weitere Folgen von Vitamin-A-Mangel können übermäßiges Krallen- und Schnabelwachstum sein, was unter Sperlingspapageien häufiger zu beobachten ist, sowie entzündliche Hauterkrankungen, welche unter anderem auch verantwortlich für Federrupfen sein können. Nährstoffmängel im Allgemeinen können außerdem Verhaltensveränderungen, inkl. erhöhter Aggressivität, verursachen. Auch hier besteht also die Möglichkeit, dass die Probleme meiner Papageien auf die Ernährung zurückzuführen sind (Péron & Grosset 2014).

Pellets und Extrudate - Nährstoffgehalt der modernen Fütterung

Als ich begann, mich über die Haltung von Sperlingspapageien zu informieren, kam ich auch schon das erste Mal mit dem Thema Pellets in Kontakt. Die Skepsis erfahrener Halter*innen und Züchter*innen und entsprechende Empfehlungen führten mich dann zur Entscheidung gegen Pellets (z.B. Spitzer 1992; Aeckerlein & Steinmetz 2003; Ehlenbröker et al. 2010). Pellets würden zwar in der Tat alle wichtigen Nährstoffe abdecken, seien aber unnatürlich, künstlich und hätten den Beigeschmack von intensiver Nutztierhaltung (Ehlenbröker et al. 2010).

Das Argument, dass Pellets und Extrudate künstlich hergestellt sind, ist natürlich faktisch richtig. Hier fallen viele Halter*innen und Züchter*innen jedoch in die Natürlichkeitsfalle. Nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht automatisch gut – und umgekehrt. Man schaue sich nur Gifte natürlichen Ursprungs wie Pflanzen- oder Schlangengifte an, die z.T. in geringen Dosen töten. Dagegen stehen künstlich hergestellte Medikamente, von Insulin bis Antibiotika, die tagtäglich Leben retten.

Pellets und Extrudate bieten die Möglichkeit, das Futter mit allen Nährstoffen zu versehen, welche dem Bedarf laut aktuellem wissenschaftlichen Stand entsprechen. Wie oben erwähnt ist dieser aktuelle wissenschaftliche Stand zwar nicht ideal, jedoch bietet die Fütterung von Saaten (welche nicht 1:1 der natürlichen Ernährung in freier Wildbahn entsprechen) auch keinerlei ersichtlichen Vorteil. Die Lücken in der Studienlage bzgl. der Inhaltsstoffe der natürlichen Ernährung wirken sich hier gleichermaßen aus. Wir können die Inhaltsstoffe von Körnern ja genauso gut oder schlecht mit den Inhalten des natürlichen Speiseplans abgleichen, wie die von Pellets. Bei Körnern wissen wir allerdings sicher, welche Nährstoffe fehlen. Bei Pellets können diese einfach hinzugegeben werden.

Der Unterschied zwischen Pellets und Extrudaten liegt in ihrer Herstellungsweise. Für Pellets werden zerkleinerte Bestandteile unter relativ geringer Wärmezufuhr in Form gepresst. Für die Herstellung von Extrudaten werden die Bestandteile noch weiter zerkleinert und unter hohen Temperaturen gebacken und durch einen Extruder in Form gepresst. Vor allem die hohe Hitze bei Extrudaten tötet Toxine und Keime ab, was dieses Futter auch sicherer macht.

Der Hauptvorteil gegenüber der traditionellen Fütterung besteht dabei in der Verhinderung von Selektivität, also dass sich nur das leckerste (und oft ungesündeste) herausgepickt wird, denn bei Pellets und Extrudaten ist das Nährstoffprofil in jedem Stück gleich, jedes einzelne Pellet enthält alles, was der Vogel braucht. Außerdem ist Untersuchungen zufolge die Nährstoffaufnahme besser als bei Saaten (Wolf 2024).

Ein weiteres Vorurteil gegenüber Pellets und Extrudaten besteht darin, dass Körner einen höheren Beschäftigungswert hätten, da sie erst entspelzt werden müssen. Das klingt zwar logisch, wie lang ein Papagei jedoch an einem Pellet frisst, hängt von dessen Konsistenz und Form ab, welche durch die Herstellung beeinflusst sind. Dies ist ein optimierbarer Faktor, welcher sich auch von Produkt zu Produkt unterscheiden dürfte. Zudem haben andere Untersuchungen auch keinen signifikanten Unterschied in der Futteraufnahmezeit zwischen Körnern und Extrudaten finden können (Wüst & Wolf, 2018).

So oder so ist der Beschäftigungswert beim Entspelzen loser Saaten jedoch gering, vermutlich sogar vernachlässigbar. Eine Fütterung von Körnern, mit oder ohne Obst und Gemüse, erreicht nicht annähernd die Beschäftigungszeiten, welche Papageien in der Wildnis haben. Nahrungssuche und Gefiederpflege nehmen bei wilden Vögeln ca. 90% des Tages ein (Engebretson 2006), für die reine Nahrungssuche verwenden Papageien im Durchschnitt mindestens die Hälfte des Tages (Koutsos et al. 2001). Gehen wir von einem 12-stündigen Tag aus, sind das also mindestens 6 Stunden am Tag. In Gefangenschaft verbringen Vögel bei reiner Fütterung aus Näpfen in etwa eine halbe bis eine Stunde mit der Nahrungsbeschaffung, das wären ca. 4-8% des Tages (Péron & Grosset 2014). Die Einführung von Foraging in die Nahrungsdarbietung hat damit einen viel größeren Einfluss auf diesen Aspekt der Fütterung – und das ist mit Pellets und Extrudaten gleichermaßen, wenn nicht gar besser umsetzbar.

Ein großer Nachteil von Pellets und besonders Extrudaten ist die geringe größe der enthaltenen Partikel. Untersuchungen haben gezeigt, dass Agaporniden, welche ausschließlich mit Extrudaten gefüttert wurden, Vergrößerungen von Drüsen- und Muskelmagen entwickeln konnten (Wolf 2024, Wüst & Wolf 2018). Die Autorin schloss daraus, dass der Muskelmagen von Papageien eine gewisse Partikelgröße der Nahrung benötige, um ausreichend gefordert zu werden. Dies biete im Nahrungsspektrum der Papageien nur das volle Korn. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind Pellets und Extrudate auf jeden Fall nicht als Alleinfutter zu empfehlen.

Ein weiterer Nachteil sind die synthetischen Vitamine und andere Nährstoffe in Pellets und Extrudaten. Studien an verschiedenen Tieren (inkl. Menschen) zeigen, dass synthetische Nährstoffe schlechter aufenommen werden als natürliche. Inwieweit das auf Papageien übertragbar ist, bleibt offen. Fakt ist aber, dass Pellets und Extrudate hochverarbeitete Lebensmittel sind. In der menschlichen Ernährung geht der wissenschaftliche und praktische Trend immer mehr in Richtung wenig und unverarbeiteter Lebensmittel (Stichwort „whole foods„), da viele Verarbeitungs- und Haltbarkeitsprozesse auch ernährungsphysiologische Folgen haben, welche wir noch nicht ganz verstehen. Hochverarbeitete Lebensmittel stehen jedoch immer mehr in Zusammenhang mit diversen Krankheiten, Übergewicht und Allergien. Dieser Trend weitet sich auch immer mehr auf andere Tierarten aus, z.B. Hunde, Katzen und sogar Fische. Obwohl diese Entwicklungen, wie erwähnt, noch nicht ausreichend erforscht sind, sollte man diese Dinge im Hinterkopf behalten.

Fazit: Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Basisfutter

Körner, teils selbst mit Obst- und Gemüsezugabe, sind also keine ausgewogene Ernährung, Pellets dagegen sind keine natürliche Ernährung. Ein richtiges Ideal scheint es also nicht zu geben, sofern man nicht den kompletten Speiseplan aus der Natur imitieren kann. Unterm Strich halten Forschende und Tierärzt*innen jedoch den Kompromiss, den Pellets bieten, für eindeutig besser, wenn es um die körperliche und mentale Gesundheit der Tiere geht. Um letzteres noch zu verbessern und die Natürlichkeit der Ernährung zu erhöhen, sollte man sich neben den Inhalten der Nahrung auch mit deren Darbietung befassen. Dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen und bietet großes Optimierungspotential (mehr dazu hier).

Auf Basis der aktuellen Studienlage scheint eine gesunde Ernährung jedoch nicht ganz alternativlos. Eine Fütterung von Körnern mit einem hohen Anteil von Wild- und Grassamen, welche vor allem so viel wie möglich halbreif, gequollen oder gekeimt (besonders magenschonend) verfüttert werden, könnte eine gleichwertige oder gar bessere Alternative darstellen. Wie eine solche Fütterung jedoch tatsächlich im Vergleich zu Pellets abschneidet, kann man derzeit nicht sagen, hier fehlen schlichtweg Studien. Erfahrungswerte mit solch einer Fütterung sind jedoch sehr gut.

Zudem füttern vor allem viele Haltende von Großpapageien gern einen Mix aus variierendem Obst, Gemüse und Grünfutter als Hauptfutter. Oft wird hier noch gekochter Reis, Kartoffel, sowie Hülsenfrüchte beigemengt. Prinzipiell würde dies ja einer frischen Variante von Pellets und Extrudaten entsprechen. Wie genau die Zusammensetztung hier jedoch aussehen muss, ist nicht so einfach. Eine Studie von Brightsmith (2012) zeigte dies am Beispiel von Amazonen, welche bei einer Fütterung mit Frischfutter (Apfel, Weintrauben, Sellerie, Karotte, Mais) als Basis nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt waren. Generell fehlen jedoch auch hier wieder aussagekräftige Studien. Pellets bieten also aktuell die sicherste Möglichkeit an, Papageien relativ gesund und ausgewogen zu ernähren.

Die aktuelle Empfehlung von Wissenschaft und Verinärmedizin für die Ernährung von Papageien in menschlicher Obhut umfasst 80% Pellets/Extrudate und 20% Frischfutter bzw. Obst und Gemüse (Reid & Perlberg 1998; Péron & Grosset 2014). Diese Empfehlung bezieht sich auf erwachsene Papageien, welche nicht brüten oder Junge aufziehen.

Unter beachtung der Ergebnisse zur Magenvergrößerung durch Pelletfütterung (Wolf 2024) scheint diese Empfehlung jedoch bereits überholt. Die Autorin empfielt stattdessen eine Zusammensetzung von 60% Körnern, 35% Frischfutter (10% Obst, 20% Gemüse, 5% Kräuter) und 5% Mineralfutter (Calciumgehalt mind. 25%). Das Körnerfutter sollte dabei möglichst viele Gras-/Wildsamen enthalten und z.T. gekeimt gereicht werden.

Allgemein lässt sich sagen, dass Pellets vor allem dann ein geeignetes (Basis-)Futter darstellen, wenn die Alternative reine Körnerfütterung ist. Das bestätigen sowohl Studien als auch Erfahrungswerte. Wird jedoch ausgewogen ernährt mit einer großen Bandbreite an Frischfutter und Körnersorten, scheint dies einer reinen oder vorwiegenden Pelletfütterung überlegen. Hier ist die Studienlage aber noch sehr dünn.

Zur Mengenberechnung habe ich folgende Richtwerte gefunden. Für kleine Papageien wie die Sperlis sollte die Gesamtfuttermenge pro Tag und Vogel 10% des (idealen) Körpergewichts betragen (Wolf 2024). Dabei ist zu beachten, dass Obst und Gemüse im Schnitt einen Wassergehalt von 80% haben, Körner dagegen nur 10%. Daher kann man für den Frischfutteranteil das Gewicht mal fünf nehmen. Das ergibt am Beispiel von Frau Dr. Wolfs Empfehlung folgende Rechnung:

Gesamtmenge = Frischfutter + Körner + Mineralfutter= (Gesamtmenge x 0,35 x 5) + (Gesamtmenge x 0,6) + (Gesamtmenge x 0,05)

Bei einem Körpergewicht von 33g beträgt die tägliche Gesamtfuttermenge also 3,3g pro Vogel. Mit der obigen Rechnung ergeben sich ca. 5,8g Frischfutter, ca. 2g Körner und ca. 0,2g Mineralfutter. Diese Rechnung kann man natürlich für jede Futterzusammenstellung anpassen.

Frischfutter

Obst und Gemüse

Eine angemessene Fütterung für jede Papageienart sollte allein aufgrund der Abwechslung immer einen Frischfutteranteil enthalten. Da Papageien in der Natur einen so breiten Spieseplan haben, benötigen sie diese Abwechslung vor allem für ihre mentale Gesundheit. Aber auch der Nährstoffgehalt frischer Kost ist nicht zu vernachlässigen. Wie sollte also der Grünfutter-, Obst- und Gemüseanteil der Fütterung aussehen? Wichtig ist ein Blick auf den Wasser- und Zuckergehalt, wovon v.a. zweiterer nicht zu hoch sein darf. Unsere gezüchteten Obstsorten (Gemüse weniger) enthalten meist viel mehr Zucker als die Ursprungsvarianten der Frucht. Daher sollte der Großteil des Frischfutters sowieso aus Gemüse bestehen, denn das ist zuckerarm und ballaststoffreich. Man sollte wissen, dass ein hoher Wassergehalt zu Polyurie führen kann, wobei der normalerweise weißliche Anteil des Kots wässrig und durchsichtig ist. Polyurie ist normalerweise völlig unbedenklich. Anders ist es bei zu hohem Zuckergehalt, welcher zu Durchfall führen kann, wobei der normalerweise feste Anteil des Kots breiig bis flüssig ist. Anhaltender Durchfall sollte immer tierärztlich abgeklärt werden. Zudem sollte man wissen, dass sich der Zuckergehalt stark auf die Haltbarkeit von Frischfutter auswirkt. Generell breiten sich Keime und Hefen rasch auf dem gereichten Frischfutter aus, weshalb man Reste stets nach einigen Stunden entfernen sollte, besonders bei hohen Temperaturen. Je höher aber der Zuckergehalt, desto schneller vermehren sich Hefen, welche zu Magen-Darmerkrankungen führen können.

Außerdem sollte man bei jeder Ernährung so viel wie möglich auf alte Sorten und ggf. selbst herangezogene oder gesammelte Wildformen zurückgreifen (Vorsicht aber bei Kürbis und Zucchini, die können bei falscher Anzucht Giftstoffe entwickeln). Welche Obst- und Gemüsearten du füttern kannst und welche giftig sind, findest du z.B. auf der Nymphensittichseite oder im Buch von Andreas Wilbrand. Für den Anfang hier eine Liste geeigneter Gemüse und Obstsorten:

Apfel (ohne Kerne)
Aprikose/Marille (ohne Kern)
Aroniabeere
Artischocke
Banane (wenig!, möglichst grün)
Berberitzenbeeren
Birne (ohne Kerne)
Blumenkohl
Brokkoli
Brombeeren
Drachenfrucht/Pitaya
Erdbeeren (Wald- oder Kultur-)
Feigen
Fenchel
Granatapfelkerne
Gurke
Hagebutten
Heidelbeeren
Himbeeren
Holunderbeeren (in Maßen!)
Johannisbeeren
Kaktusfeige
(Vogel-)Kirschen (ohne Kerne)
Kiwi/Kiwibeere/Weiki
Kohlrabi
Kornelkirsche (ohne Kerne)
Kürbis
Mais (im Ganzen auch mit Grün)
Mango
Maulbeere
Melone (alle Arten, Kerne in Maßen weil fettreich)
Möhre
Okra
Paprika/Chili (Gemüsepaprika nur Kerngehäuse ohne Stil)
Passionsfrucht/Maracuja
Pastinake
Pfirsich (ohne Kern)
Pflaume, Zwetschge, Mirabelle & Co. (ohne Kern)
Physalis/Kapstachelbeere
Radieschen/Rettich
Rote/gelbe Beete
Sanddornbeere
Schwedische Mehlbeere
Sellerie (Stange oder Knolle, in Maßen)
Süßkartoffel
Vogel-/Ebereschenbeere (in Maßen!)
Wacholderbeeren
Weintrauen
Weißdornbeere
Zucchini

Grünfutter

Mit frischem Obst und Gemüse sind die Grenzen der artgerechten Fütterung aber noch lang nicht erreicht! Zum einen bietet wieder der Supermarkt einiges an gesundem Grünfutter in Form von Salaten und Kräutern (z.B. Chicoré, Feldsalat, frischer Spinat, Pflücksalat, Mangold, Endivie, Pak Choi, Kresse, Basilikum, Oregano, Thymian), sowie das Grün verschiedener Gemüse- und Obstarten wie Möhren, Kohlrabi, Radieschen, Brokkoli, Blumenkohl oder Erdbeere. Doch die Natur bietet noch viel mehr an Leckereinen für unsere Kobolde. Es gibt eine Vielzahl an geeigneten Futterpflanzen, welche man selbst sammeln kann. Damit bietet man die naturnächste Form der Fütterung an und obendrein ist das Ganze kostenlos. Einige der oben genannten Früchte und Beeren bekommst du auch am besten aus der Natur, z.B. Weißdorn, Hollunder, Vogelbeere, Kornelkirsche etc.

Viele Haltende fürchten bei selbst gesammeltem Futter die Einschleppung von Krankheitserregern von Wildvögeln. Wird Futter jedoch nicht von unhygienischen oder schadstoffbelasteteten Orten gesammelt und vor der Fütterung gründlich gewaschen, ist diese Gefahr sehr gering. In Rücksprache mit der Vogelambulanz der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde mir auch bestätigt, dass entsprechende Fälle enorm selten sind. Natürlich muss jede*r Halter*in für sich selbst entscheiden, ob er*sie das Risiko eingehen möchte. Ich persönlich füttere seit Tag 1 so viel wie möglich selbst gesammeltes und möchte meinen Vögeln diese Bereicherung nie wieder wegnehmen müssen. Bisher sind meine beiden auch kerngesund. Man sollte sich jedoch bezüglich lokaler Ausbrüche bestimmter Krankheiten informieren, wie Vogelgrippe oder Trichomonaden und dann das Sammeln zeitweise einstellen.

Ergänzungsfutter

Alle Extras und Leckerlis dürfen nur in Maßen gegeben werden und sollten die Futterbalance der Grundmischung nicht stören. Geeignet sind Saaten, vor allem noch an Kolben/Rispe/Blütenstand. Der Klassiker sind natürlich Kolben- und Rispenhirse, aber auch andere Süßgräser wie Sorghum, Sudangras, Pagima, Delicha, Kanariengras oder Schelli bieten sich an. Auch fettreiche Saaten sind in Naturform eine super Beschäftigung, z.B. Kardiköpfchen oder Flachs/Lein.

Auch Blüten- und Kräutermischungen sind eine willkommene Abwechslung und enthalten meist auch Samenstände der Blüten, z.B. Ringelblume, Malve, Löwenzahn oder Kornblumen.

Viele Papageien (meine eingenommen) fahren auch total auf die Lafeber Nutriberries ab. Dies sind kleine Bällchen aus diversen Saaten und kleinen Pellets. Diese kleinen Leckerlibömbchen bieten sich vor allem für kniffelige Futterverstecke an, die eine hohe Motivation benötigen. Optisch ähnliche Kugeln und Stangen gibt es auch viel im Fachhandel, dabei ist jedoch darauf zu achten, dass diese oft Honig als Bindemittel verwenden. Dadurch sind diese Leckerlis sehr zuckerreich und sollten nur äußerst selten, wenn überhaupt, angeboten werden.

Viele Sperlingspapageien mögen auch getrocknete Beeren sehr gern, z.B. Aronia, Eberesche, Wacholder, Berberitze und andere. Sind deine Vögel große Fans davon, solltest du jedoch aufpassen, denn getrocknetes Obst hat einen höheren Zuckergehalt als frisches.

All diese Leckereien gibt es im Fachhandel online oder im Geschäft.

Einführung von Frischfutter oder Pellets erfolgreich meistern

Es gibt diverse Methoden, wie Papageien an neue Futterquellen gewöhnt werden können. Es gibt einige Studien, welche verschiedene Methoden bei Pellets verglichen haben und zu dem Schluss kamen, dass einige lediglich schneller sind als andere, erfolgreich sind sie jedoch alle (z.B. Foreman et al. 2015; Cummings et al. 2022). Das Problem bei der Umstellung der Fütterung scheint also weniger an den Vögeln oder dem „falschen Futter“ zu liegen, sondern an der Geduld der Halter*innen.

Verschiedene Methoden findet man z.B. auf den Webseiten der entsprechenden Pellethersteller. Der Sperlingspapageien-Blog bietet auch einen Überblick über verschiedene Methoden der Einführung von Frischfutter und Pellets, sowie eigene Erfahrungswerte mit der Pelletfütterung.

Ich selbst war bei Obst und Gemüse erfolgreich mit dem Anbieten ganzer Stücke am Spieß, welche zunächst geschreddert und dann gefressen wurden. Bei Pellets klappte es mit der Methode, bei der man zunächst Pellets und Körner zusammen anbietet und anfängt den Körneranteil sukzessive zu reduzieren, sobald die ersten Pellets probiert werden, bis man beim gewünschten Pelletanteil angekommen ist. Zudem machte ich von der Empfehlung gebrauch, zu versuchen die Pellets aus der Hand anzubieten. Sowohl bei Frischfutter, als auch bei Pellets half es auch morgens zunächst nur das neue Futter zu reichen und erst gegen Mittag Körner nachzulegen, falls Frischfutter oder Pellets nicht angerührt werden.

Meine Erfahrungen

Im ersten Versuch der Umstellung auf (extrudierte) Pellets habe ich mich zunächst für eine gut verfügbare und etablierte Sorte entschieden: Nutribird B14 von Versele-Laga. Leider wurden diese Pellets von meinen Vögeln zu 100% verschmäht, auch mit verschiedenen Umstellungsmethoden. Auf Empfehlung des Sperlingspapageien-Blogs hin, wollte ich es mit den Roudybush-Pellets versuchen, welche aber leider nur noch schwer und sehr teuer zu importieren sind.

Ich bin dann auf eine neue Marke gestoßen, welche mit hoher Akzeptanz, moderner Rezeptur und hohem Beschäftigungswert warb: die Vital Pellets von DeinPapagei, ebenfalls extrudierte Pellets. Hier war ich zögerlich, da es sich um ein junges Startup handelt und ich bei der Gesundheit meiner Vögel natürlich keine Experimente wagen will. Ich habe mich also gründlich informiert, die hohe Transparenz des Unternehmens machte dies für mich leicht, und kam im Abgleich mit der oben beschriebenen Studienlage zu dem Ergebnis, dass die Vital Pellets in Ordnung sind.

Das Ergebnis war aber wie beworben. Mit der vom Hersteller empfohlenen sanften Umstellungsmethode wurden die Pellets innerhalb von einer Woche gefressen und eine komplette Umstellung war nach 2 Wochen vollzogen.

Ich habe dann zunächst die Kräuter-Mix-Sorte gefüttert, welche auf Körnerfresser abgestimmt ist. Meiner Bestellung lag auch eine Probe der Frucht-und-Gemüse-Sorte bei, welche ich ergänzend zu einem geringen Anteil beimischte. Mengenempfehlungen für Pellets sind schwer zu finden. DeinPapagei nennt als groben Richtwert 5-8% des Körpergewichts. Diese Menge (2-3g) war bei mir aber schon zum Frühstück verputzt. Pro Vogel habe ich dann 4,5g Pellets pro Tag gefüttert. Das war auch etwas mehr als sie tatsächlich gefressen haben, da durch das schroten viel Mehl entstand, was übriggelassen wurde und größere Stücke oft beim Fressen durch die Gegend geflogen sind. Bis auf das Mehl sind die Näpfe aber abends immer vollständig leer gewesen.

Zu den Pellets habe ich täglichgeraspeltes, sowie im Stück angebotenes Obst oder Gemüse gefüttert. Dabei habe ich stets mehr angeboten, als gefressen wurde, da es bei meinen beiden sehr unterschiedlich war, wie viel sie Frischfutter annehmen.

Ich habe Körner weiter im Training verwendet, da wechsle ich auch heute noch zwischen Hirse, Hanf und Kardi.

Neun Monate später fraßen Sunny und Milo weiterhin begeistert Pellets. Nach kurzer Zeit habe ich auch mehr und mehr die Nutribird-Pellets untergemischt, welche dann genauso angenommen wurden. Aufgrund der öffentlich geteilten Ansichten der Firma DeinPapagei habe ich mich entschieden, das Unternehmen nicht mehr zu unterstützen und empfehlen. Da in Untersuchungen verschiedener Hersteller Nutribird die höchste Stabilität der Zusammensetzung zeigte (Wolf 2024), bin ich bei diesen Pellets geblieben.

Das Frischfutter bereite ich mittlerweise in großen Mengen vor, zerkleinere es und friere es portionsweise ein. Diese Portionen werden (bis auf einige ungeliebte Sachen) komplett aufgefressen. Ich kann daher wirklich bedarfsgerecht und mit kaum Abfall füttern. (Mehr dazu auf meinen Social Media Kanälen Instagram Facebook Youtube)

Bezüglich der Gewichtsentwicklung meiner Vögel konnte ich lange keine weiteren Erfolge berichten, über die letzten Monate haben sich meine Vögel jedoch aneinander angeglichen und ihre Wunschgewichte erreicht und gehalten! Dabei habe ich die tägliche Gesamtmenge an Pellets auf 2g pro Vogel pro Tag reduziert, da die Pellets nicht ganz restlos aufgefressen wurden. Dazu habe ich begonnen wieder täglich 1g Körnermischung pro Vogel für den Muskelmagen zu füttern.

Das Gefieder hat sich bei beiden leicht verbessert. Sunnys Fußschwielen sind ab und zu noch sichtbar, was aber eindeutig mit ihrem Gewicht korreliert. Allgemein das Zusammenleben der beiden deutlich friedlicher geworden.

Was füttere ich aktuell?

Im laufe der Monate habe ich den Pelletanteil wieder sukzessive verringert und den Körneranteil erhöhnt. Ich habe mich viel mit der natürlichen Ernährung beschäftigt und konnte dabei einen ausgewognenen, abwechslungsreichen und größtenteils unverarbieteten Futterplan erstellen. Daher füttere ich aktuell nicht mehr getrennt nach Körner- und Frischfutter, sondern nach Feucht- und Trockenfutter. Pro Vogel gibt es pro Tag 1TL Feuchtfutter und 1TL Trockenfutter.

Ich füttere morgens Feuchtfutter, das besteht weiterhin aus dem beschriebenen Mix aus Gemüse, Grünfutter und Obst (darin sind auch bereits Kerne enthalten, z.B. von Kiwi, Paprika oder Melone) gemischt mit feuchtem Körnerfutter, d.h. Keimfutter (fertige Mischung für kleine Papageien und diverse Hüslenfrüchte im Wechsel), eingeweichte Körner (v.a. Chiasamen) oder gewässerte Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Chachews). Nüsse gibt es nur selten, aber da die Inhaltsstoffe sehr gesund sind, schließe ich sie nicht mehr von der Ernährung aus. Das Wässern macht die Nähstoffe besser verfügbar. Der Anteil des feuchten Körnerfutters am Feuchtfutter beträgt zwischen 20% und 50% (z.B. bei Keimfutter mehr, bei Nüssen weniger).

Nachmittags gibt es dann Trockenfutter, was ich auch als Enrichment verstecken oder in Wühlkisten streuen kann. Das besteht aus einer Basis-Körnermischung für Sperlingspapageien, einem Anteil Gras- und Wildsamenmischung zum „verdünnen“ (das soll ausgleichen, dass es im Training ja zusätzlich reichhaltige Körner wie Hirse, Hanf und Kardi gibt), einem Anteil Pellets (Nutribird B14, dient mehr dass sie an Pellets gewöhnt bleiben, falls ich mal kein Feuchtfutter geben kann wie z.B. nach meinem Umzug) und einem Anteil Trockenobst, -gemüse und -kräutern (ich verwende derzeit den Papageien-All-in-Mix von Körnerbude). Aktuell sind die Anteile meines Mixes wie folgt: 500g Basismischung, 50g Trockenobst-Gemüse-Kräutermischung, 75g Gras- und Wildsamenmischung, 25g Mariendistelsamen, 35g Fonio Paddy, 30g Pellets. Mariendistelsamen gebe ich wegen der leberschützenden Wirkung hinzu und Fonio Paddy ist reich an essentiellen schwefelhaltigen Aminosäuren, die andere Körner nicht enthalten und ist damit ein guter Ersatz für Ei.

Frische Gräser und anderes Gesammeltes gibt es weiterhin so viel wie möglich und im Winter ergänze ich durch Microgreens. Während der Mauser oder Krankheit (Milo hatte vor kurzem eine Verletzung) gebe ich zusätzlich ein Vitaminpräparat.

Mit der Fütterung sind meine beiden laut aktuellen veterinärmedizinischen Befund gesund, es wird alles restlos aufgefressen und die Gewichte der beiden sind relativ stabil und gesund. Sunnys Fußschwielen werden wegen der Fehlstellung nie ganz weggehen, aber sie sind deutlich besser geworden.

Quellen

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Cummings, A. M., Hess, L. R., Spielvogel, C. F., & Kottwitz, J. J. (2022). An Evaluation of Three Diet Conversion Methods in Psittacine Birds Converting from Seed-Based Diets to Pelleted Diets. Journal of Avian Medicine and Surgery, 36(2), 145–152. https://doi.org/10.1647/21-00025

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Ehlenbröker, Jörg, Ehlenbröker, Renate & Lietzow, Eckhard: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

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Foreman, A. L., Fallon, J. A., & Moritz, J. S. (2015). Cockatiel Transition From a Seed-based to a Complete Diet. Journal of Avian Medicine and Surgery, 29(2), 114–119. https://doi.org/10.1647/2013-069

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Hess, L., Mauldin, G., & Rosenthal, K. (2002). Estimated nutrient content of diets commonly fed to pet birds. Veterinary Record, 150(13), 399–404. https://doi.org/10.1136/vr.150.13.399

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Spitzer, Karl Heinz: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0

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Ullrey, D. E., Allen, M. E., & Baer, D. J. (1991). Formulated Diets versus Seed Mixtures for Psittacines. The Journal of Nutrition, 121, S193–S205. https://doi.org/10.1093/jn/121.suppl_11.S193

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Wüst, R. & Wolf, P.: Sonderheft Ernährung: Risiken und Lösungen in der Fütterung von Papageien und Sittichen. Papageien – Fachzeitschrift über Haltung, Zucht und Freileben der Papageien und Sittiche. Arndt-Verlag e.K., Bretten, 2018, ISSN 2569-1937

Wolf, P.: Fortbildung: Die Ernährung der Papageien & Sittiche, Akademie der Vogelhaltung. Arndt-Verlag e.K., Webinar, 11.06.2024

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Leuchtstofflampenverbot ab August 2023!

Melanie — Wed, 08 Nov 2023 16:25:28 +0000

Mich selbst hatte es eiskalt erwischt: Ab August 2023 wurden per EU-Richtlinie T5 und T8 Leuchtstoffröhren verboten, Kompaktleuchten sind theoretisch bereits seit Februar 2023 verboten. In der Richtlinie ist eine Übergangszeit bis 2027 vorgesehen, ab dann sind diese Lampen nicht mehr erhältlich.
Nun sind unsere Vogellampen (mit UVB-Anteil) allesamt Leuchtstoffröhren, was also tun?

Vorrat anlegen

Nach meiner Recherche ist aquaterra24.de derzeit der einzige Shop, der noch T5-Röhren in 54W (Arcadia Pro Kit) und 14W (Arcadia Puresun Midi) vorrätig hat (Stand Juli 2023).

Langfristig auf neue Leuchtmittel umsteigen

Hierbei gibt es aktuell noch ein Hindernis. Die wenigen LED-Vogellampen auf dem Markt (z.B. birdking oder LEDx) haben laut eigenen Angaben nur UVA-Anteil. Dieser ist zwar sehr wichtig für das Wohlbefinden von Vögeln und ermöglicht erst die volle Entfaltung des natürlichen Verhaltensspektrums, da Vögel in diesem Wellenlängenbereich sehen. Allerdings ist für die lebenswichtige Vitamin-D3-Bildung und damit auch einen gesunden Kalziumstoffwechsel UVB-Licht nötig. Die gängigen Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchten haben i.d.R. einen UVB-Anteil.

Für LED-Leuchten ist dies jedoch nicht ganz so leicht realisierbar, denn der falsche Wellenlängenanteil kann zu Vitamin-D3-Überdosierungen, sowie Verbrennungen der Augen führen. LED-Vogellampen, welche mit Leuchtstoffröhren mithalten können, werden jedoch sicher bald auf den Markt kommen.

Übergangslösung Metalldampflampen

Bis vollwertige LED-Vogellampen mit UVB-Anteil auf dem Markt sind, ermöglichen Metalldampflampen eine sichere UVB-Versorgung unserer Lieblinge. Die meisten von uns haben sowieso einen Sonnenspot mit Metalldampflampe in Betrieb (z.B. Lucky Reptile Bright Sun Bird). Dieser könnte dann mit einer LED-Vogellampe, welche nur UVA-Anteil hat, kombiniert werden und ggf. auch etwas länger am Tag laufen gelassen werden, als die gängigen 1-2 Stunden.

Sonnenlicht!

Gerade im Sommer bietet es sich auch unbedingt an, den Vögeln echtes Sonnenlicht zur Verfügung zu stellen, z.B. indem man den Käfig auf Balkon/Terrasse/in den Garten rollt oder durch eine Fenstervergitterung das Sitzen am offenen Fenster ermöglicht. Das ist gratis und nichts geht in Sachen Beleuchtungsqualität über das Original.

Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, empfehle ich euch unbedingt bei Licht im Terrarium vorbeizuschauen, der Blog der Physikerin Sarina Wunderlich ist ein absoluter Wissensschatz zum Thema Beleuchtung in der Reptilienhaltung (welche in den meisten Punkten auf Vögel übertragbar ist)!

Quellen

https://www.watt24.com/ratgeber/leuchstoffroehren-verbot-2023-alles-was-du-wissen-musst/ (Stand 04.07.2023)

https://www.licht-im-terrarium.de/led/uvb (Stand 04.07.2023)

https://www.licht-im-terrarium.de/roehre/verbot (Stand 09.04.2024)

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Überblick: Grundlageninfos vor, bei und nach der Erstanschaffung von Sperlingspapageien

Melanie — Wed, 08 Nov 2023 15:30:07 +0000

Vor dem Einzug der Tiere

Was spricht gegen Sperlingspapageien als Haustiere?

Zu allererst ein Wort der Warnung. Papageien, inkl. Sperlingspapageien, sind sehr sensible, intelligente Tiere. Das macht sie zu sehr anspruchsvollen Haustieren, die nur für wenige Menschen geeignet sind. Bitte überlege dir also sehr, sehr gut, ob (Sperlings-)Papageien die richtigen Haustiere für dich sind!

Deshalb hier ein paar Argumente, warum Sperlingspapageien (bzw. Papageien allgemein) keine guten Haustiere sind.

Alle Papageien sind nicht domestizierte Wildtiere

Das gilt auch für Agaporniden (Unzertrennliche), Wellen- und Nymphensittiche, auch wenn sie oft als domestiziert beschrieben werden. Alle Papageienvögel nennt man deshalb Exoten bzw. exotische Haustiere. Einen Sperlingspapageien zu halten ist deshalb das selbe, wie eine Meise oder einen Spatz zu halten. Sie sind also nicht zu vergleichen mit Hunden, Katzen, Kaninchen und Co. Sie haben keine besonderen Anpassungen an das Leben mit Menschen. Daher benötigen sie auch eine Lebensraumnachbildung. Für z.B. Hunde ist der menschgemachte Lebensraum natürlich. Für Exoten birgt das Leben in menschlicher Umgebung höhere Risiken für psychische und körperliche Erkrankungen.

Papageien brauchen viel Aufmerksamkeit

Zum einen sind Papageien sehr soziale Tiere. Selbst wenn sie paarweise gehalten werden, benötigen sie daher soziale Interaktionen mit ihren Halter*innen, um ausreichend stimuliert zu werden. Zudem sind Papageien sehr intelligent und verbringen in freier Natur den Großteil des Tages damit, diese Intelligenz für die Nahrungssuche zu verwenden. Papageien langweilen sich deshalb in Menschenobhut sehr schnell, was wiederum oft zu Verhaltensstörungen führt. Wir Menschen sind daher sehr gefordert, uns immer wieder neue und abwechslungsreiche Beschäftigungen für die kleinen Schlauköpfe zu überlegen; und das ein Papageienleben lang.

Papageien haben eine hohe Lebensdauer

Auch Sperlingspapageien werden für ihre geringe Größe mit 10-15 Jahren sehr alt. Besonders die Aufnahme junger Sperlingspapageien ist also eine große Verpflichtung für die nächsten 1-2 Jahrzehnte. Bevor du dich für Sperlis entscheidest, stelle dir einmal die Frage, wo du in 10 Jahren bist und wie dein Leben dann aussieht.

Papageien sind laut

Obwohl Sperlingspapageien zu den leiseren Vertretern gehören, sind Papageien einfach immer laute Haustiere. Fast alle anderen von Menschen gehaltenen Tiere sind vergleichsweise sehr leise bis lautlos.

Vögel sind extrem gut darin Krankheiten zu verstecken

Man muss enorm aufmerksam sein und seine Tiere viel beobachten, um Krankheiten rechtzeitig zu erkennen. Selbst kurz vor dem Tod zeigen Vögel mitunter nur sehr wenige Verhaltensauffälligkeiten. Als Exoten gibt es zudem viel weniger medizinische Forschung über Papageien, was die Behandlung von Krankheiten und Verletzungen erschwert. Bei Sperlingspapageien kommt dann noch ihre geringe Körpergröße erschwerend hinzu, weshalb viele Untersuchungen und Behandlungen nicht oder nur schwer möglich sind.

Vögel machen viel Dreck

Zugegeben, diese Aussage stimmt für die meisten Haustiere. Bei Vögeln wird dies jedoch häufig unterschätzt, da sie eigentlich sehr saubere Tiere sind. Allerdings gibt es im Vogelleben eine Gleichung. Was runterfällt, existiert nicht mehr. Durch das Leben in Baumkronen kommen Papageien normalerweise nicht mehr mit Dingen in Berührung, die sie fallen lassen, ob das Nahrungsreste, alte Federn und deren Staub oder ihre eigenen Ausscheidungen betrifft. Für Haltende ist all das Fallengelassene jedoch sehr real – und muss täglich entfernt werden. Denn kommen unsere Vögel mit ihren Hinterlassenschaften wieder in Kontakt – in jeder Haltungsform unumgänglich – birgt dies ein hohes Risiko für die Gesundheit. Es muss also täglich der Käfig-/Volierenboden gereinigt werden, sowie ggf. der Freiflugbereich. Dabei ist auch wichtig zu bedenken, dass Vögel zwar kein Fell haben, aber trotzdem Allergien auslösen können.

Papageien sind keine Schmusetiere

Das veraltete Bild vom einzeln gehaltenen Wellensittich, der aus dem Mund frisst oder dem Großpapageien auf der Schulter stellt Papageien als Tiere dar, welche extrem die Nähe und Zuneigung des Menschen suchen. Social media haben diesen Effekt noch verstärkt, indem sie uns mit Bildern und Videos von extrem zahmen Papageien überschütten, welche mit ihren Menschen schmusen, ihnen überall hin folgen, in den Händen baden uvm. Dabei sollte man unbedingt eines wissen: Diese Papageien sind in aller Regel einzeln gehalten und/oder handaufgezogen. Das war früher bzw. ist es in den USA bis heute, üblich eben weil Papageien dann besonders zahm werden.

Handaufzuchten werden besonders zahm, weil sie sich in der sensiblen Phase ihrer Entwicklung auf den Menschen prägen und ihn dann als Artgenossen, als ihre Familie wahrnehmen. Dieser Fakt an sich ist schon problematisch und sorgt häufig zu Verhaltensstörungen und Schwierigkeiten bei der Anpassung an echte Artgenossen. Bei Papageien kommt dann noch erschwerend hinzu, dass sie bereits während ihrer Jugend sexuell geprägt werden (Fox 2006). Das bedeutet, dass sie den Menschen nicht nur als Artgenossen ansehen, sondern er in ihren Augen dann auch das Vorbild für passende Sexualpartner ist, vor allem bei isolierter Handaufzucht, komplett ohne Kontakt zu Artgenossen. Diese fehlgeprägten Tiere interessieren sich häufig kaum bis gar nicht für Artgenossen und versuchen den Menschen zu füttern, „putzen“ ihn und versuchen sich sogar mit ihm zu paaren. Ist dies der Fall, führt eine Trennung vom „Partnervogel“ Mensch auch zu enormem Stress, genauso wie die fehlende Erwiderung der sexuellen Avancen. Der Vogel wird davon psychisch krank.

Bei elternaufgezogenen einzeln gehaltenen Papageien sind die Prozesse ähnlich, jedoch bei Vergesellschaftung oft reversibel. Der Vogel wird aus Verzweiflung zahm, weil der Mensch die einzige Möglichkeit zur sozialen Interaktion darstellt. In den USA sind die meisten Papageien handaufgezogen und einzeln gehalten. Hinter den süßen Bildern steckt also eine zutiefst gestörte und traurige Realität. Wichtig ist dabei, dass trotz all dieser Probleme weder die Handaufzucht, noch die Einzelhaltung ein Garant für Zahmheit sind. Oft werden diese Tiere nämlich extrem aggressiv und landen dann als tragische Fälle in Auffangstationen. Deshalb sind unbegründete Handaufzuchten (d.h. alles andere als Notfälle, z.B. bei verstobenen Elterntieren) in Österreich per Tierschutzgesetz (2. Tierhaltungsverordnung §4 Abs. 5 ) verboten. In Deutschland ist es erschreckender Weise noch immer nicht im TSchG verboten, jedoch gibt es rechtlich relevante Stellungnahmen (z.B. TVT 2006)

Elternaufgezogene Vögel, welche paarweise oder im Schwarm gehalten werden, können, entgegen der landläufigen Meinung, sehr wohl zahm werden. Jedoch braucht es hierfür viel Geduld und Respekt gegenüber dem Tier. Das Ergebnis ist dann aber in der Regel nicht das gemeinsame Schmusen im Bett, denn das ist nicht natürlich für Papageien. Schaut man sich Vögel an, welche nicht miteinander verpaart aber befreundet sind, so sieht man, dass sie nah beieinander sitzen, sich gegenseitig am Kopf kraulen, Futter miteinander teilen (ohne einander zu füttern), durch Laute kommunizieren und gemeinsam ihrem Tagewerk nachgehen. Und das ist, was man als Halter*in von einem Papageien erwarten kann: Kraulen am Kopf, beieinander sitzen (in dem Fall auch auf deinem Finger, Schulter oder Knie), sie lassen sich von dir aus der Hand füttern, reagieren auf deine Worte mit eigenen Rufen und verbringen gern Zeit mit dir.

Dazu sei jedoch gesagt, dass zwar jeder Papagei zahm werden kann, es aber sehr unterschiedlich ist, wie leicht und wie schnell das passiert. Das liegt am Charakter des Vogels und des*der Halter*in, an Vorerfahrungen des Vogels, der Herangehensweise (z.B. Clickertraining), an den Umgebungsfaktoren uvm. Du solltest also nie davon ausgehen, dass dein Papagei zahm werden muss. Zahmheit ist ein netter Bonus.

Hat dich diese Liste nicht abgeschreckt und du hast mit den Verantwortungen kein Problem, dann geht es jetzt darum, was du vor und bei der Anschaffung beachtn solltest.

Was sind Sperlingspapageien?

Wie bei jedem Haustier ist es deine Pflicht, dich vorab gründlich über die ausgesuchte Art und die Anforderungen an deren Haltung in Menschenobhut zu informieren. Hier findest du einen Überblick. Genauere Infos dazu findest du im Blog, sowie im Lexikon.

Gattung	Forpus
Arten	Blaugenick-Sperlingspapagei (Forpus coelestis) – am häufigsten Augenring-Sperlingspapagei (Forpus conspicillatus) Grünbürzel-Sperlingspapagei (Forpus passerinus) Schwarzschnabel-Sperlingspapagei (Forpus modestus) Blaubürzel-Sperlingspapagei (Forpus cyanopygius) Türkissperlingspapagei (Forpus spengeli) Dickschnabel-Sperlingspapagei (Forpus crassirostris) Blauflügel-Sperlingspapagei (Forpus xanthopterygius) Gelbmasken-Sperlingspapagei (Forpus xanthops)
Herkunft	Mittel- und Südamerika
Lebensraum	sehr feuchte bis trockene Vegetation
Größe	10-15 cm
Gewicht	ca. 30g
Farbe	Grün (z.T. mit blau)
Lebenserwartung	ca. 10-15 Jahre
Sozialverhalten	paarweise oder in Schwärmen
Fortpflanzung	Höhlenbrüter, bis 7 Eier, geschlechtsreif ab 6-12 Monaten
Lautstärke	Spatzenähnliche Rufe, meist leise, ab und zu lauter
Charakter	aktiv, neugierig, relativ aggressiv bzw. territorial
Sprachbegabung	sehr gering
Haltung	Käfig/Voliere ab 0,5 x 0,5 x 1 m (D) bzw. 0,85 x 0,85 x 1,8 m (AT) + Freiflug paarweise (blutsfremd, gegengeschlechtlich), Schwarmhaltung ab 3 Paaren
Artenschutz	CITES B

Ausführliche Infos zur Papageienhaltung findest du bei der ARGE Papageienschutz (v.a. der Leitfaden Papageienhaltung).

Anmerkung: In Österreich sind im Bundesland Wien alle Sperlingspapageien meldepflichtig und seit 01.01.2023 ist auch ein Sachkundenachweis vor Erwerb der Tiere zu absolvieren.

Die nötige Ausstattung

Käfig/Voliere/Vogelzimmer

Mindestmaß für ein Paar nach deutschem Tierschutzgesetz: 0,5 x 0,5 x 1,0 m

Mindestmaß für ein Paar nach österreichischem Tierschutzgesetz: 0,85 x 0,85 x 1,8 m

Generell gilt jedoch: Je größer, desto besser!

Das beste und sicherste Käfig-/Volierenmaterial ist Edelstahl. Aber auch die Beschichtung der Montana-Käfige und feuerverzinkter (!) Volierendraht haben sich bewährt. Hier bleibt allerdings ein gewisses Restrisiko für Zinkvergiftungen.

Eine super Alternative ist ein Vogelzimmer. Ein echtes Vogelzimmer ist komplett für die Vögel eingerichtet, also wie eine Voliere mit Wänden statt Gittern. Die Mindestmaße nach TierSchG gelten hier genauso!

Zusätzlich zu diesem Platz benötigen Sperlingspapageien täglich mindestens 4 Stunden Freiflug. Der Raum, in dem sich die Vögel aufhalten, sollte entsprechend groß sein, um dafür ausreichend Platz zu bieten. Ich habe den Käfig meiner Sperlis in einem ca. 9 m² großen Zimmer und finde, dass dieser Flugraum nicht weit unterschritten werden sollte. Bei entsprechend großer Flugvoliere oder Vogelzimmer ist der Freiflug natürlich schon inklusive.

Weitere Infos findet ihr auch beim Sperlingspapageien-Blog und der Vogelschule.

Transportbox oder -tasche

Für den Besuch bei deiner vogelkundigen Tierarztpraxis (vkTA), für Umzüge oder Ortswechsel anderer Art brauchst du eine Box oder Tasche, um deine Sperlingspapageien sicher und bequem zu transportieren. Von der Größe her sollte es nicht zu groß sein, damit es z.B. im Auto bei einer harten Bremsung deine Vögel nicht durch die Gegend schleudert. Es sollte aber auch genug Platz sein, dass sich die Vögel bewegen und voll strecken können. Zusätzlich sollte Platz für Näpfe, Klammern oder Spender sein, damit deine Vögel auch unterwegs mit Wasser und Futter versorgt werden können.

Ich besitze derzeit das Modell „Friends on tour“ von Trixie in zwei Größen, für einen oder zwei Vögel (letzteres siehe Bild). Baugleiche Boxen gibt es auch von anderen Herstellern, z.B. Dehner. Ich bin mit dieser Transportbox jedoch nur eingeschränkt zufrieden. Zum einen haben die Gitter eine Kunststoffummantelung, welche beim Anbringen von Zubehör schnell abkratzt. Das darunterliegende Metall ist dann nicht mehr vogelsicher. Zum anderen sind sie nicht allzu sicher, weil sich das Gitter vom Plastik lösen kann, sollte die Box z.B. herunterfallen, und die Tür ist lediglich mit Klemmverschluss versehen. Letzteres kann man zumindest mit Edelstahl-S-Binern verbessern. Vor Zerbrechen schütze ich meine Box durch eine zusätzliche Tasche. Eine bessere Transportbox habe ich allerdings bis dato nicht gefunden.

Eine Alternative sind Transporttaschen, welche z.B. der Sperlingspapageien-Blog empfiehlt. Ich persönlich finde sie unpraktisch, weil man Näpfe u.ä. nicht oder nur schlecht befestigen kann. Im Falle eines Absturzes sind sie jedoch sicherer.

Sollte im Notfall einmal keine richtige Transportbox oder -tasche zur Verfügung stehen, kann man auch einen Pappkarton mit kleinen Löchern verwenden.

Vogellampe

ACHTUNG! Verbot von Leuchtstoffröhren ab 08/23! Infos dazu hier.

Eine Vogellampe unterscheidet sich von einer normalen Lampe durch ihr Lichtspektrum, einfach gesagt, ist das die Lichtfarbe. Zum einen sind Vögel sehr visuell orientierte Tiere und brauchen es hell. Wie wir von uns selbst wissen, braucht es für Aktivität ein möglichst helles, relativ kaltweißes Licht. Am besten ist natürlich Sonnenlicht und deshalb ahmen gute Vogellampen das Sonnenlicht möglichst genau nach. Da Sperlingspapageien in Äquatornähe vorkommen, benötigen sie einen Lichtzyklus von 12 Stunden Helligkeit und 12 Stunden Dunkelheit.

Zusätzlich sehen Vögel aber auch anders als Menschen. Während wir die Farben rot, blau, grün und deren Mischungen sehen, können Vögel zusätzlich im ultravioletten (UV) Bereich des Lichtspektrums sehen, genauer gesagt im UVA-Anteil des Lichts. Daher senden Vogellampen auch UVA-Strahlen aus, was normale Lampen nicht tun. Um ihre Umgebung also richtig sehen zu können, brauchen Vögel besondere Lampen.

Als drittes kommt noch ein wichtiger Gesundheitsfaktor hinzu. Genau wie bei uns Menschen ist auch bei Vögeln das Sonnenlicht für die Bildung von Vitamin D nötig, genauer gesagt der UVB-Anteil des Sonnenlichts. Um also ausreichend Vitamin D zu bilden, strahlen Vogellampen auch einen kleinen Anteil UVB-Licht ab.

Für die Grundbeleuchtung sind meiner Meinung nach derzeit die besten Lampen auf dem Markt, von denen ich sicher weiß, dass sie die passenden Werte für Papageien haben, die Röhren von Arcadia. Für Käfige und Volieren im passenden Maß für ein Pärchen sind geeignet:

Das Modell PureSun Midi
Das ProT5 Kit
- Der Anschaffungspreis ist beim Pro Kit zwar deutlich günstiger, allerdings ist die PureSun Midi deutlich stromsparender und lohnt sich finanziell auf Dauer, selbst wenn man für eine größere Voliere zwei Exemplare kauft.

Als zusätzlicher Sonnenspot hat sich das Modell von Lucky Reptile bewährt (Achtung, die Lampe ist nicht für die ganztägige Grundbeleuchtung geeignet!)
Für die zusätzliche Beleuchtung von Freisitzen und Spielplätzen im Freiflugbereich eignen sich Kompaktlampen (z.B. von Arcadia oder Bird Systems) oder die PureSun Mini von Arcadia, eine kleine Röhre.

Mittlerweile gibt es auch LED-Vogellampen auf dem Markt, welchen allerdings der UVB-Anteil fehlt. Hier braucht man daher unbedingt zusätzlich einen Sonnenspot mit Metalldampflampe (mehr dazu im Artikel zum Leuchstofflampenverbot).

Luftfilter und -befeuchter

Vögel haben ein ganz besonderes Atmungssystem. Mit seinen vielen Verzweigungen, welche sogar die hohlen Knochen füllen, ist es perfekt an das Leben im Flug angepasst. Dadurch ist es in menschlichen Wohnungen aber auch sehr empfindlich. Unsere Stubenadler brauchen daher eine überdurchschnittlich gute Luftqualität. Deshalb sollte allein schon wegen des selbstverursachten Vogelstaubs immer ein Luftfilter mit im Raum stehen.

Der zweite Faktor bei der Luftqualität ist die Luftfeuchtigkeit. Besonders da die meisten Papageien aus tropischen Gebieten mit einer sehr hohen Luftfeuchte stammen, darf die Raumluft im Zimmer der Vögel nicht zu niedrig sein. Auf der anderen Seite darf sie natürlich nicht so hoch sein, dass es beginnt im Raum zu schimmeln, das wäre für die Vögel genauso fatal wie für dich. Ein guter Kompromiss ist daher eine Luftfeuchtigkeit von ca. 60%, nicht niedriger als 50% und nicht höher als 70% (sollten die Vögel in gefliesten Räumen leben, darf es ggf. auch höher sein, ansonsten besteht Schimmelgefahr). Eine entsprechende Luftfeuchte ist außerdem auch für die Gesundheit von Haut und Gefieder wichtig. Ein häufiger Grund für plötzliches Rupfen ist bei Papageien zu trockene Raumluft. Beim Kauf eines Luftbefeuchters sollte man auf die Hygiene achten, damit es keine Bakterien- und Schimmelsporenschleuder wird.

Meine persönliche Empfehlung ist dieses Kombi-Gerät von Phillips. Durch seine besondere Technologie wird das Wasser extrem fein vernebelt, wodurch laut Hersteller die Tröpfchen zu klein für Bakterien und Pilze sind. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass man nur ein Gerät herumstehen hat. Eine preisgünstigere Alternative mit gleicher Technologie sind z.B. separater Luftbefeuchter und Luftfilter von Philips (Tipp am Rande: im Sommer sind Luftbefeuchter günstiger).

Käfigeinrichtung

Zur Grundausstattung gehören:

Sitzmöglichkeiten: Sitzäste (Naturäste, verschienden dick), Schaukeln, Ringe u.ä., evtl. Plattformen
Spielzeug/Nagematerial (z.B. aus Balsa, Kork, Sola, Papier/Pappe, Kokosfaser, Weide, Bambus, Palmblatt uvm.)
Näpfe (pro Paar 2x Futternapf + 2x Wassernapf + mind. ein Wechselsatz) und evtl. Futterspieße, am besten aus Edelstahl
Evtl. Wühlkiste, z.B. gefüllt mit Holzgranulat, Kräutern, Blüten, Zapfen uvm.

Hast du keine große Flugvoliere und sollen deine Vögel einen Käfig plus Freiflug im Zimmer bekommen, so muss natürlich auch der Freiflugbereich vogelgerecht miteingerichtet werden. Es nützt nicht viel, wenn du tolle, ergonomische Natursitzstangen im Käfig hast und deine Vögel dann 70% des Tages auf der Gardinenstange sitzen.

Leider ist immer noch das meiste Zubehör, das in Zoogeschäften verkauft wird minderwertig bis schädlich für Vögel. Es gibt aber einige Online-Shops, welche sehr gutes, artgerechtes und sicheres Zubehör (und Futter) verkaufen:

Ricos Futterkiste
Körnerbude
Papageienland-Shop
Vogelgaleria (oder über deren Amazon-Shop)
Vogelbrunnen

Vieles lässt sich aber auch super selbst bauen und basteln! Hierzu werde ich noch Bastelideen auf dem Blog posten, stay tuned.

Bodengrund

Der richtige Bodengrund ist ein heiß diskutiertes Thema. Laut Tierschutzgesetz ist ein natürlicher Bodengrund wie Sand oder Holzgranulat vorgeschrieben. Allerdings gibt es hierbei wiederum Probleme mit der Hygiene.

Hier ein Überblick möglicher geeigneter Bodenbeläge:

Kein Bodengrund, d.h. die nackte Metall- oder Betonoberfläche des Käfig-/Volierenbodens wird so gelassen
- Vorteil: kein Nährboden für Bakterien, Kot gut sichtbar
- Nachteil: kein natürlicher Boden für die Tiere, trockener Kot ggf. schwer zu reinigen (bei großen Volieren dagegen mit dem Schlauch sehr einfach)
Zeitung/Küchenpapier
- Vorteil: kaum Nährboden für Bakterien, leicht zu reinigen (auch täglich), Kot gut sichtbar
- Nachteil: kein natürlicher Boden für die Tiere
Holzgranulat, Hanfeinstreu o.ä.
- Vorteil: Natürlicher Boden für die Tiere
- Nachteil: v.a. feucht guter Nährboden für Bakterien, aufwändig zu reinigen, Kot schlecht sichtbar, regt dazu an Futter im kotverschmutzten Granulat zu suchen
Sand
- Vorteil: kein Nährboden für Bakterien, Kot (halbwegs) gut sichtbar, natürlicher Boden für die Tiere, tägliche punktuelle Reinigung möglich
- Nachteil: verteilt sich beim Auffliegen der Vögel überall um den Käfig herum, komplette Reinigung aufwändig, bei Entsorgung hohes Gewicht

Der Punkt Natürlichkeit für die Tiere ist aber ein sehr wichtiger und darf zugunsten der Hygiene nicht missachtet werden! Deshalb empfehle ich einen hygienischen Bodengrund (wie Küchenpapier oder Zeitung) mit Wühlkisten oder -schalen zu kombinieren, in denen dann Holzgranulat, Sand, Kräuter und vieles mehr sein können. Diese können an Stellen platziert werden, an denen nicht gekotet wird. So können die Piepser nach Herzenslust hygienisch und sicher wühlen.

Dazu sei gesagt, dass Sperlingspapageien in freier Wildbahn nur mäßig viel vom Boden fressen. Für eine artgerechte Haltung brauchen sie also weniger Möglichkeiten zur Nahrungssuche am Boden, als andere Arten wie z.B. Ziegensittiche. Vollständig baumbewohnende Arten wie viele Großpapageien können dagegen getrost auf Zeitungspapier oder Beton wohnen. Wie immer muss man hierbei also auf das natürliche Verhalten achten.

Waage

Um im Blick zu behalten, dass deine Sperlis weder zu dick, noch zu dünn sind, solltest du sie ca. 1x pro Woche wiegen. Wilde Sperlingspapageien wiegen selten über 30g, Nachzuchten sind jedoch in der Regel etwas größer als die Wildform. Außerdem wiegen einige Arten, wie Blaugenick-Sperlingspapageien, mehr als andere, wie Grünbürzel-Sperlingspapageien. Im Schnitt wiegen gesunde Sperlingspapageien zwischen 24 und 35g. Was für deine Sperlis das richtige Gewicht ist, sagt dir dein*e vkTA bei der Eingangsuntersuchung. Dabei wird nämlich auch das Brustbein abgetastet, wodurch man unabhängig vom Gewicht den Ernährungszustand bestimmen kann.

Eine tolle Empfehlung für eine Waage findest du in diesem Artikel beim Sperlingspapageien-Blog. Ich selbst verwende diese Waage seit ich meine beiden habe und bin überaus zufrieden.

Reiniger/Desinfektion

Zur normalen wöchentlichen Reinigung reicht warmes Wasser. Viele Haltende, mich eingeschlossen, geben einen Schuss Essig bzw. Essigessenz, oder auch Essigreiniger dazu. Eine antibakterielle Wirkung erreicht man mit dieser Konzentration wohl nicht. Meines Erachtens nach erleichtert es aber das Ablösen von Verschmutzungen und hilft auch gegen Kalkablagerungen, z.B. am Gitter um die Badestellen. Für Hartnäckiges lohnt es sich zusätzlich einen Käfigreiniger zu haben, z.B. den von Bactazol, welchen es in so ziemlich jedem Zoogeschäft, sowie online gibt.

Für die Reinigung und Desinfektion neuer Einrichtung, bei Krankheit oder starken Verschmutzungen sollte man zudem ein für Vögel geeignetes Desinfektionsmittel haben. Am besten ist dabei F10, welches auch von Tierärzt*innen verwendet wird, aber auch das Desinfektionsmittel von Bactazol (nicht zu verwechseln mit dem Käfigreiniger!) tut seinen Zweck und ist ebenso überall verfügbar.

Sand/Grit/Mineralien

Sperlingspapageien brauchen zum einen Steinchen für ihren Muskelmagen. Da sie keine Zähne haben, wird mithilfe der Steinchen die Nahrung zerkleinert. Das bietet man am besten in Form von losem (Muschel-)Grit oder Gritsteinen an.

Zudem brauchen sie Mineralien, die nicht durch die Ernährung ausreichend gewonnen werden. Dazu gibt es verschiedenste Mineralsteine, Lehmsteine, Muschelsand, Sepiaschale oder auch Pulver zum über die Nahrung streuen.

Mineralien und Grit müssen immer zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen.

Ich empfehle, gerade am Anfang, viele verschiedene Formen von Grit und Mineralien anzubieten, da nicht jeder Vogel jede Form annimmt. Das liegt oft auch daran, womit deine Tiere ursprünglich aufgewachsen sind. Meine beiden nehmen z.B. fast ausschließlich losen Muschelgrit und losen Vogelsand an. Diverse Pick- und Gritsteine stehen zusätzlich zur Verfügung, werden aber leider weitestgehend ignoriert.

Futter

In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ernähren sich Sperlingspapageien von Beeren, Früchten, Samenständen und Gräsern. Dementsprechend benötigen sie in Gefangenschaft sowohl eine auf ihre Bedürfnisse angepasstes Grundfutter, als auch Frischfutter in Form von Gemüse, Obst und Grünpflanzen.

Die aktuelle Empfehlung von Wissenschaft und Verinärmedizin für die Ernährung von Papageien in menschlicher Obhut umfasst 80% Pellets/Extrudate und 20% Obst und Gemüse. Diese Empfehlung bezieht sich auf erwachsene Papageien, welche nicht brüten oder Junge aufziehen. Trockene Körner sollten, wenn überhaupt, nur als Ergänzungsfutter/Leckerlis angeboten werden und dürfen nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtfuttermenge ausmachen.

Das benötigte Obst und Gemüse bekommst du natürlich ganz leicht im Supermarkt, am besten in Bio-Qualität.

Pellet-Marken, mit welchen gute Erfahrungen berichtet werden sind z.B. Versele-Laga Nutribird B14, Roudybush (leider schwer zu kriegen) und ich persönlich bin aktuell mit den Vital Pellets (Kräutermix) von DeinPapagei zufrieden.

An Extras und Leckerlis (natürlich in Maßen!) sind z.B. Kolben- und Rispenhirse, Sorghum, Sudangras, Schelli, Lafeber Nutriberries, Kardiköpfchen und andere Saaten noch an Kolben/Rispe/Blüte zu empfehlen.

Eine absolute Bereicherung sind zudem frische Zweige, Blüten, Beeren und Gräser. Hierzu kann ich wärmstes das Buch von Andreas Wilbrand empfehlen.

Mehr zum Thema Ernährung von Sperlingspapageien findet ihr hier, sowie im kommenden Futterpflanzen-Lexikon.

Tierärztliche Versorgung

Bereits vor der Anschaffung der Tiere muss ein*e vogelkundige*r (!) Tierärzt*in (vkTA) recherchiert werden. VkTA haben im Vergleich zu normalen Kleintierärzt*innen eine Zusatzausbildung, denn der Vogelkörper ist ganz anders aufgebaut als der Säugetierkörper. Wie du den richtigen vkTA für dich findest, wird hier erklärt die Vogelschule hier.

Hast du den*die richtige*n vkTA gefunden, solltest du einen Termin für eine Eingangs- bzw. Ankaufuntersuchung vereinbaren, sobald du weißt, wann die Tiere bei dir einziehen werden. Mehr dazu im Abschnitt „Der Einzug der Tiere“.

Umgebung Vogelsicher machen

Sollen deine Sperlis nicht in einer großen Flugvoliere wohnen, brauchen sie täglich mindestens 4 Stunden Freiflug. Dafür muss zumindest der Raum, in dem der Käfig steht vogelsicher sein. Dafür ist folgendes zu beachten:

Lücken zwischen Schränken/Regalen und Wand schließen
Lücken zwischen Heizkörper und Wand sichern/schließen oder den gesamten Heizkörper verkleiden
Fensterscheiben, andere Glasflächen und Spiegel sichern (z.B. durch Klebezettel; nur zur Eingewöhnung)
Stromkabel verstecken oder mit Kabelschutz versehen
Grobmaschige Gardinen entfernen
Fenster vergittern oder nicht bei Freiflug öffnen (auch nicht gekippt!)
Steckdosen abdecken
Giftige Zimmerpflanzen aus dem Raum entfernen
(ungiftige) Zimmerpflanzen sichern (Erde mit Steinen oder Gitter abdecken)
Lampen (inkl. Vogellampen) sichern oder ggf. austauschen (Verbrennungsgefahr)
Türen sichern oder darauf achten, dass sie beim Freiflug nicht angelehnt sind oder durch Zugluft zufallen können
Bleibänder in Gardinen entfernen
Vasen oder andere tiefe Behälter, in die die Vögel fallen können sichern oder entfernen
Stifte nicht offen liegen lassen (Vergiftungsgefahr)
Unsichere Bilder, Wanduhren o.ä. entfernen oder sichern
Lichterketten entfernen oder sichern
Kerzen entfernen oder durch LED-Kerzen ersetzen
Gerüche: Duftkerzen, Raumsprays, Räucherstäbchen, scharfe Putzmittel, Haarspray, Nagellack, Insektenspray u.ä. gar nicht oder nicht in Vogelnähe verwenden, ggf. hinterher gut durchlüften bevor die Vögel (wieder) in den Raum kommen
Teflonbeschichtete Pfannen, Raclettes, Sandwichmaker, Kaffeemaschinen u.ä. nicht in Vogelnähe verwenden, danach gut lüften, oder ganz austauschen
Aquarien abdecken oder in anderes Zimmer stellen
Spitze Gegenstände entfernen oder sichern
Frisch renovierte Räume mehrere Tage gründlich lüften bevor Vögel hinein kommen
Plastiktischdecken gut ausdünsten lassen oder entfernen
Andere Haustiere von Vögeln trennen

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Wo immer dir noch Gefahren auffallen, sei lieber zu vorsichtig als nicht vorsichtig genug. Über Tipps in den Kommentaren bin ich sehr dankbar. Eine Zimmerpflanzen-Datenbank mit giftigen und ungiftigen Arten ist bereits in Arbeit!

Zudem rate ich sehr dazu, zumindest die Fenster in dem Raum, in den die Vögel wohnen mit Volierendraht oder mindestens mit Fliegengittern zu sichern. Normale Fliegengitter können die Krummschnäbel schnell durchnagen und sind lediglich ein Schutz, dass bei versehentlich geöffnetem Fenster bei offenem Käfig nicht sofort jemand entfliegt. Mit Volierendraht kannst du deine Lieblinge bei über 15 Grad auch echte Sonne und Frischluft genießen lassen, ohne dass jemand entkommen kann. Ich persönlich habe ein Fliegengitter aus Aluminiumdraht, welches sich bisher bei mir als ausbruchsicher bewährt hat.

ACHTUNG! Auch bei vergitterten Fenstern ist es aber enorm wichtig, das Fenster nicht während des Freiflugs zu kippen! Fallen die Vögel in den Spalt hinein und kommen von selbst nicht mehr heraus, müsstest du das Fenster ja zuerst schließen, um es ganz öffnen zu können. Dabei könntest du den Vogel zwischen Gitter und Fensterscheibe zerquetschen. Möchtest du das Fenster auch bei Freiflug gefahrlos kippen, kaufe oder baue dir einen vogelgeeigneten Kippschutz (angebotene Produkte für Katzen sind in der Regel weder vom Material, noch von der Konstruktion her geeignet).

Der Einzug der Tiere

Wo bekomme ich Sperlingspapageien?

Es gibt im Großen und Ganzen vier Wege, um an Sperlingspapageien zu kommen:

Privatübernahme
- Vorteile: du gibst einem bedürftigen Papagei ein neues Zuhause, i.d.R. geringes Krankheitsrisiko, meist bereits an Menschen gewöhnt oder sogar zahm, viele Infos zu den Tieren
- Nachteile: evtl. lange Such- und Wartezeiten, meist höheres Alter, ggf. problematische Vorerfahrungen, Farbe u.ä. nicht frei wählbar

Züchter*innen
- Vorteile: bei guter Zucht geringes Krankheitsrisiko, meist junge Vögel, die gut und frei wählbar verpaart werden können, Herkunft und Stammbaum bekannt
- Nachteile: i.d.R. wird nicht nach Bedarf gezüchtet, evtl. Zucht auf Farbe/Aussehen statt Gesundheit, meist kaum an Menschen gewöhnt oder sogar schlechte Erfahrungen
Tierheime
- Vorteile: du gibst einem bedürftigen Papagei ein neues Zuhause
- Nachteile: hohes Krankheitsrisiko (vor allem bei Unterbringung mit Wellen- und Nymphensittichen), evtl. lange Such- und Wartezeiten, meist höheres Alter, ggf. problematische Vorerfahrungen, Farbe u.ä. nicht frei wählbar, Herkunft und Stammbaum meist unbekannt
Zoohandlungen
- Vorteile: schnell und einfach
- Nachteile: oft überzüchtete Massenware, meist kaum an Menschen gewöhnt oder sogar schlechte Erfahrungen, sehr hohes Krankheitsrisiko (vor allem bei Unterbringung mit Wellen- und Nymphensittichen), bei längerer Unterbringung in Verkaufsvolieren oft schlechter gesundheitlicher Allgemeinzustand, ggf. problematische Vorerfahrungen, Herkunft und Stammbaum meist unbekannt, oft teurer als vom Züchter

Die besten Wege sind also Privatübernahme oder Zucht, Tierheimadoption ist nur bedingt und Zoohandlungen sind gar nicht zu empfehlen. Generell gilt jedoch Adoption vor Neukauf und auch Tierheimvögel sind bei entsprechend hygienischer Heimunterbringung eine gute Wahl!

Rechtliche Pflichten beim Erwerb von Sperlingspapageien

Egal woher ihr eure Sperlis bezieht, ist immer ein Herkunftsnachweis über jedes einzelne Tier zu erbringen. Diesen solltet ihr entweder sowieso bei der Übergabe bekommen oder ihr erstellt ihn selbst und lasst ihn euch bei der Übergabe unterschreiben. Erfragt dies also möglichst vor der Abholung der Tiere.

Ein rechtskonformer Herkunfsnachweis muss folgende Informationen enthalten:

deutsche Artbezeichnung (z.B. Blaugenick-Sperlingspapagei)
wissenschaftliche Artbezeichnung (z.B. Forpus coelestis)
ursprüngliche Herkunft des Tieres: legale Nachzucht/legale Einfuhr/Naturentnahme
Alter/Schlupfdatum des Tieres
Kennzeichnung des Tieres (i.d.R. Ringnummer)
Name, Adresse und Kontaktdaten des*der Verkäufer*in
Name, Adresse und Kontaktdaten des*der Käufer*in
Ort, Datum und Unterschrift des*der Verkäufer*in

Vordrucke findet man z.B. im Internet. Auch ein entsprechender Kaufbeleg gilt als Herkunftsnachweis.

Achtet beim Erwerb auch darauf, dass die Vögel geschlossen beringt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, fragt unbedingt nach dem Grund und ob eine alternative Kennzeichnung vorliegt.

Achtung Ist der*die Verkäufer*in NICHT gleichzeitig der*die Züchter*in, benötigt man sowohl einen Nachweis über den Ursprung des Tieres, als auch einen über die aktuelle Weitergabe. Dies ist v.a. bei Privatübernahme wichtig.

Eingangsuntersuchung beim vkTA

Als verantwortungsvolle*r Halter*in solltest du unbedingt einen Eingangscheck bei deiner vogelkundigen Tierarztpraxis machen. Falls der Vogel durch Verschulden der Vorbesitzer/Züchter krank oder verletzt ist, gibt dir das ggf. die Möglichkeit zu Rückgabe und Umtausch. Aber auch wenn du den Vogel so oder so behalten willst, weißt du sofort, ob es gesundheitliche Probleme gibt, die du im Auge behalten oder behandeln musst und deine Praxis lernt ihre neuen Patienten schon einmal kennen. Mehr zu diesem Thema findest du auch bei der Vogelschule.

Idealerweise fährst du direkt vom Züchter o.ä. zum vkTA und erst von dort nach Hause. So vermeidest du, dass du die Tiere kurz nach dem Ankommen im neuen Zuhause noch einmal einfangen musst. Das spart viel Stress für Mensch und Papagei.

Danach solltest du alle 1-2 Jahre zum Check-up mit deinen Sperlis, sofern sonst keine Anzeichen von Krankheit oder Verletzung bestehen. Mit dem Eingangscheck hast du dann auch schon deinen 1. Jahrescheck abgehakt.

Ich kann dir Ann Castro’s Gesundheitspass für Papageien empfehlen, um das alles auf einen Blick zu sammeln.

Eingewöhnung

An dem Tag, an dem deine neuen Sperlis einziehen sollen, solltest du vorher unbedingt alles fertig und bereit für sie haben. Das bedeutet, dass alle oben erwähnten Punkte abgehakt sind und der Käfig mit Futter und Wasser bestückt ist. Außerdem solltest du wissen, dass die Vögel instinktiv den höchsten Platz im Käfig als Schlafplatz auswählen werden und dieser entsprechend eine bequeme Sitzstange mit dem richtigen Durchmesser sein sollte (für Sperlingspapageien ca. 1,5cm).

Wenn die Vögel ankommen (nach ihrem Besuch bei deiner ausgesuchten vogelkundigen Tieraztpraxis!), sollte die Beleuchtung erst einmal ausgeschaltet bleiben, damit die Tiere ruhiger sind. Es gibt zwei Methoden, wie du die Vögel vom Transportbehälter in den Käfig bringst. Entweder du öffnest vorsichtig die Tür des Transportbehältnisses und hältst es direkt an die offene Käfigtür. Das funktioniert aber nur, wenn deine Vögel nicht zu verschreckt sind. Alternativ stellst du sie dann in ihrem Transportbehältnis in den Käfig bzw. die Voliere, öffnest die Box und schließt den Käfig. Achte dabei darauf, dass deine neuen Haustiere nicht direkt in ihren ersten Freiflug starten! Dann solltest du dich von Käfig/Voliere entfernen, ggf. auch aus dem Raum gehen und die Vögel selbst und in Ruhe das Transportbehältnis verlassen lassen. Haben sie das getan, kannst du die Transportbox vorsichtig entfernen.

Danach solltest du den Tieren eine Weile Ruhe geben, um erst einmal anzukommen. Den Rest des ersten Tages, kannst du dich ruhig normal im Raum bewegen, solltest aber hektische oder laute Arbeiten (z.B. Staubsaugen) erst einmal lassen. Es hilft durchaus, freundlich und ruhig mit den Vögeln zu reden, du solltest aber nicht die ganze Zeit vorm Käfig stehen und die Vögel anstarren, da sie das als bedrohlich empfinden.

Wird es Zeit für die Nachtruhe, reduziere langsam und schrittweise das Licht, um den Vögeln genug Zeit zu geben, ihren Schlafplatz im neuen Heim auszusuchen. Wenn sie diesen gefunden haben, kannst du das Licht ausmachen und ggf. Jalousien zumachen. Zumindest in der ersten Nacht ist es aber sinnvoll ein kleines Nachtlicht brennen zu lassen. Falls die Vögel in der Nacht aufwachen, können sie sich in der neuen Umgebung noch nicht orientieren. Dabei hilft das Licht, damit sie nicht panisch auffliegen und sich womöglich verletzen (sogenannter Nachtschreck).

Noch mehr zum Thema Eingewöhnung erklärt dir dieser Artikel vom Sperlingspapageien-Blog.

Freiflug

Lange habe ich gepredigt, dass die Vögel die ersten 1-2 Wochen im Käfig bleiben sollten, damit sie ihn als ihr neues Zuhause annehmen können und sich aus der Sicherheit des Käfigs schon einmal den Raum anschauen können. Mittlerweile kenne ich viele tolle Halter*innen, die aus gutem Grund dazu plädieren, die Käfigtür bereits am zweiten Tag zu Hause zu öffnen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil der langen Eingewöhnung ist, dass die Vögel sich im Käfig sehr sicher fühlen und es später weniger Probleme damit gibt, die Vögel nach dem Freiflug zurück in den Käfig zu bekommen. Zudem ist der Umzug so vielleicht etwas weniger überweltigend, weil die Raumeroberung Stück für Stück passiert. Der Vorteil der schnelleren Variante ist, dass die Vögel von Anfang an den gesamten Freiflugbereich als ihr Zuhause ansehen. Außerdem können die Vögel so von Beginn an ausgiebig fliegen.

Beide Varianten sind also legitim und du solltest je nachdem, womit du und deine Vögel sich wohlfühlen, entscheiden, wann du Freiflug gewährst. Egal, wann du die Tore öffnest, bis die Vögel tatsächlich den Käfig verlassen, kann es sowieso einige Tage oder Wochen dauern. Das ist ganz normal, bleib also geduldig.

Besonders am Anfang erleichterst du deinen Vögeln den Sprung in den Freiflug, indem du den ersten Landeplatz nah an der Käfigtür platzierst oder eine Brücke oder ein Seil als Übergang platzierst. Später kannst du diese weiter entfernen, damit regst du auch längere Flugstrecken an. Wie bereits im Kapitel zur Einrichtung erwähnt, solltest du den Freiflugbereich genauso mit vogelgerechter Einrichtung ausstatten, wie den Käfig. Je besser du dies machst, desto weniger leiden auch deine Möbel. Achte dabei darauf, dass die Sitzplätze im Außenbereich attraktiv gestaltet sind. Versuche dich dabei so gut wie möglich in die Lage des Vogels hineinzuversetzen, denn „attraktiv“ heißt für uns mitunter etwas ganz anderes als für Vögel. Allgemein werden hohe und helle Plätze bevorzugt. Gerade in der lichtarmen Jahreszeit kann eine möglichst tageslichtähnliche Beleuchtung und/oder UVA-Beleuchtung das Interesse am Freiflugbereich stark erhöhen. Natürlich darf es auch nicht langweilig werden. Dadurch sind Fensterplätze beliebt, sowie Ausstattung mit Spielzeug oder Futter, was vor allem am Anfang vom Käfig aus gut sichtbar sein muss. Hier kann auch das Legen kleiner Lockspuren helfen. Das Anbringen von Sitzplätzen am Fenster reduziert zudem das Risiko von Glaskollisionen.

Kosten

Anschaffung

Käfig: ab 300€ aufwärts
Ich empfehle an dieser Stelle nicht zu sparen und in gute Materialien und eine maximale Größe zu investieren. Alternativ kann man ein Einsteigermodell (z.B. Montana Madeira III), gern auch gebraucht (und gründlich gereinigt und desinfiziert!) kaufen und nach der Kennenlernphase auf etwas größeres umsteigen.

Transportbox/-tasche: ca. 10-20€

Beleuchtung: Grundbeleuchtung + Sonnenspot ca. 230€ (inkl. EGV)

Luftfilter und -befeuchter: ca. 250-350€

Käfigeinrichtung: sehr variabel, je nachdem wie viel man selbst bastelt, ca. 100-300€ (Ich habe damals ca. 270€ bezahlt)

Bodengrund: je nachdem für welches Material man sich entscheidet; die von mir empfohlene Küchenrolle ist natürlich sehr günstig. Das Buchenholzgranulat, welches ich für die Wühlkisten verwende kostet ca. 8€ für einen 10l-Sack.

Waage: eine kleine Küchenwaage gibt es bereits ab 10€. Die von mir verwendete Waage ohne Abschaltautomatik kostet ca. 30€

Reiniger/Desinfektion: eine Flasche Bactazol Reiniger und Desi kostet je ca. 8€

Sand/Grit/Mineralien: insgesamt ca. 10-12€

Futter: eine 900g-Packung Pellets/Extrudate kostet je nach Hersteller ca. 6-18€ (exkl. ggf. Versand). Ergänzungsfutter variiert natürlich stark, einzelne Packungen gibt es für wenige Euro. Ich empfehle am Anfang nicht zu viel zu kaufen, 500g Kolbenhirse sind sehr viel mehr als man denkt.

Eingangsuntersuchung beim vkTA: für zwei Vögel ca. 100-150€ (seit der Änderung der Behandlungssätze für Veterinäre in Deutschland evtl. mehr)

Die Vögel selbst: Dies ist in der Regel der geringste Kostenfaktor. Je nachdem woher man die Tiere bezieht, bezahlt man ca. 25-150€ pro Tier.

Gesamt: alles in allem ist für die Erstausstattung inkl. Vögeln und Tierarztkosten mit ca. 1000-1800€ zu rechnen, nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt.

Wiederkehrende Kosten

Die monatlichen Kosten für Frisch- und Körnerfutter, sowie Beschäftigungsmaterial belaufen sich auf ca. 20-40€. Dazu kommen Stromkosten für die Beleuchtung welche bei ca. 5-10€ liegen, je nach Strompreis und Wattzahl der Grundbeleuchtung. Damit betragen die monatlichen Fixkosten ca. 25-50€ pro Monat.

Strom- und Wartungskosten für Luftreiniger und-befeuchter variieren stark je nach verwendeten Geräten und Raumgröße.

Sind die Vögel gesund und munter, benötigen sie einen tierärztlichen Check-up nur alle 1-2 Jahre. Dieser kostet ca. 100-200€ pro Paar. Man sollte sich also auf jeden Fall 5-10€ pro Monat dafür zurücklegen. Kommt es jedoch einmal zu ungeplanten Tierarztbesuchen, muss man mit mehreren hundert Euro rechnen. Für den Notfall, sollten also auf jeden Fall immer mindestens 1000€ auf der hohen Kante liegen.

Dieser Kostenfaktor ist auch sehr wichtig zu beachten, bevor man sich für eine Schwarmhaltung entscheidet. Hält man die Mindestzahl von 3 Paaren, sollten für Notfälle mindestens 3000€ verfügbar sein. Es ist natürlich recht unwahrscheinlich, dass gleich mehrere deiner Tiere gleichzeitig schwer erkranken. Hast du es jedoch mit infektiösen Krankheiten zu tun, muss in der Regel auch der ganze Schwarm behandelt werden, um sie wieder loszuwerden.

Zeitlicher Aufwand

Täglich:

je ca. 10-15 Minuten morgens und abends zum Futter und Wasser wechseln
ca. 10 min zum täglichen punktuellen Putzen (Bodenbelag wechseln/absammeln, Kot und Futterreste von Einrichtung und Gitter entfernen)
deine komplette freie Zeit zum anschmachten

Wöchentlich:

ca. 1-2 Stunden für die komplette Reinigung von Käfig/Voliere und Freiflugbereich, Wechsel von Beschäftigungsmaterial etc.

Monatlich:

ca. 15 Minuten Luftfilter/-befeuchter grundreinigen

Jährlich:

ca. ½-1 Stunde Beleuchtung auswechseln
Jahres-Checkup beim vkTA (Zeit variiert je nach Zeit zum Einfangen, Anfahrtszeit, Zeit in der Praxis und Gesundheitszustand der Vögel)

Man lernt nie aus!

Denke nie, du weißt jetzt alles über Sperlis und deren Haltung! Ständig werden neue Studien und Bücher veröffentlicht, Produkte entwickelt, Erfahrungen gesammelt und natürlich neue Blogbeiträge geschrieben. Also bleib immer wissensdurstig!

Für den Anfang hier ein paar Empfehlungen zu weiterführender Literatur:

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

Ann Castro: Die Vogelschule. Clickertraining für Papageien, Sittiche und andere Vögel. 2021, ISBN 978-3939770787

Ann Castro: Die Vogelschule. Erste Hilfe für Papageien, Sittiche und andere Vögel. 2021, ISBN 978-3939770022

Jennifer Ackerman: Die Genies der Lüfte: Die erstaunlichen Talente der Vögel. Rohwolt Buchverlag 2017, ISBN 978-3498000981

Karl Heinz Spitzer: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0. (leider nicht mehr aufgelegt)

Volker Munkes & Heidrun Schrooten: Papageienverhalten verstehen: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5446-3.

Werner Lantermann: Sittiche und Papageien – Verhalten in Freiland und Voliere. Oertel+Spörer, Reutlingen 2012, ISBN 978-3-88627-406-2

Quellen

Die Vogelschule (Stand 25.04.2023)

Fox, R. (2006). Hand-Rearing: Behavioral Impacts and Implications for Captive Parrot Welfare. In Manual of Parrot Behavior (pp. 83–91). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470344651.ch10

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) Arbeitskreis 8 „Zoofachhandel u. Heimtierhaltung“ (2006): Stellungnahme zur Handaufzucht bei Papageien. (abgerufen von https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/?no_cache=1&download=TVT-Stellungn._Handaufzucht_bei_Papageien__Jan._2006_.pdf&did=62 am 27.01.2024)

Wolfgang Aeckerlein & Dietmar Steinmetz: Vögel richtig füttern. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 978-3800135455

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Was sind Sperlingspapageien?

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 16:26:22 +0000

Sperlingspapageien sind eigentlich gar keine Art, sondern eine ganze Artengruppe. Insgesamt gehören nach neustem wissenschaftlichen Stand neun Arten zur Gattung Forpus, so heißen Sperlingspapageien mit lateinischem Namen. Alle wissenschaftlichen Artenprofile findest du im Lexikon. Dieser Beitrag soll Sperlingspapageien mehr von der Seite der Haustierhaltung her beleuchten.

Sperlingspapageien allgemein

Vorkommen

Alle Sperlingspapageien-Arten kommen ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und kommen dort in tendenziell trockeneren Gebieten vor, als viele Großpapageien. Zwar leben sie auch in Regenwaldgebieten, aber auch in Trockenwäldern und Dornbuschsavannen. Für uns Haltende hat das den Vorteil, dass Sperlingspapageien nicht ganz so empfindlich bei der Luftfeuchtigkeit sind, wie einige Regenwaldbewohner. Doch genau wie alle anderen Papageien-Arten leben sie trotzdem in tropischen Gebieten in Äquatornähe. Das bedeutet zum einen, dass sie es warm brauchen (nicht unter 15°C) und zum anderen, dass sie einen Lichtzyklus von 12 Stunden Helligkeit und 12 Stunden Dunkelheit benötigen.

Sperlingspapageien werden schon seit einigen Jahrzehnten erfolgreich nachgezüchtet und Wildfänge werden deshalb zum Glück kaum noch gehandelt. Alle Sperlingspapageien gehören deshalb im Washingtoner Artenschutzabkommen zum Anhang B (CITES B oder CITES II) und sind in Deutschland und in Österreich, außer Wien, nicht meldepflichtig. Allerdings benötigt man für jedes Tier einen CITES-konformen Herkunftsnachweis und Nachzuchten müssen prinzipiell geschlossen beringt sein. Falls, aus welchen Gründen auch immer, kein geschlossener Ring vorhanden ist, gilt auch ein offener Ring des jeweiligen Zuchtverbandes. Beim Erwerb von Sperlingspapageien ist also immer auf Ring und Nachweis zu achten!

Erscheinungsbild

Sperlingspapageien haben außerdem gemeinsam, dass sie klein (zwischen 10 und 15cm und ca. 30 g) und kurzschwänzig sind (auffällig z.B. im Vergleich zu Wellensittichen) und eine grüne Färbung mit blauen Akzenten (v.a. bei Männchen) haben.

Lebensweise und Verhalten

Alle Arten leben paarweise (v.a. in der Brutzeit) oder in Schwärmen von bis zu mehreren hundert Tieren. Sie alle haben ähnliche Laute, die eher an Spatzen als an Großpapageien erinnern. Auch haben alle gemein, dass sie verhältnismäßig leise für Papageien sind. Mit ihrer Lebensweise und Größe stellen sie alle in etwa die gleichen Anforderungen an die Haltung. Unterschiede gibt es lediglich in der Aggressivität, d.h. wie geeignet sie für Schwarmhaltung sind, dazu später mehr. Die weniger aggressiven Arten sind dann in der Regel auch ruhiger und scheuer als die aggressiveren.

Die Ernährung und Nahrungssuche ist bei allen Arten sehr ähnlich und variiert eher nach spezifischem Lebensraum und vorkommenden Pflanzenarten. Das Nahrungsspektrum umfasst Beeren, Früchte, Samen und gelegentlich andere Pflanzenteile, welche in Bäumen, sowie am Boden gesucht werden. Sperlingspapageien sind dabei sehr einfallsreich, flexibel und wenig wählerisch.

Aufgrund ihres Verbreitungsgebiets und ihrer Ernährung sind alle Sperlingspapageien lokale Vögel, welche keine langen Strecken fliegen (müssen). Am Verhalten macht sich das bemerkbar, da Sperlingspapageien gute und manövrierfähige Flieger sind, aber auf längere Strecken (oder mehrere Runden in Voliere/Zimmer) schnell ermüden. Trotzdem sind es sehr aktive und bewegungsfreudige Vögel, die ausreichend Platz benötigen, ihren Bewegungsdrang auszuleben.

Sperlingspapageien sind allesamt Höhlenbrüter, d.h. sie legen ihre Eier in Hohlräume in Bäumen, Zaunpfosten, Nesthöhlen anderer Vögel o.ä. Die Gelegegröße variiert je nach Art (vieles ist auch noch nicht bekannt) und umfasst ca. 1-7 Eier. Die Jungenaufzucht ist in der Regel relativ kurz und Jungvögel erreichen mit ca. 6-12 Monaten selbst die Geschlechtsreife. Trotz dieser kurzen Jugendphase können Sperlingspapageien relativ alt werden. In Menschenobhut erreichen sie bei guter Pflege locker 10-15 Jahre oder sogar mehr. In freier Wildbahn ist die Lebensdauer in der Regel deutlich verkürzt, da solch kleine Vögel viele Feinde haben.

Blaugenick-Sperlingspapageien

Die am häufigsten gezüchtete und gehaltene Art ist der Blaugenick-Sperlingspapagei (Forpus coelestis), auch Himmelssperlingspapagei genannt. Auch meine beiden Sperlis, Sunny und Milo, sind Blaugenick-Sperlingspapageien. Milo ist wildfarben, sieht also aus wie die ursprüngliche Farbgebung dieser Art, Sunny ist eine gelbe Farbmutation.

Vorkommen

Diese Art lebt in der Natur an der Pazifikküste Ecuadors und Nord-West-Perus. Dort leben sie vorwiegend in trockenem Tieflandgestrüpp und halboffenen tropischen Laubwäldern. Dort tolerieren sie auch die Nähe zum Menschen.

Erscheinungsbild

Blaugenick-Sperlingspapageien gehören mit einer Körperlänge von ca. 13 cm und einem Gewicht von 24-35 g zu den etwas größeren Arten. Sie haben ein vorwiegend grünes Gefieder. Die Männchen zeigen zudem eine kobaltblaue Färbung mit leicht violettem Schimmer an den Flügelunterseiten und am Rücken, sowie den namensgebenden blauen Nacken und Augenstreif. Bei Weibchen ist dieser weniger intensiv gefärbt.

Blaugenick-Sperlingspapageien sind in der Zucht sehr mutationsfreudig und sind daher mittlerweile in einer Vielzahl verschiedener Farben erhältlich. Hier rate ich jedoch zur Vorsicht. Zur Zeit entstehen neue Farbschläge in einer rasanten Geschwindigkeit. Allerdings kommt es häufig vor, dass Farbmutationen gemeinsam mit anderen, schädlichen Genveränderungen vererbt werden. So ist es z.B. bei Hunden bei der aktuell so beliebten Merle-Zeichnung der Fall, hier weisen Welpen von zwei Elternteilen mit dem Merle-Faktor Fehlbildungen der Augen und/oder des Innenohrs auf und werden somit seh- und hörbehintert. Bei Papageienvögeln sind derartige gesundheitlichen Einschränkungen ebenfalls bereits aufgetreten (z.B. Nymphensittichen des Farbschlags „Silber“; Radtke 1989). Ob und wie solche Gefahren auch bei Sperlingspapageien-Farbschlägen existieren, ist vor allem bei neueren Mutationen noch nicht abschätzbar. Bei manchen Mutationen wird von gesundheitlichen Anfälligkeiten sogar schon explizit berichtet, z.B. bei sogenannten Falben (helle Färbung mit roten Augen). Hinzu kommt noch, dass viele Farbmutationen absichtlich oder unsichtbar (Spalterbigkeit) miteinander kombiniert werden. Eventuelle Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Mutationen sind dabei nicht hinlänglich bekannt.

Ich rate deshalb dazu, tendenziell wildfarbene Blaugenick-Sperlingspapageien zu bevorzugen. Allerdings sei hierzu gesagt, dass reinerbig wildfarbene Exemplare kaum noch vorhanden sind, da eben durch die vielen Mutationen fast alle grünen Blaugenick-Sperlingspapageien spalterbig sind, d.h. sie tragen unsichtbar Genkopien für andere Farben in sich. Entscheidet man sich für andere Farbschläge, empfehle ich eher die älteren Farbschläge zu wählen und solche mit nur einer Mutation statt einer Kombination mehrerer. Blaue und US-gelbe Vögel wären Beispiele für ältere Farbschläge mit jeweils einer zugrundeliegenden Mutation. (Mehr zum Thema Farbschläge, Mutationen und Farbvererbung findest du in meinem Gastbeitrag beim Sperlingspapageien-Blog.)

Lebensweise und Verhalten

Blaugenick-Sperlingspapageien sind die aggressivsten bzw. territorialsten Vertreter ihrer Gattung. Auch in freier Wildbahn sind sie deshalb, besonders in der Brutzeit, eher paarweise unterwegs als im Schwarm. In Menschenobhut sind sie daher auch am einfachsten paarweise zu halten. Eine Schwarmhaltung ist ab drei Paaren möglich, benötigt aber viel Platz und die Möglichkeit die Paare ggf. zeitweise oder dauerhaft zu trennen. Für Anfänger ist die Schwarmhaltung daher eher nicht zu empfehlen.

Mit anderen Papageien sind sie aufgrund ihres Charakters deshalb auch schwer zu vergesellschaften, Harmonie ist hier eher Glückssache und kleine friedlichere Arten (z.B. Wellen- und Nymphensittiche) eignen sich hierfür gar nicht, da es sehr schnell zu Verletzungen oder sogar Toten kommt.

Augenring-Sperlingspapageien

Der Augenring- oder Brillen-Sperlingspapagei (Forpus conspicillatus) ist auch noch recht häufig unter Haltenden wie Züchtenden anzutreffen.

Vorkommen

Das Verbreitungsgebiet des Augenring-Sperlingspapageis reicht vom Osten Panamas über Kolumbien bis in die Grenzgebiete zu Venezuela. Dort lebt er in trockenen oder feuchten Tropenwäldern und stark degradierten ehemaligen Wäldern.

Erscheinungsbild

Augenring-Sperlingspapageien sind mit ca. 12-13 cm und 24-28g etwas kleiner als der Blaugenick-Sperlingspapagei. Sie haben ebenfalls ein vorwiegend grünes Gefieder, sowie die kobaltblaue Färbung an den Flügelunterseiten und am Rücken bei den Männchen. Statt des Augenstreifs haben Augenring-Sperlingspapageienmännchen, wie der Name schon verrät, einen blauen Ring um die Augen.

Bei dieser Art unterscheidet man noch weitere zwei Unterarten. Willst du mehr dazu wissen, schau ins Arten-Lexikon.

Auch bei dieser Art werden erste andere Farbschläge beschrieben. Hier gelten jedoch die gleichen Hinweise zur Vorsicht, wie beim Blaugenick-Sperlingspapageien. Bei Augenring-Sperlingspapageien diskutiert man sogar, dass Farbmutationen nur durch Einkreuzung von Blaugenick-Sperlingspapageien entstanden sind. Sogenannte Hybridisierung (also die Verpaarung zwei verschiedener Arten) birgt noch größere genetische Gefahren als die Mutationszucht.

Lebensweise und Verhalten

Augenring-Sperlingspapageien sind etwas ruhiger und geselliger als Blaunacken. In freier Wildbahn sind sie in Gruppen von 100 Vögeln oder mehr anzutreffen. In Menschenobhut sind sie zwar auch mindestens paarweise zu halten, eignen sich aber auch sehr gut für eine Schwarmhaltung. Auch hier sollte man allerdings bei drei Paaren beginnen.

Eine Vergesellschaftung mit anderen Arten ist zwar hier leichter möglich, trotzdem sollte man eher auf größere Arten zurückgreifen.

Grünbürzel-Sperlingspapageien

Der Grünbürzel-Sperlingspapagei (Forpus passerinus) wird selten privat, aber von einigen Hobbyzüchtenden gehalten.

Vorkommen

Den Grünbürzel-Sperlingspapagei findet man in freier Natur in Nordkolumbien und von Nordvenezuela östlich bis Brasilien. Diese Art bevorzugt halboffene Tieflandgebiete wie Galeriewaldränder, menschengemachte Bepflanzung, Dornen- und Kaktusgestrüpp sowie Mangroven.

Erscheinungsbild

Grünbürzel-Sperlingspapageien gehören mit ca. 12-13 cm und 20-28g zu den kleineren Sperlingspapageien. Das vorwiegend grüne Gefieder ergänzt bei männlichen Exemplaren eine deutlich weniger ausgeprägte Blaufärbung an den Flügelunterseiten, der Rücken ist nur leicht bläulich. Eine Zeichnung im Gesicht fehlt vollständig, bei Weibchen ist die Stirn jedoch gelblich gefärbt.

Bei dieser Art unterscheidet man noch weitere vier Unterarten. Willst du mehr dazu wissen, schau ins Arten-Lexikon.

Lebensweise und Verhalten

Grünbürzel-Sperlingspapageien sind deutlich ruhiger und scheuer als Blaugenick-Sperlingspapageien. Auch hier ist eine paarweise oder Schwarmhaltung, sowie eine achtsame Vergesellschaftung möglich.

Weitere Arten

Prinzipiell werden fast alle Sperlingspapageien-Arten in Europa gehalten und/oder gezüchtet, abgesehen von den drei oben beschriebenen Arten jedoch nur sehr selten. Diese weiteren Arten sind:

Schwarzschnabel-Sperlingspapagei (Forpus modestus)
Blaubürzel-Sperlingspapagei (Forpus cyanopygius)
Türkissperlingspapagei (Forpus spengeli)
Dickschnabel-Sperlingspapagei (Forpus crassirostris)
Blauflügel-Sperlingspapagei (Forpus xanthopterygius)
Gelbmasken-Sperlingspapagei (Forpus xanthops)

Die kompletten Infos zu diesen Arten, sowie zusätzliche Infos zu den drei vorgestellten Arten findest du im Arten-Lexikon.

Quellen

Collar, N. and P. F. D. Boesman (2023). Spectacled Parrotlet (Forpus conspicillatus), version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.spepar1.01.1

Collar, N., P. F. D. Boesman, and G. M. Kirwan (2020). Pacific Parrotlet (Forpus coelestis), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.pacpar2.01

Collar, N. and P. F. D. Boesman (2020). Green-rumped Parrotlet (Forpus passerinus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grrpar1.01

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Radtke, G. A. (1989): Nymphensittiche. Eugen Ulmer, Stuttgart.

https://de.wikipedia.org/wiki/Merle-Faktor#Gesundheitliche_Auswirkungen_der_homozygoten_Form

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Über ForpusFakten

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 16:02:33 +0000

Über ForpusFakten

Wer steckt hinter der Website?

Ich bin Melanie und ich bin die Frau hinter ForpusFakten. Obwohl ich schon seit meiner Kindheit ein besonderes Interesse für Vögel habe, dauerte es erstaunlich lange bis ich sie als Haustiere in Betracht zog. Zunächst bin ich durch meinen Beruf auf den Papagei gekommen. Ich bin gelernte Psychologin und Kognitionsbiologin mit Fokus auf Tiere. Dabei habe ich an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, sowie der Universität Wien Spiel, Sozialverhalten und Innovation vor allem bei Neuseeländischen Kea-Papageien erforscht.

Für diesen Beruf sind mein Partner und ich 2021 von Sachsen nach Wien gezogen. Ende 2021 entschieden wir uns dann für eigene Papageien und kamen schließlich auf die frechen Südamerikaner. Im Juni 2022 zogen Sunny und Milo in unsere Wohnung und unsere Herzen ein.

Die Hintergrundgeschichte

Bevor und auch noch nachdem unsere Sperlis einzogen, verbrachte ich unzählige Stunden mit Recherche. Dabei stellte ich fest, wie wenig qualitativ hochwertige und verfügbare Informationen man eigentlich über Sperlingspapageien findet. Zudem fiel mir schnell auf, dass das Hobby Ziervögel ziemlich veraltet und auch überaltert ist. Moderne Ansichten, aktuelle Informationen und junge Menschen – Mangelware. Aufgrund meines beruflichen Hintergrundes hatte ich zum einen hohe Anforderungen an meine eigene Haltung dieser Vögel und zum anderen an die Qualität der verfügbaren Informationen darüber.

Aufgrund der spärlichen Lage an entsprechenden Informationen, ob in Buchform oder im Internet, war ich begeistert und dankbar als ich den Sperlingspapageien-Blog der wunderbaren Desiree fand. Sie hat es geschafft eine beeindruckende Sammlung an sehr gut recherchierten, aktuellen Informationen zu Sperlingspapageien und deren zeitgemäßer Haltung zusammenzutragen. Dabei folgte sie einer Mission, mit der ich mich sofort identifizieren konnte: Weil sie selbst, so wie ich, so viele Ressourcen in die Recherche über die bestmögliche Haltung ihrer Sperlis gesteckt hat, wollte sie es zukünftigen Interessierten einfacher machen und ihr Wissen gebündelt teilen.

Nun hatte ich durch meinen Ausbildungsweg Zugang zu wissenschaftlicher Originalliteratur, welche anderen Menschen so nicht zur Verfügung steht. Deshalb nahm ich Kontakt zu Desiree auf, welche mein Angebot, ihren Blog damit zu bereichern, freudig annahm. Jedoch stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass meine Ideen nicht so recht in das Blogformat passen wollten und wir beschlossen, dass ich dafür eine eigene Website kreieren würde. Durch unsere verschiedenen Herangehensweisen sollen sich unsere Websites gegenseitig ergänzen, weshalb ich Desirees Arbeit auch immer wieder gern verlinke.

Das Projekt ForpusFakten

Mein eigenes Projekt ForpusFakten wuchs schnell heran. Das Herzstück sollte eine Art Wiki für Sperlingspapageien sein, in dem die wissenschaftlichen Informationen über diese Arten und deren Haltung als Haustiere verständlich aufbereitet und für jeden verfügbar gemacht werden sollten. Es sollte jedoch weniger einer typischen Blogstruktur folgen, sondern eher als Nachschlagewerk dienen. Daraus ist das ForpusFakten-Lexikon entstanden.

Darüber hinaus entschied ich mich aber auch für eine Einbettung in einen Blog, um neben einem Online-Lexikon auch eine Art Online-Magazin zu bieten. Deshalb findet ihr nun zu allen Themen der Website auch Blogartikel. Zudem nutze ich hier die Möglichkeit, Dinge zu behandelt, welche nicht in ein Lexikon passen, z.B. Bastelideen und DIY-Anleitungen, Erfahrungsberichte oder aktuelle News für Sperli-Haltende.

Trotzdem ist mir beim Schreiben all meiner Beiträge sehr wichtig, mich nicht auf eigene Erfahrungen oder die anderer zu verlassen, sondern wissenschaftliche Quellen zurate zu ziehen, wo immer ich kann, und Erfahrungen als solche zu nennen. Als Psychologin weiß ich, dass Erfahrungen extrem fehleranfällig und vor allem oft durch unsere subjektive Betrachtungsweise verfälscht sind. Daher ist selbst jahrelange Erfahrung keine Garantie für Richtigkeit und auch bei „Experten“ ist Vorsicht geraten.

Mit ForpusFakten möchte ich eine möglichst objektive und aktuelle Wissensbasis über Sperlingspapageien schaffen, damit diese Arten, vielleicht sogar Vögel allgemein, besser gehalten werden und glücklicher und gesünder leben dürfen. Dabei sollt ihr euch auf mich als „Expertin“ genauso wenig blind verlassen, sondern auch in meine Quellen schauen und eure eigenen Schlüsse ziehen. In diesem Sinne schätze ich besonders Feedback aus der Community, denn zusammen wissen wir mehr.

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Warum macht mein Sperlingspapagei das? – Körpersprache und Verhalten verstehen

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 13:27:30 +0000

Wir sind uns alle einig: Unsere gefiederten Freunde sehen bei allem was sie tun einfach zuckersüß aus. Dennoch fragen sich viele, was dieses oder jenes Verhalten eigentlich bedeutet oder wie ich erkenne, wann meine Sperlis entspannt, ängstlich oder aggressiv sind. Und das völlig zurecht, denn als Papageienhaltende liegt es in unserer Verantwortung das Verhalten und die Emotionen unserer Schützlinge richtig lesen zu können. So erkennen wir, wann es unseren Papageien gut geht, wann schlecht, wann sie sich von uns bedrängt fühlen oder wann sich die Brutstimmung anbahnt.

Nun bin ich nicht die erste, die sich diesem Thema widmet. Jedoch beziehen sich die meisten Quellen hierzu auf Großpapageien. Deren Verhalten unterscheidet sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten von kleineren Arten. Außerdem unterscheidet sich das Verhalten noch einmal von Art zu Art. Der aktuelle Blogbeitrag soll also eine Einleitung in das Verhalten von Papageien allgemein, aber insbesondere Sperlingspapageien in Gefangenschaft bieten. Der begleitende Wiki-Artikel bietet dann ein umfassendes Lexikon des Verhaltensrepertoires der Sperlingspapageien.

Anmerkung In Gefangenschaft und engem Menschenkontakt lebende Tiere, ganz besonders wenn sie handaufgezogen sind, können abnormales Verhalten zeigen. Zum Beispiel kann durch fehlende Sozialisation der „korrekte soziale Umgangston“ fehlen. Handaufgezogene und/oder einzeln gehaltene Tiere zeigen zudem oft eine sexuelle Fehlprägung auf den Menschen, d.h. sie versuchen z.B. Menschen zu füttern oder sich mit ihnen zu paaren. Dieser Artikel beschreibt ausschließlich normales Verhalten.

Grundlagen

Die 4 Merkmale zur Beschreibung von Körpersprache und Verhalten

Zunächst ein paar Grundlagen zum Lesen der Körpersprache bei Papageien. Allgemein gibt es vier Merkmale, die uns Auskunft über den Gemütszustand eines Vogels geben:

1. Die Stellung der Federn: Sind sie angelegt, locker, gesträubt oder aufgeplustert? Welche Teile des Gefieders sind aufgestellt und welche glatt?

2. Die Augen: Sind Sie weit aufgerissen, locker offen, geschlossen oder wird geblinzelt? Wo schaut der Vogel hin?

3. Die Körperhaltung: Macht sich der Vogel klein oder lang, sitzt er aufrecht oder geduckt?

4. Die grundlegende Erregung bzw. Energie: Die Veränderung der Federstellung (sowohl an den Körper heran, als auch von ihm weg) benötigt Energie, ebenso das offen halten oder gar Aufreißen der Augen, sowie jegliche Körperhaltung, die vom normalen, lockeren Sitzen abweicht. Das bedeutet, dass alles, was nicht locker, also entspannt ist, ist erst einmal angespannt, also erregt. Ist der Papagei erregt, setzt der Körper gerade Energie frei. Das macht er nur, wenn gerade etwas (für das Überleben) wichtiges passiert. Daher wird für Fortpflanzung, Angst/Flucht und Verteidigung/Angriff besonders viel Energie bereitgestellt.

Mithilfe dieser vier Merkmale kann man sich bereits ein gutes Bild davon machen, wie sich ein Papagei fühlt und was er nach außen kommunizieren möchte. Mit dieser Basis kann man auch fremde Tiere und andere Papageienarten gut einschätzen.

Die wichtigsten Grundemotionen in der Körpersprache

Mithilfe unserer vier Merkmale können wir nun die wichtigsten emotionalen Basiszustände beschreiben. Diese unterscheiden sich zwar von Art zu Art in ihren Details, der Grundaufbau ist jedoch bei allen Papageien gleich. Unser Maskottchen Forpi demonstriert das einmal für uns.

Angst/angespannt

1. Federn: glatt anliegend

2. Augen: groß, rund, weit aufgerissen

2. Körperhaltung: lang, aufrecht

4. Energie: hoch, angespannt

Wut/Aggression

1. Federn: aufgestellt

2. Augen: leicht mandelförmig bis rund

2. Körperhaltung: geduckt, tendenziell waagerecht

4. Energie: hoch, angespannt

Freundlich

1. Federn: locker anliegend bis leicht aufgeplustert

2. Augen: leicht mandelförmig bis geschlossen

2. Körperhaltung: neutral (weder aufrecht noch geduckt)

4. Energie: gering bis mittel

Entspannt

1. Federn: locker anliegend bis aufgeplustert

2. Augen: leicht mandelförmig bis geschlossen

2. Körperhaltung: neutral bis klein und kugelig

4. Energie: gering, entspannt

Unwohlsein/krank

1. Federn: stark aufgeplustert/gesträubt

2. Augen: leicht mandelförmig bis geschlossen

2. Körperhaltung: klein, kugelig

4. Energie: sehr gering/apathisch

Mit diesen Grundlagen könnt ihr nun die wichtigste Körpersprache eurer Lieblinge lesen, um zu wissen, ob es ihnen gut geht, ob sie etwas stresst oder ob euer Pärchen hormoniert.

Noch mehr Verhalten verstehen

Das Verhaltensspektrum von Papageien ist aber noch viel größer, artspezifisch und umfasst noch mehr wichtige Details als die Körpersprache. Deshalb geht’s hier zum Wiki-Artikel mit einem umfassenden Verhaltenslexikon für Sperlingspapageien:

Quellen

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

https://meine-papageien.wixsite.com/manu/blank-mop79 (Stand 13.01.2023)

Johanna-Louise Dehne: Körpersprache und normale Verhaltensweisen der in Gefangenschaft lebenden Großpapageien. Arbeitsgemeinschaft Vogel und ich bei www.vogelforen.de, Infoblatt V03 2005.

Volker Munkes & Heidrun Schrooten: Papageienverhalten verstehen: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5446-3.

Werner Lantermann: Sittiche und Papageien – Verhalten in Freiland und Voliere. Oertel+Spörer, Reutlingen 2012, ISBN 978-3-88627-406-2.

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Warum streiten Sperlingspapageien so viel?

Melanie — Fri, 03 Nov 2023 10:14:10 +0000

Wer seine Sperlis eine Weile hat, wird, besonders bei Blaugenick-Sperlingspapageien, schnell beobachten, dass sich auch feste Paare streiten wie die Spatzen. Woran liegts? Am Namen? Nein, das natürlich nicht. Es liegt sozusagen am Waffenarsenal.

Wissenschaftliche Datenlage

Eine Studie bei verschiedenen Keilschwanzlori-Arten zeigte, dass Arten, die größere Schnäbel haben, komplexere Drohgebärden zeigen (Serpell 1982). Die Forschenden interpretierten dies so, dass ein größerer Schnabel schlimmere Verletzungen anrichten kann und daher Auseinandersetzungen möglichst lang ohne Einsatz des Schnabels ausgefochten werden sollten. Eine Art, die einander bei jedem Streit ums letzte Korn gegenseitig umbringt, überlebt nämlich nicht lange. Arten mit kleineren, weniger gefährlichen Schnäbeln können sich ruhig mal gegenseitig eins draufgeben, ohne gleich lebensgefährlich verletzt zu werden.

Ähnliches kann man auch bei den nah miteinander verwandten Keas und Kakas beobachten. Keas haben zwar eindrucksvolle Schnäbel, allerdings deutlich weniger Beißkraft als die verwandten Kakas. Das kommt daher, dass Keas im Gebirge leben und opportunistische Allesfresser sind, deren Schnabel damit ein „Multitool“ ist. Kakas dagegen leben in Wäldern und ernähren sich hauptsächlich von Früchten und Samen, die geschält und geknackt werden müssen, weshalb sie einen stärkeren Schnabel haben. Vergleicht man die beiden Arten sieht man, dass Kakas eine stärkere Beißhemmung im Umgang miteinander haben als Keas. Das kann man vor allem beim Spiel jugendlicher Tiere beobachten (und als nichtsahnende Praktikantin spüren, aua!). Bei Keas wird ordentlich zugekniffen, ohne dass Blut fließt (zumindest bei Artgenossen), die Kakas reißen sich instinktiv zusammen, damit das Spiel auch solches bleibt.

Übertragung auf Sperlingspapageien

Überträgt man diese Erkenntnisse nun auf unsere Sperlingspapageien, ergibt sich ein Bild. Alle Sperlingspapageien-Arten haben zwar große Schnäbel im Verhältnis zur Körpergröße (das sieht man gut im Vergleich zu Wellensittichen), allerdings haben sie als Körner- und Beerenfresser keine große Beißkraft. Außerdem ist der Schnabel insgesamt betrachtet ja trotzdem klein bei einem so kleinen Vogel. Deshalb beobachtet man bei Sperlingspapageien selbst bei Streitigkeiten zwischen Partnern verhältnismäßig wenig Drohgebärden, meist wird direkt zugehackt. Sperlingspapageien sind zwar dafür bekannt, gerne mal anderer Vögel Zehen zu stutzen, aber blutige oder gar lebensgefährliche Verletzungen kommen bei den typischen Ehestreitigkeiten in der Regel trotzdem nicht vor.

Beobachtet man beispielsweise Amazonen, Kakadus oder andere Papageien mit großen Nussknacker-Schnäbeln, kann man viel komplexeres Drohverhalten sehen. Da werden Federn aufgestellt, Schwänze gefächert und in gesenkter Körperhaltung geknurrt. Solches, sogenanntes ritualisiertes Verhalten beobachtet man bei Sperlingspapageien viel weniger und in geringerer Komplexität.

Nun wissen wir also, warum Sperlingspapageien so viel streiten. Weil sie’s können.

Willst du jetzt noch mehr über den Charakter von Sperlingspapageien wissen, dann schau doch im Arten-Blogartikel und im Arten-Lexikon vorbei.

Willst du mehr darüber lernen, wie sich aggressives Verhalten bei Sperlingspapageien äußert, dann durchstöbere das Verhaltens-Lexikon!

Quellen

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

Andrew U. Luescher: Manual of Parrot Behavior. Blackwell Publishing 2006, ISBN 978-0-8138-2749-0.

James A. Serpell (1982): Factors influencing fighting and threat in the parrot genus Trichoglossus. Animal Behaviour 30.4: 1244-1251. https://doi.org/10.1016/S0003-3472(82)80217-0

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ForpusFakten

Interview mit dem Papageien- und Sittichjournal

Gezwitscher auf Instagram – Interview mit einer Forpus-Halterin

Häkel-Papageien

Sperlis kreativ verewigt

Aus Hobby wird Business

MadebyEmHa

Dein Tier in Handarbeit: detailverliebt & einzigartig

Oder zum Selbermachen

MadeByEmHa

Häkelanleitungen

Futterbeschäftigung

Foraging

Herumklettern an (dünnen) Zweigen

Samen/Kerne aus Früchten oder Hüllen herausschälen

Samen direkt von der Pflanze fressen

An der Pflanze suchen

Auf den Boden gehen

Pflanzengrün beknabbern

Fliegen

Ständige Abwechslung

Umstellung auf Foraging

Es gibt kein Patentrezept

Quellen

Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Die körnerbasierte Ernährung

Körnerfresser fressen Körner - oder?​

Wie ich zum Hinterfragen der traditionellen Fütterung kam

Die aktuelle wissenschaftliche Lage zur richtigen Ernährung

Bedarf - Was brauchen Papageien?

Selektivität - Sind Papageien in der Lage sich selbst ausgewogen zu ernähren?

Körner, Obst und Gemüse - Nährstoffgehalt der traditionellen Fütterung

Pellets und Extrudate - Nährstoffgehalt der modernen Fütterung

Fazit: Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Basisfutter

Frischfutter

Obst und Gemüse

Grünfutter

Ergänzungsfutter

Einführung von Frischfutter oder Pellets erfolgreich meistern

Meine Erfahrungen

Was füttere ich aktuell?

Quellen

Leuchtstofflampenverbot ab August 2023!

Vorrat anlegen

Langfristig auf neue Leuchtmittel umsteigen

Übergangslösung Metalldampflampen

Sonnenlicht!

Quellen

Überblick: Grundlageninfos vor, bei und nach der Erstanschaffung von Sperlingspapageien

Vor dem Einzug der Tiere

Was spricht gegen Sperlingspapageien als Haustiere?

Alle Papageien sind nicht domestizierte Wildtiere

Papageien brauchen viel Aufmerksamkeit

Papageien haben eine hohe Lebensdauer

Papageien sind laut

Vögel sind extrem gut darin Krankheiten zu verstecken

Vögel machen viel Dreck

Papageien sind keine Schmusetiere

Was sind Sperlingspapageien?

Die nötige Ausstattung

Käfig/Voliere/Vogelzimmer

Transportbox oder -tasche

Vogellampe

Luftfilter und -befeuchter

Käfigeinrichtung

Bodengrund

Waage

Reiniger/Desinfektion

Sand/Grit/Mineralien

Futter

Tierärztliche Versorgung

Umgebung Vogelsicher machen

Der Einzug der Tiere

Wo bekomme ich Sperlingspapageien?

Rechtliche Pflichten beim Erwerb von Sperlingspapageien

Eingangsuntersuchung beim vkTA

Eingewöhnung

Freiflug

Kosten

Körnerfresser fressen Körner - oder?