ForpusFakten

Interview mit dem Papageien- und Sittichjournal

Melanie — Mon, 20 Jan 2025 13:25:41 +0000

Gezwitscher auf Instagram – Interview mit einer Forpus-Halterin

von Marit Wolff-Timm @marit_wellis.und.mehr mit Melanie Henschel @forpus_fakten

Dieser Artikel erschien im Papageien- und Sittichjournal (Ausgabe 2/2024, Juli 2024)

Melanie, vor knapp zwei Jahren sind bei dir die Sperlingspapageien „Milo“ und „Sunny“ eingezogen. Wie kamst du auf die „frechen Südamerikaner“ – wie du sie selbst bezeichnest?

Das war tatsächlich eher Zufall. Ich habe angefangen nach passenden Papageien für mich zu recherchieren und mich dabei auf kleine Papageien beschränkt, da ich sicherstellen wollte, dass ich auf dem begrenzten Platz einer Stadtwohnung trotzdem ein artgerechtes Zuhause bieten kann. Zuerst habe ich mich für Agaporniden interessiert, hatte aber Sorge, dass diese für eine Mietwohnung zu laut sein könnten. Und bei der Recherche zur Lautstärke bin ich dann das erste Mal auf Sperlingspapageien gestoßen und habe mich sofort verliebt. Also auf Sperlis gekommen bin ich durch die geringe Lautstärke und geblieben bin ich wegen ihres unwiderstehlichen Charmes.

Das klingt perfekt für die Haltung im Mehrfamilienhaus! Vorher hattest du ja bereits beruflich mit Papageien zu tun. Wie kam das und was war deine Aufgabe?

Ich habe Psychologie studiert, habe mich dabei aber schon sehr früh auf Tiere spezialisiert, d.h. ich habe mich mit Verhalten, Wahrnehmung, Emotionen und vor allem Kognition, also der Verarbeitung von Informationen im Gehirn, von Tieren befasst. Im Laufe meines Studiums habe ich mit einer Vielzahl verschiedener Arten gearbeitet und 2017 in einem Praktikum an der Veterinärmedizinischen Universität Wien das erste Mal mit Papageien, den neuseeländischen Keas. Dabei habe ich ein halbes Jahr lang Spiel- und Sozialverhalten dieser besonderen Vögel untersucht und konnte sehr viel theoretisch und praktisch über Papageien lernen. Natürlich musste ich mich für die Durchführung der Studie viel mit der einschlägigen Literatur befassen, aber ich hatte auch täglich Kontakt mit den Vögeln. Das Beobachten der Tiere, das Sammeln von Verhaltensdaten außerhalb der Experimente und die Hilfe bei der täglichen Versorgung waren Teil meiner Aufgaben. Nach meinem Abschluss wollte ich dann weiter mit Vögeln forschen und habe ebenfalls in Wien eine Doktorandenstelle zur Erforschung von Spiel und Innovation bei Singvögeln und Papageien bekommen. Leider musste ich diese Position aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Aber so habe ich durch meinen Beruf viel Vorwissen für die Haltung eigener Papageien bekommen, was mir vieles erleichtert.

Das klingt nach einer spannenden und für Papageienliebhaber sicherlich traumhaften Arbeit! Konntest du Parallelen zwischen Keas und Sperlingspapageien entdecken? Spielen deine Vögel z.B. genauso gerne mit unterschiedlichsten Materialien und sind ebenso neugierig wie Keas? Oder womit beschäftigen sie sich besonders gerne?

Parallelen zwischen Sperlis und Keas gibt es ganz viele, weil beide Papageien sind und die ganze grundlegende Biologie natürlich gleich ist. Aber es gibt auch große Unterschiede, die mich zum Teil sehr überrascht haben. Allem voran sind Keas einfach die neugierigsten Papageien, die es gibt. Keine andere Art fühlt sich von Neuem so magisch angezogen und hat dabei so wenig Scheu. Ich habe vor dem Einzug meiner beiden Sperlis alles extrem vogelsicher gemacht, weil ich von den Keas gewohnt war, dass sie durch jeden kleinen Türschlitz schlüpfen und alles Neue sofort anknabbern. Da war ich dann sehr überrascht, wie scheu und ängstlich meine zwei waren. Und durch Türen wird bis heute nicht mal geschlüpft, wenn sie sperrangelweit offenstehen.

Dabei sollte man wissen, dass Neugier und die Angst vor Neuem keine zwei Enden desselben Spektrums sind, sondern unabhängig voneinander bestehen. Papageien sind allesamt sehr neugierig (im Fachjargon Neophilie genannt), aber sie unterscheiden sich in ihrer Angst vor Neuem (Neophobie). Beides hat verschiedene evolutionäre Wurzeln und Vorteile. Zum Beispiel haben sowohl Keas als auch Sperlingspapageien einen breit gefächerten Speiseplan – dabei ist Neugier hilfreich, um neue Nahrungsquellen zu erschließen. Eine Scheu vor Neuem hilft dagegen z.B. bei gefährlichen Situationen. Keas hatten in ihrer Evolutionsgeschichte kaum natürliche Feinde, Sperlingspapageien dagegen sehr viele und sind entsprechend scheuer. Wenn man seine Sperlis aber regelmäßig mit Neuem konfrontiert, tauen sie mit der Zeit immer mehr auf und zeigen mehr Neugier. Meine beiden wissen z.B. dass neues Spielzeug Gutes mit sich bringt und stürzen sich meistens sofort darauf. Richtiges, eindeutiges Spielverhalten beobachte ich bei meinen Sperlis aber selten. Dazu muss ich sagen, dass echtes Spiel sehr schwer von nicht-verspieltem Erkunden zu unterscheiden ist. Eindeutiges Spielverhalten, wie z.B. das auf den Rücken legen beim Manipulieren von Objekten oder das wiederholte Werfen von Objekten habe ich bei meinen beiden noch nicht beobachten können. Während meiner Arbeit mit den Keas ist mir das dagegen häufiger aufgefallen, aber Keas sind auch dafür bekannt, besonders verspielt zu sein und sogar im Erwachsenenalter zu bleiben.

Meine zwei beschäftigen sich gern mit Nagen oder Schreddern, mit Wühlkisten und den üblichen Beschäftigungen für Papageien. Sie lieben auch beide Futterverstecke – diese führen jedoch bei uns leider zu Streit und Übergewicht bei Sunny. Eine bessere Futterbeschäftigung für die zwei ist das Training. Das lieben sie und fordern es auch ein. Derzeit mögen sie das Rückruftraining am liebsten, also auf Zuruf auf meine Hand zu fliegen.

Das Training mit Sittichen und Papageien interessiert mich auch sehr – unseren Wellensittichen habe ich dadurch schon einiges beigebracht: vom Farben- über Targetstick- bis zum Retrievetraining. Und du hast ja auch einige Trainingsvideos auf Instagram gepostet, zuletzt das Transportbox-Training. Was steht noch auf deinem Trainingsprogramm?

Passender wäre: was steht nicht auf meinem Trainingsplan? Am wichtigsten ist mir auf jeden Fall das Transportbox-Training, damit ich die beiden nicht mehr einfangen muss. Dafür müssen wir noch ein bisschen üben. Und ich würde auf jeden Fall gern etwas im Bereich Free-Choice-Training machen, d.h. ich bringe ihnen gewisse Grundlagen bei, mit denen die Tiere mir dann ihre freie Auswahl mitteilen können. So habe ich einen Sonnenspot mit intensiverer UV- und Wärme-Bestrahlung. Manchmal sonnen sie sich dort richtig, manchmal gehen sie dem aus dem Weg. Ich würde sie gern selbst entscheiden lassen, wann sie den Sonnenspot angeschaltet haben möchten. Dafür könnte ich z.B. eine Klingel konditionieren, mit der sie mir mitteilen können, dass sie die Sonne wollen. Das ist auch dahingehend super, weil ich bestimmen kann, wann die Klingel zur Verfügung steht – also z.B. nur, wenn jemand zu Hause ist. Durch das Free-Choice-Training können sie später auch selbst bestimmen, welches Obst und Gemüse es geben soll, welches Leckerli sie für’s Training möchten oder ob sie Zeit auf dem Balkon verbringen möchten. Außerdem möchte ich daran arbeiten, dass ich ihre Gesundheit stressfrei kontrollieren kann, indem sie z.B. auf Signal die Flügel oder den Schnabel öffnen. Das Flugtraining möchte ich ausbauen, sodass sie größere Strecken oder Runden fliegen und mehr Bewegung bekommen. Und ich möchte auch gern durch Training die Grundlage legen, dass ich sie am Kopf kraulen kann. Wenn ich konditioniere, dass sie sich anfassen lassen, hoffe ich, dass sie anfangen, die Berührung zu genießen. Damit hätte ich dann noch einen weiteren, sehr flexiblen Verstärker außer Futter und könnte letztendlich sogar trainieren, dass sie sich ihre Belohnung selbst aussuchen können. Dem Ganzen sind im Grunde keine Grenzen gesetzt und ich möchte ihr Leben lang immer wieder Neues trainieren. Nicht zuletzt werde ja auch ich durch das Training eine bessere Trainerin und kann mir zunehmend Schwierigeres vornehmen. Deshalb trainiere ich mit ihnen auch einige „sinnlose“ Sachen, wie drehen oder eine Rolle machen, weil sowohl die Vögel als auch ich dabei Trainingserfahrung sammeln. Aber das wichtigste Ziel beim Training ist für mich, dass die Tiere ihr Leben bei mir möglichst stressarm und stimulierend genießen.

Da hast Du Dir wirklich große Ziele gesteckt! Das Free-Choice-Training ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, besser auf die Wünsche der Papageien einzugehen. Ich habe es mit unseren Wellensittichen vor längerer Zeit auch ausprobiert, letztendlich hat mir aber leider die Geduld gefehlt, die man – zumindest bei unseren Wellis – dafür gebraucht hätte… Ich bin gespannt, wie es bei deinen Sperlis funktioniert!
Dass jedes Training die Vögel fordert, auslastet und eine engere Beziehung zum Halter herstellt, ist in jedem Fall ein zusätzlicher, positiver Effekt. Dies ist sicher auch hilfreich, um die doch zeitweise ruppige Art, die besonders den Blaugenick-Sperlingspapageien nachgesagt wird, im Griff zu halten.
Wie viele Arten von Sperlingspapageien gibt es und welche Erfahrungen hast du mit der häufig beschriebenen Aggressivität gemacht?

Meine Trainingsziele umzusetzen wird auf jeden Fall ein längerer Prozess, aber ich habe ja hoffentlich noch 10 bis 15 Jahre Zeit. Die ruppige Art bzw. hohe Aggressivität und Territorialität von Sperlis zeigen sich in aller Regel anderen Vögeln und nicht dem Menschen gegenüber. Wenn Halter vorher z.B. Wellensittiche hatten, sind sie oft sehr erschrocken, dass ihr Paar so viel zankt. Gerade die am häufigsten gehaltene Art, die Blaugenick-Sperlingspapageien, streiten sich in der Regel täglich lautstark mit deutlich aggressiven Verhaltensweisen, nur um Sekunden später zu schnäbeln und einander zu putzen. Das ist zwar amüsant, aber nicht zu unterschätzen und macht Schwarmhaltung und Vergesellschaftung heikler als bei vielen anderen kleinen Papageien. Selbst gegenüber deutlich größeren Arten, wie Nymphensittichen, haben Sperlis die Oberhand. Deshalb haben sie den Spitznamen „Taschenpapagei“, weil sie das Ego eines Großpapageien in einem Körper im Taschenformat haben. Gattungsspezifischer Napoleonkomplex sozusagen.

Von den neun Arten (laut aktuellem Forschungsstand) der Gattung Forpus gehören die Blaugenick-Sperlingspapageien (Forpus coelestis) zu den aggressivsten Gattungsvertretern, Augenring- (F. conspicillatus) oder Grünbürzel-Sperlingspapageien (F. passerinus) sind z.B. friedlicher. Aber auch innerhalb der Arten gibt es aggressivere und harmonischere oder friedlichere Gesellen. Meine beiden sind da schon auf der anspruchsvolleren Seite.

Beim Fressen gibt es auch unter Sperlingspapageien gerne mal Streitereien

Dabei hilft Training nur bedingt, es ist aber insofern nützlich, dass man Training so unglaublich individualisieren kann. Z.B. konnte ich aufgrund Sunnys dominanter Art Milo schwer wiegen, weil sie Futter zum Locken eben immer für sich beansprucht hat. Seitdem ich aber trainiert habe, dass beide auf die Hand kommen und sich auf die Waage setzen lassen, ist das Wiegen nun ein Kinderspiel. Ein anderes gutes Beispiel ist das Transportbox-Training. Du hast ja Videos auf Instagram geteilt, in denen du deine Wellis mit Futter in die Box locken und dann die Tür schließen konntest. Mit meinen beiden geht das nicht, da Sunny dabei das Futter wieder für sich beansprucht und Milo verscheucht. Ich kann es aber genauso trainieren wie mit der Waage, einen nach dem anderen per Hand hineinsetzen. Das dauert länger und ist aufwändiger, aber genauso effektiv.

Dass Sunny Milo häufig verscheucht, war ja auch schon ein Problem bei deiner täglichen Fütterung – Sunny wog immer mehr, Milo dagegen immer weniger. Wie du auf deiner Homepage forpusfakten.eu beschreibst, hast du vieles ausprobiert, um dies zu bessern und letztendlich auch eine gute Lösung für euch gefunden. Wie sieht die aus und wie war der Weg dorthin?

Ja, das war und ist ein großes Thema, bei dem ich auch viel umdenken musste. Ich bin eine große Verfechterin von Foraging Enrichment, also eine Futterdarbietung, bei der sich die Tiere das Futter, ähnlich wie in freier Natur, erarbeiten müssen. Für meine zwei Individuen hat das mit der Zeit für große Probleme gesorgt, weil Sunny mit Erreichen der sozialen Reife zunehmend dominanter wurde. Dadurch hat sie zum einen fast alles an Futterbeschäftigung alleine gefressen, wodurch sie zunahm und Milo abnahm. Zum anderen hat sie sich Milo gegenüber immer aggressiver verhalten, weil ja theoretisch überall Futter lauern konnte. Den größten Erfolg hatte ich nachhaltig durch starkes Reduzieren von Foraging Enrichment. Das finde ich sehr schade, aber ich merke sehr deutlich, wie die Aggression sofort wieder zunimmt, sobald ich Futterverstecke anbiete. Daher gibt es das jetzt nur noch selten, lediglich Wühlkisten funktionieren ganz gut und einzelne versteckte Körner. Die sind dann so schnell verputzt, dass es gar nicht zu Streit kommen kann. Allgemein hat sich aber auch die Umstellung auf Pellets positiv auf das Verhalten der beiden ausgewirkt. Mit Pellets kann ich viel besser sicherstellen, dass beide Vögel mit allem versorgt sind, was sie brauchen. Zusätzlich gibt es natürlich Frischfutter, um das es aber nie wirklich Streit gab. Ich beobachte, dass Sunny tatsächlich wieder aggressiver wird, wenn es mehr Körner gibt (selbst aus den Näpfen). Ich denke, das liegt daran, dass sie extrem motivierend und begehrt sind. Kinder streiten sich ja auch um Süßigkeiten, aber nicht um Gemüse. Im Training verwende ich weiterhin Körner, aber da kann ich steuernd eingreifen, falls Sunny zu dominant wird. Das klappt mittlerweile richtig gut und die Gewichte der beiden haben sich schon angeglichen.

Generell hat mich die Studienlage zu Pellets im Vergleich zu Körnern sehr überrascht und ich erwarte durch die Umstellung viele positive Effekte auf die Gesundheit meiner Vögel, die sich dann auch auf das Verhalten auswirken. Z.B. können Mängel durch körnerbasierte Fütterung die Haut- und Gefiedergesundheit stören (dies kann ich bei meinen Vögeln sehen), wodurch sich die Vögel natürlich weniger wohl fühlen, was wiederum zu Frust und erhöhter Aggressivität führen kann. Sunny hatte z.B. trotz idealer Sitzstangen Fußschwielen entwickelt, die mittlerweile schon fast weg sind. Wenn einem die Füße wehtun, kann es natürlich sein, dass man schlecht schläft, nicht zur Ruhe kommt und unleidlich wird – das kennen wir von uns selbst.

Mit all den beschriebenen Optimierungen ist die Aggressivität jetzt deutlich besser, die beiden erscheinen mir ausgeglichener und zufriedener. Sunny ist und bleibt die dominante und sie ist auch einfach eine „sehr kesse Henne“ und Milo ist sehr scheu. Ich muss eben lernen, mit diesen Charakteren umzugehen und das Optimum für sie zu finden. Und das ist ein Prozess, der ein Papageienleben lang weitergeht.

Das stimmt – jeder Vogel hat einen eigenen Charakter mit zum Teil speziellen Verhaltensweisen, die sich in anderer Schwarmkonstellation auch wieder ändern können. Das habe ich zum Beispiel bei unserem Wellensittich „Curry“ erlebt, der sich vom dominanten Draufgänger zu dem, der als letzter an den Futternapf darf, wandelte, als nach dem Tod eines Schwarmmitglieds ein neuer Vogel einzog.
Mit dem Thema Verhalten hast du dich ja auch viel beschäftigt und beschreibst dies in Bezug auf Sperlingspapageien ausführlich auf deiner Website.
Was ist Dir dabei besonders wichtig zu vermitteln? Und gibt es Verhaltensweisen, die Halter besonders häufig falsch interpretieren bzw. nicht verstehen?

Zum einen bin ich natürlich als gelernte Psychologin unter anderem auf Verhalten spezialisiert und kann viel zu diesem Thema vermitteln. Aber das Thema ist mir auch besonders wichtig, weil wir unsere Haustiere nicht richtig behandeln können, wenn wir ihr Verhalten nicht verstehen. Dann sind Probleme unausweichlich.

Wenn ich z.B. nicht lesen kann, wann mein Vogel ängstlich oder aggressiv ist, kommt der Biss „aus heiterem Himmel“, obwohl es eigentlich die letzte Verteidigungsmöglichkeit des Vogels war. Papageien mit „Aggressionsproblemen“ sind zum Beispiel oft missverstanden. Bei kleinen Papageien wie Sperlingspapageien besteht dagegen häufig das Problem, dass ihr Verhalten verniedlicht wird. So sieht etwa das typische Verhalten, das Sperlingspapageien beim Hochwürgen von Nahrungsbrei aus dem Kropf zeigen, sehr witzig aus, weil sie ihren Kopf dabei hin und her schütteln. Als Halter sollten wir dieses Verhalten aber nicht verstärken, denn wenn es übermäßig gezeigt wird, kann es zum Beispiel zu Kropfentzündungen führen. Außerdem kann es, wenn es dem Menschen gegenüber gezeigt wird, ein Anzeichen für sexuelle Fehlprägung sein.

Eine große Gefahr besteht auch darin, dass Krankheiten nicht als solche erkannt werden, wenn entsprechendes Verhalten nicht bekannt ist oder fehlinterpretiert wird. Ist der Vogel ständig aufgeplustert, ist das nicht süß, sondern besorgniserregend. Auch Verhaltensstereotypien werden oft als lustig angesehen. So nennt man es, wenn ein Verhalten immer wieder wiederholt und zwanghaft gezeigt wird. Bei Papageien kann das ein hin und her schwanken von einem Fuß auf den anderen sein oder immer wieder eine Rolle auf dem Sitzast zu machen. So etwas entsteht meist durch Platzmangel oder fehlende Beschäftigung. Mein persönlicher Eindruck ist, dass kleine Vögel letztendlich viel häufiger „plötzlich“ vorzeitig versterben als große und ich denke, dass dies viel auf fehlendes Wissen bezüglich des Verhaltens zurückzuführen ist.
Ein weiterer Punkt ist das Training. Das ist schlichtweg nicht möglich oder extrem behindert, wenn man die Körpersprache seines Tieres nicht lesen kann. Ich kann nicht erkennen, wenn ich einen zu großen Schritt wage oder wann das Training dem Tier Spaß macht.
Daher ist es meiner Meinung nach die absolute Pflicht eines jeden Tierhalters, dessen Verhalten und Körpersprache zu kennen. Nur dann kann man überhaupt eine artgerechte Haltung und einen Umgang im Sinne des Tierwohls sicherstellen und Probleme rechtzeitig erkennen. Mir ist die Aufklärung zu diesem Thema auch so wichtig, weil verlässliche Informationen dazu gar nicht so leicht zu finden sind. Ich habe in meine Artikel viel Recherchearbeit gesteckt und dabei auch viel Fachliteratur zurate gezogen, welche für Laien kaum zugänglich ist.

Super, dass andere Halter von dieser Recherchearbeit durch deine Website auch profitieren können!
Und was würdest du abschließend neuen Haltern raten, die sich noch unsicher sind, ob sie sich Sperlingspapageien anschaffen sollen? Worauf sollten sie im Vorfeld achten?

Zuallererst weise ich darauf hin, dass Papageien generell keine einfachen Haustiere sind. Fast alle Papageien sind nicht-domestizierte Wildtiere, sogenannte „Exoten“^[1]. Daher birgt das Leben in menschlicher Umgebung für sie höhere Risiken für psychische und körperliche Erkrankungen. Zudem sind sie sehr intelligent und sensibel und prinzipiell nur für wenige Menschen geeignet, denn das, was die meisten sich von einem Haustier wünschen, bekommen sie von Papageien nicht – von keiner Spezies. Papageien sind keine Schmusetiere. Social Media vermittelt da leider oft ein falsches Bild. Trotzdem brauchen Papageien sehr viel Aufmerksamkeit und Engagement, damit sie sich nicht langweilen. Für viele Menschen kann das schnell frustrierend werden, wenn sie trotz viel Arbeit scheue Vögel haben. Außerdem machen sie viel Dreck (auch die winzigen Sperlis), brauchen viel Platz, sind relativ laut (auch wenn Sperlis da am unteren Ende rangieren) und werden relativ alt (auch Sperlis können bis zu 20 Jahre alt werden). Viele Menschen denken, dass kleine Vögel einfache Haustiere sind, was weit von der Realität entfernt ist. Ein Sperli ist nicht viel weniger aufwändig zu halten als ein Ara. Man sollte sich also zuallererst gründlichst überlegen und intensiv informieren, ob Papageien allgemein das Richtige für einen sind. Ich selbst habe sieben Monate lang intensiv recherchiert und mich vorbereitet, bevor meine beiden einzogen. Sich ständig weiterzubilden bleibt zudem eine Pflicht so lange die Vögel leben!

Wenn man sich dann letztendlich für Sperlingspapageien entschieden hat, sollte man sich mit den verschiedenen Arten und deren Unterschieden befassen. Blaugenick-Sperlingspapageien sind am einfachsten zu bekommen, aber wie bereits erwähnt, charakterlich nicht ganz einfach.

Bei der Suche von Abgabetieren oder Züchtern sollte man sich Zeit lassen. Es gibt leider viele schwarze Schafe, gerade bei den kleinen, leicht zu vermehrenden Arten. Ich kenne von Tierheimen, Privatabgaben und Züchtern jeweils gute und schlechte Berichte – man muss also immer sehr achtsam sein.

Und Vorsicht ist auch bei der Wahl des Farbschlags geboten. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle, bei denen Farbmutationen mit gesundheitlichen Problemen einhergingen. Bei den aktuell schnellen neuen Züchtungen rate ich zur Vorsicht und dazu, im Zweifelsfall die klassischen Grünen zu bevorzugen.

Ganz wichtig finde ich, vor Erwerb einen Tierarzt zu suchen, der sich mit der Behandlung von Papageien auskennt, und dort am besten gleich am ersten Tag eine Eingangsuntersuchung machen zu lassen. Sperlis sind zwar bei der Anschaffung und Fütterung relativ billig, brauchen aber trotzdem eine regelmäßige tierärztliche Versorgung, die schnell sehr teuer werden kann. Eine Akutbehandlung kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Wenn man nicht bereit oder in der Lage ist, das zu bezahlen, sollte man sich diese Tiere nicht anschaffen.

Die Urlaubsbetreuung ist ein weiteres Thema, das man sehr gut planen muss. Denn Papageien sind schwerer im Urlaub zu versorgen als zum Beispiel Katzen oder Nager. Man kann sie schlecht einfach woanders hingeben und eine Versorgung zu Hause, welche Freiflug ermöglicht, ist sehr zeitaufwändig.

Zum Schluss möchte ich Bewusstsein schaffen, dass jedes Heimtier von Training profitiert, aber Wildtiere wahrscheinlich noch mehr als domestizierte Tiere. Viele Dinge wie Beschäftigung, die gesundheitliche Versorgung, der Transport oder die Urlaubsbetreuung, lassen sich mithilfe von Training ungemein erleichtern. Training ist eine derartige Bereicherung im Sinne des Tierwohls, dass ich es im Grunde sogar als Pflichtprogramm im Rahmen einer tiergerechten Haltung sehe. Es bedeutet aber einen erheblichen Aufwand, dessen man sich bewusst sein muss.
Also abschließend noch einmal zusammengefasst: Sperlingspapageien sind klein und relativ leise. Aber sie sind nicht einfach, keine Schmusetiere und sie sind auch nicht kostengünstig.

Stattdessen sind sie quirlig, kess, neugierig, manchmal ängstlich, intelligent und fordernd. Wer sich dieser kleinen gefiederten Herausforderung stellen kann, der wird vor Freude und Liebe überquellen.

Was für ein schönes und wahres Schlusswort!
Vielen lieben Dank für die vielen interessanten Infos, den Einblick in deine Haltung und weiter ganz viel Freude mit Milo und Sunny!

(Interview von Marit Wolff-Timm, Stuttgart)

[1] Hier wurde als editorial decision meinem Originalzitat das „fast“ am Satzanfang angefügt. Beide Sichtweisen zur Domestikation von Papageien sind richtig. Domestikation ist ein Prozess, der beginnt, wenn Tiere vom Menschen gezüchtet und verändert werden, daher gibt es kein schwarz und weiß, sondern nur mehr oder weniger domestiziert. Dieser Prozess ist vor allem bei den typischerweise als „domestiziert“ bezeichneten Arten wie Wellensittichen, Nymphensittichen und Agaporniden schon weiter fortgeschritten als z.B. bei Sperlingspapageien. Im Vergleich zu allen HAUStieren wie Hühner, Kühe, Schweine, Pferde und vor allem Hunde, ist dies jedoch beinahe vernachlässigbar, denn diese Tiere sind so verändert, dass sie eigene Arten darstellen, weil der Domestikationsprozess bereits seit Jahrtausenden läuft, beim Hund sogar 30.000 -40.000 Jahre! Der Wellensittich, als erster domestizierter Papagei, wurde dagegen erst Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen zu züchten. Hier reden wir also von nicht einmal 200 Jahren. Daher bezeichne ich persönlich alle Papageien als Wildtiere bzw. Exoten.

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Häkel-Papageien

Melanie — Tue, 14 Jan 2025 11:20:58 +0000

Sperlis kreativ verewigt

Weil ich absolut verrückt nach meinen Sperlis bin, habe ich meine beiden schon auf zig verschiedene Arten verewigt: aus Lego, geknüpft, mit Polymer-Ton, in UV-Harz, als Deko, Schlüsselanhänger oder Schmuck.

Aus Hobby wird Business

Eine meiner kreativen Fangirl-Ergüsse fand dabei besonders viel Anklang bei anderen Haustierhaltenden und hat sich mittlerweile in ein kleines Neben-Business entwickelt: gehäkelte Plüschtiere oder auch Amigurumi (aus dem Japanischen) genannt.

In meinem Etsy-Shop biete ich nun personalisierte Spezialanfertigungen an, also genau DEINEN Vogel als gehäkeltes Plüschtier, mit alle seinen Besonderheiten, ob Scheckungen, Schönheitsflecken oder Sonderfarben. Alle Vögel sind garatiert handzahm, stubenrein und geldsparend.

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Dein Tier in Handarbeit: detailverliebt & einzigartig

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Oder zum Selbermachen

Wenn du selbst häkeln kannst und möchtest, die Anleitung für die runden Vögel stammt von Annie Carraway Art und ist über ihren Shop or Etsy zu erwerben. Die Anleitungen für meine eigenen Designs sind ebenfalls in meinem Etsy-Shop erhältlich.

MadeByEmHa

Häkelanleitungen

7-in-1 Sperlingspapagei, Rosen-, Pfirsich- und Schwarzköpfchen, Nymphen- und Wellensittich Blaugenick-Sperlingspapagei, Männchen & Weibchen Rosenköpfchen Pfirsichköpfchen Schwarzköpfchen Nymphensittich Wellensittich

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Futterbeschäftigung

Melanie — Sun, 18 Feb 2024 15:31:02 +0000

Next to the question of what to feed, the question of how often comes up short. However, the presentation of food is just as important as its composition.

The basic goal of species-appropriate feeding is (apart from the type and composition of the feed) a presentation that is as close to nature as possibleWild parrots spend the majority of their day foraging for food and eating, on average at least half of the day. Assuming a 12-hour day, this adds up to at least 6 hours a day.

If we only feed seeds and fresh food from bowls, this task is accomplished within a couple of minutes. According to scientific research, parrots in captivity spend approximately half an hour to an hour feeding and foraging, that equals appr. 4.8% of the day. Apart from preening and social interactions, the bird has nothing to do for the rest of the day. Despite provided toys, boredom is inevitable this way, which can lead to a series of abnormal behaviour like feather plucking, stereotypical behaviour, aggressiveness and more, as well as obesity and muscle atrophy . In Addition, boredom or mental underload are big risk factors when it comes to your birds' mental health and wellbeing .

So food should be presented in a way that engages your birds for as long as possible. Easier said than done. As to that, first, you have to know one essential basis: Our pet birds have usually grown up at breeders who mostly use breeding boxes and normally only feed the adult animals from bowls to cover the high energy demand of raising offspring as efficiently as possible. That is why most birds bred in Europe have little to no experience with natural foraging. Although some instincts take over here, foraging has to be learned.

Therefore, the switch from feeding from bowls to foraging has to be done step by step. In addition, you have to make sure that the basic food supply is ensured at all times. For example, in the beginning it makes sense to only use treats for foraging while still supplying the basic feed from bowls. In general, you can follow the rule of thumb: The unhealthier/richer the food, the more it should be worked for. For instance, since most parrotlets prefer seeds over fruits and vegetables, the latter should be provided in an easily accessible way while you can make your birds work for their seeds with an easy conscience.

Foraging

But what can foraging look like in practice? There are hardly any limits to your imagination here. For inspiration, I recommend watching videos of wild parrotlets searching for food.

Here, you can see that parrotlets climb around on branches and sometimes dizzyingly thin twigs to reach fruits, berries and seed heads from which seds have to be extracted, the nibble seeds from panicles and cobs which, first, have to be searched on the plant, they go on the ground to look for seeds in the sand and under stones or feed directly from seed-bearing grasses and other plants, they nibble on the greenery, fly and climb from one food source to another and most importantly: Every day, they first have to look where there is food to be found in the first place.

From this we can derive a multitude of different possibilities for presenting food to our pet birds in a similar way. Let's look at this systematically:

Climbing around (thin) branches

This can quite easily be copied by hanging food, on the plant, in small bowls or on skewers, where it can only be reached via small, thin branches or the cage grid.

Extracting seeds/kernels from fruits or shells

For one thing, you can of course directly copy this by feeding berries, vegetables with seeds (e.g. cucumber, zucchini, melon, pumpkin, bell pepper) or fruit with seeds (e.g. kiwi, pitaya, fig). Besides that usually creates a superb mess.

For another thing, you can simulate this by hiding food e.g. in finger traps, willow balls, small boxes made from paper, carton, palm leaf or similar materials.

Eating seeds directly off the plant

In the upcoming food-plant database, you can read which food plants exactly can be used for this. In any case, you should not limit yourself to millet since it is very rich and has a relatively low enrichment value compared to alternatives. Above all, half-ripe grasses are as popular as they are healthy.

Looking for food on the plant

For real foraging you shouldn't hang a bouquet of grasses and be done with it. The grasses (or other food) should rather be broken up into pieces and attached in different places or your bird's territory. On top of that, this has the advantage that it leads to less fights over food.

Going on the ground

Keeping birds in cages, feed should not be foraged on the ground per se since this will lead to contamination with the birds' own dropping which is unhygienic and promotes diseases. A better way is to provide separate areas which can be kept clean. The easiest option is to spread loose food e.g. on platforms inside the cage or outside the cage on windowsills which then can be foraged by your birds. However, it won't take long until our clever parrotlets are not sufficiently engaged by this anymore. That is why digging boxes are a popular solution. These can be filled with bird sand, wood chips, dried herbs and blossoms, cones, pebbles and much more. Simply spread some pellets, seeds, dried berries or other dry food over this. Now the birds have to dig in the substrate to find the food.

Another option are grasses cultivated in pots or cups. You can also buy pre-cultivated wheat grass or other grasses marketed for cats and rodents in pet shops and stick in grasses or pieces of millet to simulate a seed-bearing meadow.

Nibbling on greenery

Besides seeds, birds should also be offered fibrous greenery. If, for instance, you feed half-ripe grasses or millets, the fibre-rich stems are also nibbled. With root vegetables like carrots, radishes or kohlrabi, the leaves are often just as popular as the tuber itself. Even if the leaves and stems are only shredded, they provide a nice enrichment variety. But nibbling the vegetables themselves also falls into that category. Therefore, in general, it is better to feed (fruits and) vegetables in one piece (e.g. on a stainless stell spike) rather than chopped or grated in a bowl.

Flying

Allow your birds not only to experience climbing around trees and twigs but also try to simulate flying from food ground to food ground or tree to tree. You can, for instance, feed the basic diet easily accessible inside the cage while rich treats are supplied in different spots of their free flight area.

Constant variety

Experienced foragers can very well search their food for a while to find out where there is something to get today. At least during your weekly cleaning, you should exchange or at least rotate foraging toys to prevent boredom.

Switching to foraging

For a step-by-step introduction to foraging, you should first offer easier variants like millet on cob or panicle instead of loose millet in the bowl. This should first be offered easily accessible, then in locations that are harder to get to and finally hidden. The hiding places should follow a gradual increase in difficulty as well, e.g. first use an oben container, then cover one third, then half, two thirds and finally completely cover it. Lids should be either removable or shreddable for birds. Suitable materials are e.g. willow mesh, balsa platelets or cork bark. For introducing digging boxes, you can e.g. first but a filled food bowl inside the box and then gradually put more of the food from the bowl inside the box until the empty bowl can be removed.

There is no sure formula

In all of this, one thing is very important to me to mention: Each parrot is different and some things may not work with each bird, pair or flock. I had to painfully experience this myself when my Sunny developed her aggression problems (read more on this in this article). If your birds e.g. only eat their veggies grated, it doesn't make much sense to put in a whole piece on a stick every day, only to throw it out untouched at the end of the day. If your birds do not leave their cage (yet), foraging enrichment all over the room will only collect dust.

Therefore, what is important is the basic idea of varied feeding, both in terms of content and presentation. The points outlined above should be seen less as a to-do list and more as inspiration. Of course, the list does not claim to be complete. I would also be very happy if you shared new ideas with me in the comments or via email.

Sources

Andreas Wilbrand: Futterpflanzen für Vögel: Futter- und Heilfplanzen, Früchte und Süßgräser, Trink- und Badetees. Oertel+Spörer, Reutlingen 2020, ISBN 978-3965550339

Bärbel Oftring & Petra Wolf: Vogelfutterpflanzen aus Natur und Garten – Beliebte Futterpflanzen für Ziervögel und Ziergeflügel Anbau, Ernte, Eignung, Wirkung: Edition Gefiederte Welt. Arndt-Verlag, Bretten 2019, ISBN 978-3945440339

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Karl Heinz Spitzer: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0

Paolo A. Silva & Celine Melo (2018). Foraging suggests high behavioral flexibility in the blue-winged parrotlet (Forpus xanthopterygius, Psittacidae) in response to fleshy fruit availability. Ambiência, 14(1), 186–202. doi:10.5935/ambiencia.2018.13.01

Wolfgang Aeckerlein & Dietmar Steinmetz: Vögel richtig füttern. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 978-3800135455

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Die richtige Ernährung für Sperlingspapageien

Melanie — Mon, 20 Nov 2023 14:45:07 +0000

Considering how long parrots have been kept and bred in captivity, one might think that an article about proper nutrition is just a dry treatise of basic information. But the topic of the right diet was and is a difficult and emotional journey for me and my birds, as well as for the pet bird hobby as a whole. On the one hand, there is a large discrepancy between scientific findings and practice, but also hardened fronts between experienced owners/breeders and these new findings, some of which are sometimes highly emotionally disputed. This emotionality is hardly surprising when it comes to this topic, because the right diet, along with the husbandry conditions, is the most important factor when it comes to the health and well-being of our feathered friends and one of the determining factors as to whether a bird is kept species-appropriately or not. And no one wants to find out that they have been doing something not optimal or wrong for years, perhaps decades. But let's start from the beginning.

Falls du nur hier bist, um eine Anleitung für die richtige Fütterung zu bekommen, kannst du zum Absatz Conclusion: The right diet for parrotlets springen. Wenn du meine persönliche Fütterungsempfehlung sehen möchtest, springe zumAbschnitt Was füttere ich aktuell?.

The seed-based diet

Seed-eaters eat seeds - right?

When we ask ourselves the question of how to properly feed an animal, we first have to look at what that animal naturally eats. In their natural range, parrotlets feed primarily on semi-ripe seeds and grasses. They also feed on berries, tree and cactus fruits, often still half-ripe, but also ripe and even dried. To a large extent, only the seeds and, more rarely, the pulp are eaten, but both are part of their diet. In addition, depending on what is available, parrotlets also feed on flowers, buds and nectar, as well as green parts of plants. Parrotlets opportunistically feed on a wide range of different plants (Birds of the world; Silva & Melo 2018).

For parrots that primarily eat seeds (called granivores), such as parrotlets, the traditional diet consists of a mix of seeds tailored to them, as well as fresh food in the form of vegetables, fruit and green plants. A suitable seed mixture should not be too rich in fat or protein and should contain a relatively small proportion of commercial fodder seeds such as millet, canary grass or oats, as these are richer than their wild original forms or wild seeds in general. Therefore, suitable mixtures are rich in grass seeds. This is also how I fed my two pacific parrotlets for the first year and a half.

Maybe, like so many people, I would have continued feeding my parrots like this throughout their lives and not given it a second thought. I knew that pellets and extrudates were an alternative, and my avian vet even recommended them to me. However, like most, I believed that seeds were a more natural diet and also had a higher activity value. That would soon prove to be wrong.

How I came to question the traditional feeding

In May 2023 I began to notice a growing problem with my parrotlets. My female, Sunny, started becoming very aggressive and territorial towards Milo, the male. She continued to gain weight while Milo lost weight. At that time I only fed very little from bowls; the two of them had to find and work for most of the food themselves. But because Sunny is very self-confident and clever, she increasingly claimed all the food hiding places just for herself. In addition, the more food hiding places I offered, the more aggressive she became, since in the interest of variety, food could now be lurking almost everywhere. So she started generally shooing Milo away whenever he nibbled on something (even if it wasn't food).

In order to get this problem and the weight of the two under control again, I had to drastically reduce the amount of foraging enrichment and feed more from bowls again, since that caused the least arguments. For a while things were working quite well with digging boxes, food bouquets and a few hiding places. I also do clicker training with both of them, which I then did more often and it also gave me the opportunity to give Milo some extra treats.

The annual check-up with my avian vet was due in October 2023. Unsurprisingly, Sunny was a little too chunky. But to my great shock, Sunny showed slightly sore calluses on her feet. My vet began her standard lecture about proper perches. However, when I told her about my equipment, she was very pleasantly surprised, but it left us both perplexed. Likewise, she couldn't make sense of Sunny's aggressiveness because it didn't really fit the symptoms of breeding mood. So we left it at a light diet and added iodine in case the behavioral change had something to do with the thyroid.

Over the next few months I tried my best to optimize their diet without letting boredom become a new trigger for aggression. I added grass seeds to the grain mixture, strictly reduced treats and mixed grated fresh food into the seeds in the hope that they would now eat more of it. I also prepared tea baths for calluses and swollen feet, wrapped all of Sunny's favourite seats with self-adhesive bandages for cushioning, and carried out almost daily foot and weight checks.

To my relief, the foot calluses improved quite quickly and sustainably, unlike the weights of the two. No matter how much hemp, safflower seeds and millet I gave Milo and refused Sunny, I couldn't keep Sunny below 35g (her vet-confirmed ideal weight is 33g) and Milo couldn't keep a weight over 31g. The aggressiveness only changed in phases, too, even over the winter.

Now I was starting to get really worried that the two of them had a really unbalanced diet, Sunny too high in fat and protein, Milo too high in carbohydrates, because I suspected that Sunny ate the “best” first and Milo got the rest. I was also worried because Milo had always had worse plumage than Sunny for as long as I had them. Now the question arose for me: Could pellets or extrudates perhaps help here?

So I began to look intensively into the topic of what parrot/let)s need for a species-appropriate and balanced diet and to what extent seeds, fresh food and pellets cover this. And the results of my research really surprised me. Now I was able to experience and prove from my own example that neither experience, nor education, nor intensive research protect you from making mistakes. You can never know everything. Responsible ownership means continuing to educate yourself throughout your pet's life and remaining open to new things! But enough of the preamble, what does science say?!

The current state of science on the right diet

Consumption - What do parrots need?

Unfortunately, this question is already not that easy to answer. One problem is that parrots are very difficult to study in the wild. As tree dwellers, they are often difficult to find and difficult to reach in densely overgrown jungles. On top of that, parrots can fly - and scientists cannot. Systematic field studies are therefore very complex, often lengthy and yet incomplete. What makes it worse for parrotlets is that they are small and green, making them even more difficult to observe.

Although there are some comprehensive field studies of what some species eat (including parrotlets, e.g. Silva & Melo 2018), for the most part no nutrient analyses are available for this variety of food sources. So we know what parrots naturally eat, but not what is in it. For this reason, studies on commercial poultry are often still the only source of nutrient guidelines (Koutsos et al. 2001).

The second problem is that there is a lack of veterinary studies on exotic pets that experimentally examine the effects of different diets on different species. There are some studies on parrots that show connections between certain diets and disease or dietary changes and improvements in health or reproductive success. However, the methods are sometimes inaccurate, the number of animals examined is small and the results are only applicable to a few species. The conclusions that can be drawn from this research situation are therefore quite limited. However, the situation is not hopeless!

Selectivity - Are parrots able to balance their diet themselves?

One thing that studies on captive parrots have shown relatively clearly is that parrots are unable to balance their diet on their own (e.g. Ullrey et al. 1991; Kollias 1995; Koustos et al. 2001; Kalmar 2011; Saldanha et al. 2023). Many people have a persistent belief that you just have to offer a variety of foods and the birds will pick out what they need, that they have a kind of “nutritional wisdom.” In fact, I haven't found a single study that would confirm this, but I have found many that refute it. Thus, parrots are no different than us. Hand on heart, if you have the choice between steamed broccoli and chocolate cake, what do you eat? 😉 Parrots are just as much junk food junkies as we are and prefer to eat rich seeds.

In parrot husbandry, the problem is that an excess of food contributes greatly to disrupting the balance. As soon as the bird no longer eats the entire seed mix, it consumes a significantly larger proportion of unhealthy food than the owners had planned. In addition, your birds do not “report” when they are missing something. And slight but persistent deficiencies often only become noticeable to us gradually and after a long time but are then often not correctly recognized and treated due to the ambiguous symptoms (Wolf et al. 1998). In the case of parrotlets, this cannot be easily checked with blood tests either, as you would do in us humans, for one thing because only very little blood can be taken and for another because there are no guideline values.

This problem is particularly pronounced when you mix pellets and seeds. In studies, this diet is usually no better than feeding seeds alone (e.g. Saldanha et al. 2023). The proportion of pellets must be more than 50% of the total amount of food (including fresh food) so that the nutritional status improves measurably (Hess et al. 2002). One study even shows this impressively in pacific parrotlets, which prefer to eat a completely unbalanced and unhealthy diet of only sunflower seeds over eating pellets (Machado et al. 2018).

The problem of selectivity can be curbed by strictly feeding only as much as the birds need to maintain weight. However, this is often associated with a lot of stress for the birds as well as their owners, which I can confirm from my own experience. I won't miss the screaming for seeds when the fresh food bowl was full.

Seeds, fruits and vegetables - Nutrient content of traditional feeding

Aber ist eine ausgewogene Ernährung auf Körnerbasis denn generell möglich? Der generelle wissenschaftliche Konsens ist: nein. Trockene Körner, wie wir sie verfüttern, können einige essentielle Nährstoffe nicht abdecken. Dazu gehören Vitamin A, D, K und E, Calcium und der Fettgehalt ist in der Regel zu hoch (Wolf 2002; Harrison et al. 2006). Außerdem sind kommerzielle Saatenmischungen oft zu reich an Omega-6-Fettsäuren (McDonald 2004) und haben ein schlechtes Verhältnis von Phosphor zu Calcium (Stanford 2006). Außerdem sind Saaten zwar im allgemeinen proteinreich genug, jedoch enthalten sie nicht alle essentiellen Aminosäuren; Lysin und Methionin sind z.B. nicht ausreichend vorhanden (Roudybush & Grau 1985). Ein vollständiges Aminosäuren-Profil ist unter anderem wichtig für Federbildung, Schnabel- und Krallenwachstum, sowie Hautgesundheit.

In einer Vielzahl von Studien zeigt sich zudem, dass diese Defizite auch nicht unbedingt durch Ergänzung mit Obst und Gemüse gedeckt werden können. Zum einen liegt dies wieder am Problem des selektiven Fressens, zum anderen sind die Zuchtformen von Obst und Gemüse, welche wir heutzutage im Supermarkt finden wasser- und zuckerreicher, sowie nährstoffärmer als die Ursprungsvarianten bzw. die Früchte, welche Papageien in der Wildnis verzehren. Dieses Problem zeigt sich auch bei Körnern: Wildsaaten sind deutlich nährstoffreicher als Zuchtsaaten (Klasing 1998). Außerdem fressen Papageien in freier Natur so gut wie nie trockene, vollreife Samen. Halbreife, grüne Samen sind fettärmer, ballaststoffreicher und leichter verdaulich. Eine ganzjährige, ausgewogene Versorgung von Heimvögeln mit halbreifen Samen, Beeren, Grünfutter usw., welche einer Ernährung wie in der Wildnis am nächsten kommen würde, ist jedoch in aller Regel nicht umsetzbar für private Haltende in unseren Breitengraden. Zudem fehlen hier Daten zum Nährstoffgehalt fast komplett.

On the other hand, however, it must be mentioned that studies with granivorous parakeets often show smaller effects than studies with fruit and nut eaters such as Amazons or African grey parrots (Foreman et. al 2015; Fischer et al. 2006). For biological reasons, seed-eating parrots seem to cope better with seed-based feeding. In addition, studies often make a comparison between feeding pellets and very poor seed mixtures containing corn, oats, sunflower seeds, safflower and the like. The seed mixes I fed were rich in grass and wild seeds, which have a better nutrient profile (Klasing 1998). However, there is still a great need for further research here.

Auf der positiven Seite sei erwähnt, dass die Versorgung mit Vitamin D3 sich gut durch UVB-Licht von Vogellampen oder Sonnenlicht abdecken lässt und die Calciumzufuhr durch Pick- und Gritsteine, Eierschalen, Sepiaschale o.ä. Anders als bei der restlichen Ernährung, haben Untersuchungen bezüglich Calcium tatsächlich auch gezeigt, dass Vögel dies bedarfsgerecht aufnehmen können (Wüst & Wolf, 2018). Hier reicht es also tatsächlich, geeignete Calciumquellen einfach anzubieten und die Vögel nehmen sich, was sie brauchen. Weiters ist es möglich den Vitamin-A-Bedarf mit Karotten zu decken. Natürlich greift auch hier das große Problem der Selektivität. Wenn Karotte aber gern gefressen wird, ist dies eine großartige Möglichkeit. Für mäkelige Vögel empfiehlt es sich auch, die Karotten vorher (ohne Salz!) zu blanchieren oder zu kochen. Untersuchungen von Dr. Petra Wolf zeigten, dass dies die Aufnahme deutlich erhöht (Wolf 2024). Andere reichhaltige natürliche Vitamin-A-Quellen sind rote Paprika und Vogelbeeren/Eberesche. Hiervon sollte man jedoch aufgrund anderer Inhaltsstoffe nicht zu viel füttern, weshalb Karotte zu bevorzugen ist. Viele Haltende verwenden auch rotes Palmfett zur Vitamin-A-Versorgung. Obwohl dies aus veterinärmedizinischer Sicht funktioniert, sollte man beachten, dass Ölpalmenplantagen eine der Hauptursachen für die Rodung von Regenwäldern sind und damit aus Artenschutz-, Klimaschutz- und allgemein Nachhaltigkeitsgründen keine gute Wahl darstellt.

Eine dauerhafte Zugabe von Vitaminpulvern kann dagegen als suboptimal angesehen werden, da diese bei Körnern nur auf der Schale anhaften, welche schließlich entfernt wird. Die Aufnahme des verwendeten Pulvers ist daher sehr gering und nicht bedarfsgerecht dosierbar. Außerdem sind einige Vitamine lichtempfindlich, gerade das so wichtige Vitamin A. Werden die Vitaminpulver also nicht sofort verzehrt, ist der Anteil an wirksamem Vitamin A sowieso nicht mehr gegeben. Jedoch sollte man dies nicht durch „viel hilft viel“ ausgleichen, denn auch Vitamin-Überdosierungen sind möglich und mit gesundheitlichen Gefahren verbunden (Péron & Grosset 2014). Vitaminpulver sind aber trotzdem nicht allgemein schlecht, sollten aber in Absprache mit vogelkundigen Tierärzt*innen geben werden, z.B. zur Unterstützung während der Mauser oder Krankheiten oder für ältere Vögel.

Die Sache mit dem Vitamin A löste dann noch einen persönlichen Schockmoment aus. Papageien mit Vitamin-A-Mangel neigen zu Schwielenbildung an den Füßen (Pododermatitis; Koutsos et al. 2001). Könnte das also der Grund für Sunnys Fußprobleme gewesen sein? Genau wissen werde ich es vielleicht nie, aber als ich das gelesen habe, war ich sehr froh bereits meine Fütterung umgestellt zu haben.

Further consequences of vitamin A deficiency can be excessive claw and beak growth, which is quite common among parrotlets, as well as inflammatory skin diseases, which can also be responsible for feather plucking, among other things. Nutrient deficiencies in general can also cause behavioral changes, including increased aggressiveness. So here too there is a possibility that my parrots' problems are due to their diet (Péron & Grosset 2014).

Pellets and extrudates - nutrition content of modern feeding

Als ich begann, mich über die Haltung von Sperlingspapageien zu informieren, kam ich auch schon das erste Mal mit dem Thema Pellets in Kontakt. Die Skepsis erfahrener Halter*innen und Züchter*innen und entsprechende Empfehlungen führten mich dann zur Entscheidung gegen Pellets (z.B. Spitzer 1992; Aeckerlein & Steinmetz 2003; Ehlenbröker et al. 2010). Pellets würden zwar in der Tat alle wichtigen Nährstoffe abdecken, seien aber unnatürlich, künstlich und hätten den Beigeschmack von intensiver Nutztierhaltung (Ehlenbröker et al. 2010).

Das Argument, dass Pellets und Extrudate künstlich hergestellt sind, ist natürlich faktisch richtig. Hier fallen viele Halter*innen und Züchter*innen jedoch in die Natürlichkeitsfalle. Nur weil etwas natürlich ist, ist es nicht automatisch gut – und umgekehrt. Man schaue sich nur Gifte natürlichen Ursprungs wie Pflanzen- oder Schlangengifte an, die z.T. in geringen Dosen töten. Dagegen stehen künstlich hergestellte Medikamente, von Insulin bis Antibiotika, die tagtäglich Leben retten.

Pellets and extrudates offer the opportunity to provide the feed with all the nutrients that meet requirements according to the current state of research. As mentioned above, this current state is not ideal, but feeding seeds (which do not correspond 1:1 to the natural diet in the wild) does not offer any apparent advantage. The gaps in the research regarding the ingredients of natural nutrition have the same effect here. We can match the ingredients of seeds with the contents of the natural diet just as well or poorly as those of pellets. When it comes to seeds, however, we know for sure which nutrients are missing. With pellets, these can simply be added.

The difference between pellets and extrudates lies in how they are manufactured. For pellets, shredded components are pressed into shape using relatively little heat. To produce extrudates, the components are further crushed and baked at high temperatures and pressed into shape by an extruder. Above all, the high heat of extrudates kills toxins and germs, which also makes this food safer.

Der Hauptvorteil gegenüber der traditionellen Fütterung besteht dabei in der Verhinderung von Selektivität, also dass sich nur das leckerste (und oft ungesündeste) herausgepickt wird, denn bei Pellets und Extrudaten ist das Nährstoffprofil in jedem Stück gleich, jedes einzelne Pellet enthält alles, was der Vogel braucht. Außerdem ist Untersuchungen zufolge die Nährstoffaufnahme besser als bei Saaten (Wolf 2024).

Ein weiteres Vorurteil gegenüber Pellets und Extrudaten besteht darin, dass Körner einen höheren Beschäftigungswert hätten, da sie erst entspelzt werden müssen. Das klingt zwar logisch, wie lang ein Papagei jedoch an einem Pellet frisst, hängt von dessen Konsistenz und Form ab, welche durch die Herstellung beeinflusst sind. Dies ist ein optimierbarer Faktor, welcher sich auch von Produkt zu Produkt unterscheiden dürfte. Zudem haben andere Untersuchungen auch keinen signifikanten Unterschied in der Futteraufnahmezeit zwischen Körnern und Extrudaten finden können (Wüst & Wolf, 2018).

So oder so ist der Beschäftigungswert beim Entspelzen loser Saaten jedoch gering, vermutlich sogar vernachlässigbar. Eine Fütterung von Körnern, mit oder ohne Obst und Gemüse, erreicht nicht annähernd die Beschäftigungszeiten, welche Papageien in der Wildnis haben. Nahrungssuche und Gefiederpflege nehmen bei wilden Vögeln ca. 90% des Tages ein (Engebretson 2006), für die reine Nahrungssuche verwenden Papageien im Durchschnitt mindestens die Hälfte des Tages (Koutsos et al. 2001). Gehen wir von einem 12-stündigen Tag aus, sind das also mindestens 6 Stunden am Tag. In Gefangenschaft verbringen Vögel bei reiner Fütterung aus Näpfen in etwa eine halbe bis eine Stunde mit der Nahrungsbeschaffung, das wären ca. 4-8% des Tages (Péron & Grosset 2014). Die Einführung von Foraging in die Nahrungsdarbietung hat damit einen viel größeren Einfluss auf diesen Aspekt der Fütterung – und das ist mit Pellets und Extrudaten gleichermaßen, wenn nicht gar besser umsetzbar.

Ein großer Nachteil von Pellets und besonders Extrudaten ist die geringe größe der enthaltenen Partikel. Untersuchungen haben gezeigt, dass Agaporniden, welche ausschließlich mit Extrudaten gefüttert wurden, Vergrößerungen von Drüsen- und Muskelmagen entwickeln konnten (Wolf 2024, Wüst & Wolf 2018). Die Autorin schloss daraus, dass der Muskelmagen von Papageien eine gewisse Partikelgröße der Nahrung benötige, um ausreichend gefordert zu werden. Dies biete im Nahrungsspektrum der Papageien nur das volle Korn. Auf Basis dieser Erkenntnisse sind Pellets und Extrudate auf jeden Fall nicht als Alleinfutter zu empfehlen.

Ein weiterer Nachteil sind die synthetischen Vitamine und andere Nährstoffe in Pellets und Extrudaten. Studien an verschiedenen Tieren (inkl. Menschen) zeigen, dass synthetische Nährstoffe schlechter aufenommen werden als natürliche. Inwieweit das auf Papageien übertragbar ist, bleibt offen. Fakt ist aber, dass Pellets und Extrudate hochverarbeitete Lebensmittel sind. In der menschlichen Ernährung geht der wissenschaftliche und praktische Trend immer mehr in Richtung wenig und unverarbeiteter Lebensmittel (Stichwort „whole foods„), da viele Verarbeitungs- und Haltbarkeitsprozesse auch ernährungsphysiologische Folgen haben, welche wir noch nicht ganz verstehen. Hochverarbeitete Lebensmittel stehen jedoch immer mehr in Zusammenhang mit diversen Krankheiten, Übergewicht und Allergien. Dieser Trend weitet sich auch immer mehr auf andere Tierarten aus, z.B. Hunde, Katzen und sogar Fische. Obwohl diese Entwicklungen, wie erwähnt, noch nicht ausreichend erforscht sind, sollte man diese Dinge im Hinterkopf behalten.

Conclusion: The right diet for parrotlets

Basic feed

Körner, teils selbst mit Obst- und Gemüsezugabe, sind also keine ausgewogene Ernährung, Pellets dagegen sind keine natürliche Ernährung. Ein richtiges Ideal scheint es also nicht zu geben, sofern man nicht den kompletten Speiseplan aus der Natur imitieren kann. Unterm Strich halten Forschende und Tierärzt*innen jedoch den Kompromiss, den Pellets bieten, für eindeutig besser, wenn es um die körperliche und mentale Gesundheit der Tiere geht. Um letzteres noch zu verbessern und die Natürlichkeit der Ernährung zu erhöhen, sollte man sich neben den Inhalten der Nahrung auch mit deren Darbietung befassen. Dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen und bietet großes Optimierungspotential (mehr dazu here).

Auf Basis der aktuellen Studienlage scheint eine gesunde Ernährung jedoch nicht ganz alternativlos. Eine Fütterung von Körnern mit einem hohen Anteil von Wild- und Grassamen, welche vor allem so viel wie möglich halbreif, gequollen oder gekeimt (besonders magenschonend) verfüttert werden, könnte eine gleichwertige oder gar bessere Alternative darstellen. Wie eine solche Fütterung jedoch tatsächlich im Vergleich zu Pellets abschneidet, kann man derzeit nicht sagen, hier fehlen schlichtweg Studien. Erfahrungswerte mit solch einer Fütterung sind jedoch sehr gut.

Zudem füttern vor allem viele Haltende von Großpapageien gern einen Mix aus variierendem Obst, Gemüse und Grünfutter als Hauptfutter. Oft wird hier noch gekochter Reis, Kartoffel, sowie Hülsenfrüchte beigemengt. Prinzipiell würde dies ja einer frischen Variante von Pellets und Extrudaten entsprechen. Wie genau die Zusammensetztung hier jedoch aussehen muss, ist nicht so einfach. Eine Studie von Brightsmith (2012) zeigte dies am Beispiel von Amazonen, welche bei einer Fütterung mit Frischfutter (Apfel, Weintrauben, Sellerie, Karotte, Mais) als Basis nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt waren. Generell fehlen jedoch auch hier wieder aussagekräftige Studien. Pellets bieten also aktuell die sicherste Möglichkeit an, Papageien relativ gesund und ausgewogen zu ernähren.

The current recommendation from science and veterinary medicine for the diet of parrots in human care includes 80% pellets/extrudates and 20% fresh food (i.e. fruits and vegetables; Reid & Perlberg 1998; Péron & Grosset 2014). This recommendation applies to adult parrots that do not breed or raise young.

Unter beachtung der Ergebnisse zur Magenvergrößerung durch Pelletfütterung (Wolf 2024) scheint diese Empfehlung jedoch bereits überholt. Die Autorin empfielt stattdessen eine Zusammensetzung von 60% Körnern, 35% Frischfutter (10% Obst, 20% Gemüse, 5% Kräuter) und 5% Mineralfutter (Calciumgehalt mind. 25%). Das Körnerfutter sollte dabei möglichst viele Gras-/Wildsamen enthalten und z.T. gekeimt gereicht werden.

Allgemein lässt sich sagen, dass Pellets vor allem dann ein geeignetes (Basis-)Futter darstellen, wenn die Alternative reine Körnerfütterung ist. Das bestätigen sowohl Studien als auch Erfahrungswerte. Wird jedoch ausgewogen ernährt mit einer großen Bandbreite an Frischfutter und Körnersorten, scheint dies einer reinen oder vorwiegenden Pelletfütterung überlegen. Hier ist die Studienlage aber noch sehr dünn.

Zur Mengenberechnung habe ich folgende Richtwerte gefunden. Für kleine Papageien wie die Sperlis sollte die Gesamtfuttermenge pro Tag und Vogel 10% des (idealen) Körpergewichts betragen (Wolf 2024). Dabei ist zu beachten, dass Obst und Gemüse im Schnitt einen Wassergehalt von 80% haben, Körner dagegen nur 10%. Daher kann man für den Frischfutteranteil das Gewicht mal fünf nehmen. Das ergibt am Beispiel von Frau Dr. Wolfs Empfehlung folgende Rechnung:

Gesamtmenge = Frischfutter + Körner + Mineralfutter= (Gesamtmenge x 0,35 x 5) + (Gesamtmenge x 0,6) + (Gesamtmenge x 0,05)

Bei einem Körpergewicht von 33g beträgt die tägliche Gesamtfuttermenge also 3,3g pro Vogel. Mit der obigen Rechnung ergeben sich ca. 5,8g Frischfutter, ca. 2g Körner und ca. 0,2g Mineralfutter. Diese Rechnung kann man natürlich für jede Futterzusammenstellung anpassen.

Fresh food

Fruits and vegetables

Eine angemessene Fütterung für jede Papageienart sollte allein aufgrund der Abwechslung immer einen Frischfutteranteil enthalten. Da Papageien in der Natur einen so breiten Spieseplan haben, benötigen sie diese Abwechslung vor allem für ihre mentale Gesundheit. Aber auch der Nährstoffgehalt frischer Kost ist nicht zu vernachlässigen. Wie sollte also der Grünfutter-, Obst- und Gemüseanteil der Fütterung aussehen? Wichtig ist ein Blick auf den Wasser- und Zuckergehalt, wovon v.a. zweiterer nicht zu hoch sein darf. Unsere gezüchteten Obstsorten (Gemüse weniger) enthalten meist viel mehr Zucker als die Ursprungsvarianten der Frucht. Daher sollte der Großteil des Frischfutters sowieso aus Gemüse bestehen, denn das ist zuckerarm und ballaststoffreich. Man sollte wissen, dass ein hoher Wassergehalt zu Polyurie führen kann, wobei der normalerweise weißliche Anteil des Kots wässrig und durchsichtig ist. Polyurie ist normalerweise völlig unbedenklich. Anders ist es bei zu hohem Zuckergehalt, welcher zu Durchfall führen kann, wobei der normalerweise feste Anteil des Kots breiig bis flüssig ist. Anhaltender Durchfall sollte immer tierärztlich abgeklärt werden. Zudem sollte man wissen, dass sich der Zuckergehalt stark auf die Haltbarkeit von Frischfutter auswirkt. Generell breiten sich Keime und Hefen rasch auf dem gereichten Frischfutter aus, weshalb man Reste stets nach einigen Stunden entfernen sollte, besonders bei hohen Temperaturen. Je höher aber der Zuckergehalt, desto schneller vermehren sich Hefen, welche zu Magen-Darmerkrankungen führen können.

Außerdem sollte man bei jeder Ernährung so viel wie möglich auf alte Sorten und ggf. selbst herangezogene oder gesammelte Wildformen zurückgreifen (Vorsicht aber bei Kürbis und Zucchini, die können bei falscher Anzucht Giftstoffe entwickeln). Welche Obst- und Gemüsearten du füttern kannst und welche giftig sind, findest du z.B. auf der Nymphensittichseite oder im book by Andreas Wilbrand. Für den Anfang hier eine Liste geeigneter Gemüse und Obstsorten:

Apple (without seeds)
Aprikose/Marille (ohne Kern)
Aroniabeere
Artischocke
Banane (wenig!, möglichst grün)
Berberitzenbeeren
Pear (without seeds)
Cauliflower
Broccoli
Blackberries
Drachenfrucht/Pitaya
Erdbeeren (Wald- oder Kultur-)
Feigen
Fenchel
Granatapfelkerne
Cucumber
Hagebutten
Blueberries
Raspberries
Holunderbeeren (in Maßen!)
Currant
Kaktusfeige
(Vogel-)Kirschen (ohne Kerne)
Kiwi/Kiwibeere/Weiki
Kohlrabi/turnip cabbage
Kornelkirsche (ohne Kerne)
Pumpkin
Mais (im Ganzen auch mit Grün)
Mango
Maulbeere
Melone (alle Arten, Kerne in Maßen weil fettreich)
Carrot
Okra
Bell pepper/chili (remove green parts; with large bell peppers feed only core)
Passionsfrucht/Maracuja
Parsnip
Peach (without pit)
Pflaume, Zwetschge, Mirabelle & Co. (ohne Kern)
Physalis/Kapstachelbeere
Radish
Rote/gelbe Beete
Sanddornbeere
Schwedische Mehlbeere
Celery (both greens and root)
Sweet potato
Vogel-/Ebereschenbeere (in Maßen!)
Wacholderbeeren
Grapes
Weißdornbeere
Zucchini

Green food

Mit frischem Obst und Gemüse sind die Grenzen der artgerechten Fütterung aber noch lang nicht erreicht! Zum einen bietet wieder der Supermarkt einiges an gesundem Grünfutter in Form von Salaten und Kräutern (z.B. Chicoré, Feldsalat, frischer Spinat, Pflücksalat, Mangold, Endivie, Pak Choi, Kresse, Basilikum, Oregano, Thymian), sowie das Grün verschiedener Gemüse- und Obstarten wie Möhren, Kohlrabi, Radieschen, Brokkoli, Blumenkohl oder Erdbeere. Doch die Natur bietet noch viel mehr an Leckereinen für unsere Kobolde. Es gibt eine Vielzahl an geeigneten Futterpflanzen, welche man selbst sammeln kann. Damit bietet man die naturnächste Form der Fütterung an und obendrein ist das Ganze kostenlos. Einige der oben genannten Früchte und Beeren bekommst du auch am besten aus der Natur, z.B. Weißdorn, Hollunder, Vogelbeere, Kornelkirsche etc.

Viele Haltende fürchten bei selbst gesammeltem Futter die Einschleppung von Krankheitserregern von Wildvögeln. Wird Futter jedoch nicht von unhygienischen oder schadstoffbelasteteten Orten gesammelt und vor der Fütterung gründlich gewaschen, ist diese Gefahr sehr gering. In Rücksprache mit der Vogelambulanz der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurde mir auch bestätigt, dass entsprechende Fälle enorm selten sind. Natürlich muss jede*r Halter*in für sich selbst entscheiden, ob er*sie das Risiko eingehen möchte. Ich persönlich füttere seit Tag 1 so viel wie möglich selbst gesammeltes und möchte meinen Vögeln diese Bereicherung nie wieder wegnehmen müssen. Bisher sind meine beiden auch kerngesund. Man sollte sich jedoch bezüglich lokaler Ausbrüche bestimmter Krankheiten informieren, wie Vogelgrippe oder Trichomonaden und dann das Sammeln zeitweise einstellen.

Supplementary food

All extras and treats may only be given in moderation and should not disrupt the dietary balance of the basic feed. Seeds are suitable, especially on cobs/panicles/inflorescences. The classics are of course cob and panicle millet, but other sweet grasses such as sorghum, Sudan grass, pagima, delicha, canary grass or Schelli (a hybrid of sorghum and Sudan grass) are also suitable. High-fat seeds are also a great enrichment in their natural form, e.g. safflower or flax/linseed.

Mixes of dried herbs and blossoms are also a welcome variation and mostly also contain inflorescences of the respective plants, e.g. marigold, malva, dandelion or cornflower.

Many parrots (mine included) also go crazy for Lafeber Nutriberries. They are little balls made from various seeds and small pellets. These small treat bombs are especially useful for tricky foraging toys which need high levels of motivation. Visually similar seed balls and sticks are also available in many per stores but pay attention that many of them use honey as a binding agent. As a consequence these treats are very rich in sugar and should therefore only be fed very rarely, if at all.

Viele Sperlingspapageien mögen auch getrocknete Beeren sehr gern, z.B. Aronia, Eberesche, Wacholder, Berberitze und andere. Sind deine Vögel große Fans davon, solltest du jedoch aufpassen, denn getrocknetes Obst hat einen höheren Zuckergehalt als frisches.

All diese Leckereien gibt es im Fachhandel online oder im Geschäft.

Einführung von Frischfutter oder Pellets erfolgreich meistern

Es gibt diverse Methoden, wie Papageien an neue Futterquellen gewöhnt werden können. Es gibt einige Studien, welche verschiedene Methoden bei Pellets verglichen haben und zu dem Schluss kamen, dass einige lediglich schneller sind als andere, erfolgreich sind sie jedoch alle (z.B. Foreman et al. 2015; Cummings et al. 2022). Das Problem bei der Umstellung der Fütterung scheint also weniger an den Vögeln oder dem „falschen Futter“ zu liegen, sondern an der Geduld der Halter*innen.

Verschiedene Methoden findet man z.B. auf den Webseiten der entsprechenden Pellethersteller. Der Sperlingspapageien-Blog bietet auch einen Überblick über verschiedene Methoden der Einführung von Fresh food and Pellets, sowie eigene Erfahrungswerte mit der Pelletfütterung.

Ich selbst war bei Obst und Gemüse erfolgreich mit dem Anbieten ganzer Stücke am Spieß, welche zunächst geschreddert und dann gefressen wurden. Bei Pellets klappte es mit der Methode, bei der man zunächst Pellets und Körner zusammen anbietet und anfängt den Körneranteil sukzessive zu reduzieren, sobald die ersten Pellets probiert werden, bis man beim gewünschten Pelletanteil angekommen ist. Zudem machte ich von der Empfehlung gebrauch, zu versuchen die Pellets aus der Hand anzubieten. Sowohl bei Frischfutter, als auch bei Pellets half es auch morgens zunächst nur das neue Futter zu reichen und erst gegen Mittag Körner nachzulegen, falls Frischfutter oder Pellets nicht angerührt werden.

Meine Erfahrungen

In my first attempt at switching to a formulated diet, I initially chose a readily available and established brand: Nutribird B14 from Versele-Laga. Unfortunately, these pellets were 100% rejected by my birds, even with various switching methods. On the recommendation of the Parrotlet Blog, I wanted to try Roudybush pellets, but unfortunately they are difficult and very expensive to import.

Ich bin dann auf eine neue Marke gestoßen, welche mit hoher Akzeptanz, moderner Rezeptur und hohem Beschäftigungswert warb: die Vital Pellets von DeinPapagei, ebenfalls extrudierte Pellets. Hier war ich zögerlich, da es sich um ein junges Startup handelt und ich bei der Gesundheit meiner Vögel natürlich keine Experimente wagen will. Ich habe mich also gründlich informiert, die hohe Transparenz des Unternehmens machte dies für mich leicht, und kam im Abgleich mit der oben beschriebenen Studienlage zu dem Ergebnis, dass die Vital Pellets in Ordnung sind.

But the result was as advertised. Using the gentle transition method recommended by the manufacturer, the pellets were eaten within a week and a complete transition was achieved after 2 weeks.

Ich habe dann zunächst die Kräuter-Mix-Sorte gefüttert, welche auf Körnerfresser abgestimmt ist. Meiner Bestellung lag auch eine Probe der Frucht-und-Gemüse-Sorte bei, welche ich ergänzend zu einem geringen Anteil beimischte. Mengenempfehlungen für Pellets sind schwer zu finden. DeinPapagei nennt als groben Richtwert 5-8% des Körpergewichts. Diese Menge (2-3g) war bei mir aber schon zum Frühstück verputzt. Pro Vogel habe ich dann 4,5g Pellets pro Tag gefüttert. Das war auch etwas mehr als sie tatsächlich gefressen haben, da durch das schroten viel Mehl entstand, was übriggelassen wurde und größere Stücke oft beim Fressen durch die Gegend geflogen sind. Bis auf das Mehl sind die Näpfe aber abends immer vollständig leer gewesen.

Zu den Pellets habe ich täglichgeraspeltes, sowie im Stück angebotenes Obst oder Gemüse gefüttert. Dabei habe ich stets mehr angeboten, als gefressen wurde, da es bei meinen beiden sehr unterschiedlich war, wie viel sie Frischfutter annehmen.

Ich habe Körner weiter im Training verwendet, da wechsle ich auch heute noch zwischen Hirse, Hanf und Kardi.

Neun Monate später fraßen Sunny und Milo weiterhin begeistert Pellets. Nach kurzer Zeit habe ich auch mehr und mehr die Nutribird-Pellets untergemischt, welche dann genauso angenommen wurden. Aufgrund der öffentlich geteilten Ansichten der Firma DeinPapagei habe ich mich entschieden, das Unternehmen nicht mehr zu unterstützen und empfehlen. Da in Untersuchungen verschiedener Hersteller Nutribird die höchste Stabilität der Zusammensetzung zeigte (Wolf 2024), bin ich bei diesen Pellets geblieben.

the Fresh food bereite ich mittlerweise in großen Mengen vor, zerkleinere es und friere es portionsweise ein. Diese Portionen werden (bis auf einige ungeliebte Sachen) komplett aufgefressen. Ich kann daher wirklich bedarfsgerecht und mit kaum Abfall füttern. (Mehr dazu auf meinen Social Media Kanälen Instagram Facebook Youtube)

Bezüglich der Gewichtsentwicklung meiner Vögel konnte ich lange keine weiteren Erfolge berichten, über die letzten Monate haben sich meine Vögel jedoch aneinander angeglichen und ihre Wunschgewichte erreicht und gehalten! Dabei habe ich die tägliche Gesamtmenge an Pellets auf 2g pro Vogel pro Tag reduziert, da die Pellets nicht ganz restlos aufgefressen wurden. Dazu habe ich begonnen wieder täglich 1g mix of seeds pro Vogel für den Muskelmagen zu füttern.

the Gefieder hat sich bei beiden leicht verbessert. Sunnys Fußschwielen sind ab und zu noch sichtbar, was aber eindeutig mit ihrem Gewicht korreliert. Allgemein das Zusammenleben der beiden deutlich friedlicher geworden.

Was füttere ich aktuell?

Im laufe der Monate habe ich den Pelletanteil wieder sukzessive verringert und den Körneranteil erhöhnt. Ich habe mich viel mit der natürlichen Ernährung beschäftigt und konnte dabei einen ausgewognenen, abwechslungsreichen und größtenteils unverarbieteten Futterplan erstellen. Daher füttere ich aktuell nicht mehr getrennt nach Körner- und Frischfutter, sondern nach Feucht- und Trockenfutter. Pro Vogel gibt es pro Tag 1TL Feuchtfutter und 1TL Trockenfutter.

Ich füttere morgens Feuchtfutter, das besteht weiterhin aus dem beschriebenen Mix aus Gemüse, Grünfutter und Obst (darin sind auch bereits Kerne enthalten, z.B. von Kiwi, Paprika oder Melone) gemischt mit feuchtem Körnerfutter, d.h. Keimfutter (fertige Mischung für kleine Papageien und diverse Hüslenfrüchte im Wechsel), eingeweichte Körner (v.a. Chiasamen) oder gewässerte Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Chachews). Nüsse gibt es nur selten, aber da die Inhaltsstoffe sehr gesund sind, schließe ich sie nicht mehr von der Ernährung aus. Das Wässern macht die Nähstoffe besser verfügbar. Der Anteil des feuchten Körnerfutters am Feuchtfutter beträgt zwischen 20% und 50% (z.B. bei Keimfutter mehr, bei Nüssen weniger).

Nachmittags gibt es dann Trockenfutter, was ich auch als Enrichment verstecken oder in Wühlkisten streuen kann. Das besteht aus einer Basis-mix of seeds für Sperlingspapageien, einem Anteil Gras- und Wildsamenmischung zum „verdünnen“ (das soll ausgleichen, dass es im Training ja zusätzlich reichhaltige Körner wie Hirse, Hanf und Kardi gibt), einem Anteil Pellets (Nutribird B14, dient mehr dass sie an Pellets gewöhnt bleiben, falls ich mal kein Feuchtfutter geben kann wie z.B. nach meinem Umzug) und einem Anteil Trockenobst, -gemüse und -kräutern (ich verwende derzeit den Papageien-All-in-Mix von Körnerbude). Aktuell sind die Anteile meines Mixes wie folgt: 500g Basismischung, 50g Trockenobst-Gemüse-Kräutermischung, 75g Gras- und Wildsamenmischung, 25g Mariendistelsamen, 35g Fonio Paddy, 30g Pellets. Mariendistelsamen gebe ich wegen der leberschützenden Wirkung hinzu und Fonio Paddy ist reich an essentiellen schwefelhaltigen Aminosäuren, die andere Körner nicht enthalten und ist damit ein guter Ersatz für Ei.

Frische Gräser und anderes Gesammeltes gibt es weiterhin so viel wie möglich und im Winter ergänze ich durch Microgreens. Während der Mauser oder Krankheit (Milo hatte vor kurzem eine Verletzung) gebe ich zusätzlich ein Vitaminpräparat.

Mit der Fütterung sind meine beiden laut aktuellen veterinärmedizinischen Befund gesund, es wird alles restlos aufgefressen und die Gewichte der beiden sind relativ stabil und gesund. Sunnys Fußschwielen werden wegen der Fehlstellung nie ganz weggehen, aber sie sind deutlich besser geworden.

Sources

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Wolf, P.: Fortbildung: Die Ernährung der Papageien & Sittiche, Akademie der Vogelhaltung. Arndt-Verlag e.K., Webinar, 11.06.2024

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Leuchtstofflampenverbot ab August 2023!

Melanie — Wed, 08 Nov 2023 16:25:28 +0000

Mich selbst hatte es eiskalt erwischt: Ab August 2023 wurden per EU-Richtlinie T5 und T8 Leuchtstoffröhren verboten, Kompaktleuchten sind theoretisch bereits seit Februar 2023 verboten. In der Richtlinie ist eine Übergangszeit bis 2027 vorgesehen, ab dann sind diese Lampen nicht mehr erhältlich.
Nun sind unsere Vogellampen (mit UVB-Anteil) allesamt Leuchtstoffröhren, was also tun?

Store up

According to my research aquaterra24.de is currently the only shop still having T5 tubes with 54W (Arcadia Pro Kit) and 14W (Arcadia PureSun Midi) in stock (as of July 2023).

Switch to other lighting in the long term

There is currently one obstacle: The few LED bird lamps on the market (e.g. birdking or LEDx) only emit UVA light according to their own statement. Although this part of the light spectrum is very important for a bird's wellbeing and enables them to fully unfold their behavioural repertoire since birds see in this wave range. However, to produce vital vitamin D3, which is required for a healthy calcium metabolism, birds need UVB light. Established fluorescent bird lamps usually emit UVB light.

However, this is not as easily transferrable to LED technology since the wrong wave range can lead to vitamin D3 overdosing or burns of the eye. But LED bird lamps able to compete with fluorescent lights will surely soon enter the market.

Interim solution metal halide lamps

Until we have adequate LED bird lamps with UVB portion on the market, we can assure safe provision of UVB light for our birdies using metal halide lamps. Most of us will already have a sun spot with a metal halide lamp running (e.g. Lucky Reptile Bright Sun Bird). This could be combined with a UVA-emitting LED bird lamp and maybe run a little longer than the usual 1-2 hours a day.

Sunlight!

Especially during summer the opportunity to offer your birds real sunlight should not be neglected. You can e.g. put the cage on your balcony or in your garden or give your birds access to a wire-secured open window. That's for free and when it comes to lighting quality, nothing beats the original!

Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, empfehle ich euch unbedingt bei Licht im Terrarium vorbeizuschauen, der Blog der Physikerin Sarina Wunderlich ist ein absoluter Wissensschatz zum Thema Beleuchtung in der Reptilienhaltung (welche in den meisten Punkten auf Vögel übertragbar ist)!

Sources

https://www.watt24.com/ratgeber/leuchstoffroehren-verbot-2023-alles-was-du-wissen-musst/ (Stand 04.07.2023)

https://www.licht-im-terrarium.de/led/uvb (Stand 04.07.2023)

https://www.licht-im-terrarium.de/roehre/verbot (Stand 09.04.2024)

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Überblick: Grundlageninfos vor, bei und nach der Erstanschaffung von Sperlingspapageien

Melanie — Wed, 08 Nov 2023 15:30:07 +0000

Before your birds move in

What are arguments against parrotlets as pets?

First, a word of warning. Parrots, including parrotlets, are very sensitive, intelligent animals. This makes them very demanding pets that are only suitable for few people. So please think very, very carefully about whether parrot(let)s are the right pets for you!

So here are a few arguments why parrotlets (or parrots in general) do not make good pets.

All parrots are non-domesticated wild animals

This also applies to lovebirds, budgies and cockatiels, although they are often described as domesticated. All parrots are therefore called exotic pets. Keeping a parrotlet is therefore the same as keeping a titmouse or a sparrow. So they cannot be compared with dogs, cats, rabbits, etc. They have no special adaptations to living with people. Therefore, they also need a habitat replication. For dogs e.g. the natural environment in human-made. For exotic pets a human-made environment bears higher risks for mental and physical illness.

Parrots need lots of attention

On the one hand, parrots are very social animals. Therefore, even if they are kept in pairs, they require social interaction with their keepers to be stimulated enough. In addition, parrots are highly intelligent and in the wild, they spend the majority of their day using this intelligence searching for food. That's why parrots get easily bored living with humans which in turn often leads to abnormal behaviour . We humans are therefore faced with the challenge of consistently thinking of new and varying enrichment for these little brainiacs; a parrot's life long.

Parrots are long-lived

With 10 to 15 years, even parrotlets live long lives considering their small size. Especially getting parrotlets at a very young age, this is a big responsibility for the next 1-2 decades. So before you decide to get parrotlets, ask yourself where you are in 10 years and what your life will look like then.

Parrots are loud

Although parrotlets are among the quieter representatives, parrots are always noisy pets. Almost all other animals kept by humans are comparatively very quiet or silent.

Birds are extremely good at hiding illness

You have to be very attentive and observe your pets a lot to be able to identify illnesses in time. Even shortly before dying, birds may exhibit very little suspicious behaviour. Moreover, as exotic pets, there is much less medical research about parrots which complicates treatment of illnesses and injuries. With parrotlets there is also their small body size which makes it even more difficult and many examinations and treatments are not possible or only with difficulty.

Birds make a lot of mess

Admittedly, this statement is true for most pets. However, this is often underestimated when it comes to birds, as they are actually very clean animals. But there is an equation in bird life. What falls down no longer exists. By living in treetops, parrots typically no longer come into contact with things they drop, whether that's leftover food, old feathers and their dust , or their own excrement . However, forbird keepers, all that is dropped is very real – and needs to be removed daily. If our birds come into contact with their droppings again - unavoidable in any form of husbandry - this poses a high risk to their health. The cage/aviary floor must be cleaned daily, as well as the free flight area if applicable. It is also important to remember that although birds don't have fur, they can still cause allergies .

Parrots aren't cuddly animals

the outdated image of a single-housed budgie eating out of its keeper's mouth or a large parrot sitting on their shoulder portrays parrots as animals that seek loads of closeness and affection from humans. Social media has amplified this effect by showering us with images and videos of extremely tame parrots cuddling with their humans, following them everywhere, bathing in their hands and much more. There is one thing you should definitely know: These parrots are usually kept alone and/or hand-raised. That used to to be common in the past and still is in the US, precisely because parrots become particularly tame this way.

Hand-raised birds become so tame because they imprint on humans during the sensitive phase of their development and then perceive them as als Artgenossen, als ihre Familie wahrnehmen. Dieser Fakt an sich ist schon problematisch und sorgt häufig zu Verhaltensstörungen und Schwierigkeiten bei der Anpassung an echte Artgenossen. Bei Papageien kommt dann noch erschwerend hinzu, dass sie bereits während ihrer Jugend sexuell geprägt werden (Fox 2006). Das bedeutet, dass sie den Menschen nicht nur als Artgenossen ansehen, sondern er in ihren Augen dann auch das Vorbild für passende Sexualpartner ist, vor allem bei isolierter Handaufzucht, komplett ohne Kontakt zu Artgenossen. Diese falsely imprinted Tiere interessieren sich häufig kaum bis gar nicht für Artgenossen und versuchen den Menschen zu füttern, „putzen“ ihn und versuchen sich sogar mit ihm zu paaren. Ist dies der Fall, führt eine Trennung vom „Partnervogel“ Mensch auch zu enormem Stress, genauso wie die fehlende Erwiderung der sexuellen Avancen. Der Vogel wird davon psychisch krank.

In parent-reared single-housed parrots, the processes are similar, but often reversible when they are reintroduced to other birds. The bird becomes tame out of desperation because humans are the only means of social interaction. In the United States, most parrots are hand-raised and and single-housed. So behind the cute pictures there's a deeply disturbed and sad reality. What is important is that, despite all these problems, neither hand-rearing nor single-housing guarantee tameness. Often these birds become extremely aggressive and end up as tragic cases in sanctuaries. That is why unnecessary hand-raising is prohibited by Austrian animal protection law (2. Tierhaltungsverordnung §4 Abs. 5 ). Shockingly, in Germany this is still not mentioned in the law but there are at least legally relevant statements (e.g. TVT 2006).

Contrary to popular belief, parent-reared, pair- or group-housed birds can become tame. However, this requires lots of patience and respect for the animal. But the result usually isn't cuddling in bed, as that is not natural for parrots. If you look at birds that are not mated but are friends, you can see that they sit close to each other, preen each other's heads, share food (without feeding each other), communicate with sounds and go about their daily business together. And that's what you as a bird keeper can expect from a parrot: being allowed to scratch their head, sitting in close proximity (in this case also on your finger, shoulder or knee), letting you feed them by hand, reacting to your words with their own calls and enjoying spending time with you.

That being said, although every parrot canbe tamed, it can vary greatly how easily and quickly that happens. This depends on the bird's as well as the owner's character, the bird's previous experiences, the approach (e.g. clicker training), environmental factors and much more. So you should never assume that your parrot needs to be tamed. Tameness is nice to have.

This list didn't scare you off and you have no problem with the responsibilities? Then the next part is about what you should consider before and during acquiring parrotlets.

What are parrotlets?

As with any pet, it is your duty to inform yourself thoroughly in advance about the chosen species and the requirements for keeping it in human care .Here is an overview. You can find more detailed information about this in the blog, as well as the Encyclopedia.

Genus	Forpus
Species	Pacific parrotlet (Forpus coelestis) - most common Spectacled parrotlet (Forpus conspicillatus) Green-rumped parrotlet (Forpus passerinus) Dusky-billed parrotlet (Forpus modestus) Mexican parrolet (Forpus cyanopygius) Turquoise-winged parrotlet (Forpus spengeli) Riparian parrotlet (Forpus crassirostris) Cobalt-rumped parrolet (Forpus xanthopterygius) Yellow-faced parrotlet (Forpus xanthops)
Distribution	Middle and South America
Habitat	very humid to dry vegetation
Size	10-15 cm
Weight	appr. 30 g
Colour	green with blue parts
Lifespan	appr. 10-15 years
Social behaviour	in pairs or flocks
Breeding	cavity-nesting, up to 7 eggs, sexually mature at 6-12 months old
Volume	Sparrow-like calls, mostly silent, louder now and then
Character	active, curious, relatively aggressive/territorial
Aptitude for learning to speak	very low
Husbandry	cage/aviary at least 0,5 x 0,5 x 1 m (Germany) or 0,85 x 0,85 x 1,8 m (Austria) + free flight in pairs (non-related, opposite sex), flock starting at 3 pairs
Conservation	CITES B

Detailed information on parrot husbandry can be found at the ARGE Papageienschutz (parrot sanctuary Vienna; especially the Leitfaden Papageienhaltung - guideline for parrot keeping)

Note: In Austria in the federal state of Vienna, all parrotlet species must be registered and since 01.01.2023 you also need to complete a certificate of expertise before acquiring the animals.

Required equipment

Cage/aviary/bird room

Minimum requirement for one pair according to German animal protection law: 0,5 x 0,5 x 1,0 m

Minimum requirement for one pair according to Austrian animal protection law: 0,85 x 0,85 x 1,8 m

But in general, follow the rule: The bigger, the better!

The best and safest cage/aviary material is stainless steel. But the coating of the Montana cages and hot-galvanized (!) aviary wire have also proven reliable. However, there remains a certain residual risk of zinc poisoning.

A good alternative is a designated bird room. A true bird room is completely equipped for the birds, so like an aviary with walls instead of grids. The minimum requirements according to animal protection law apply here as well!

In addition to the room provided by cage, aviary or bird room, every day parrotlets need at least 4 hours of fly around the room. The room which houses the birds has to be big enough to provide enough room for this. The room I have my birds in is appr. 9 m² big and I believe the room to fly should not be a lot less than that. If you have an accordingly large aviary or bird room, free flight is of course already included.

For more information, also have a look around the parrotlet blog and the Vogelschule (bird school).

Pet carrier

For visits at your avian vet, for moving houses or other changes in location you'll need a pet carrier (in box or bag form) to safely and comfortably transportyour parrotlets. Don't pick a too large size for your carrier, so that your birds aren't thrown around if you have to hit the brakes of your car. But it should also be big enough to enable your birds to move around and fully stretch their wings. Additionally, there should be room for bowls, clips or dispensers, so your birds are provided with food and water on the move.

Ich besitze derzeit das Modell „Friends on tour“ von Trixie in zwei Größen, für einen oder zwei Vögel (letzteres siehe Bild). Baugleiche Boxen gibt es auch von anderen Herstellern, z.B. Dehner. Ich bin mit dieser Transportbox jedoch nur eingeschränkt zufrieden. Zum einen haben die Gitter eine Kunststoffummantelung, welche beim Anbringen von Zubehör schnell abkratzt. Das darunterliegende Metall ist dann nicht mehr vogelsicher. Zum anderen sind sie nicht allzu sicher, weil sich das Gitter vom Plastik lösen kann, sollte die Box e.g. should you drop the carrier. Also the door is only closed with a clamping mechanism. This can at least be remedied with stainless steel s-shaped trigger hooks . I protect the carrier from breaking apart by putting it in an additional bag. Unfortunately, I haven't found any better carrier to this day.

Carrier bags, like the one reccomended by the parrotlet blog are an alternative to these classic carriers. I personally find them impractical because bowls and such cannot be fastened es easily. However, in case of dropping the carrier, they are safer.

In case of an emergency, should you not have the right carrier on hand, you can also use a carton box with little holes in it.

Bird lamp

ATTENTION! Ban of fluorescent lights from 08/23! More on that here.

The difference between a bird lamp and a normal lamp is its light spectrum, simply put the colour of the light. First, birds are visual animals and need bright lightingWe know ourselves that we're more active with bright, relatively cold lighting. The best lighting of course, is natural sunlight and that's why good bird lamps imitate sunlight as closely as possible. Since parrotlets come from regions around the equator, they need a light cycle of Äquatornähe vorkommen, benötigen sie einen Lichtzyklus von 12 hours of light and 12 hours of darkness.

Second, birds see differently than humans. While we see the colours red, blue, green and their mixtures, birds also see in the ultraviolet (UV) light spectrum, more precisely in the UVA portion of the light. That's why bird lamps also emit UVA rays which normal lamps don't. Thus, in order to be able to see their surroundings properly, birds need special lamps.

Third, there is also an important health factor. Just like in humans, birds need sunlight to produce vitamin D, more precisely, the UVB portion of sunlight. So in order to enable production of enough vitamin D bird lamps also emit a small portion of UVB light.

for the basic cage lighting the best lamps currently on the market, which I know to have the right parameters for parrots, are the fluorescent lights by Arcadia. For cages and aviaries in the correct size for one pair of parrotlets your options are:

the model PureSun Midi
the ProT5 Kit
- The cost price is much cheaper with the ProT5 Kit but the PureSun Midi is a lot more energy efficient and therefore saves you money in the long run, even if you choose to buy two of these lamps for a larger cage or aviary.

As additional sun spot the model by Lucky Reptile stood the test of time (Please note that this lamp is not suitable as all-day basic lighting!)
for the additional lighting of sitting areas and playgrounds outside the cage, you can use compact fluorescent bulbs (e.g. by Arcadia or Bird Systems) or the PureSun Mini by Arcadia a small fluorescent light

By now, there are also LED bird lamps on the market, however, they are missing the UVB part of the light. If you choose these lamps, you will absolutely need a sun spot with a metal halide lamp (more on that in the article about the ban of fluorescent lights).

Air filter and humidifier

Birds have a very special respiratory system. With its many branches which even fill their hollow bones, it is perfectly adapted to a life on the wing. But this is also the reason why it is very sensitive in human homes. Therefore, our house birds need outstanding air qualityThat is why for the feather dust alone there should always be an air filter in the room the birds live in.

The second factor concerning air quality is humidity. Especially since most parrots come from tropical regions with very high humidity, the air in the room must never be too dry. On the other hand, it should not be too high either since that promotes mould, which would be just as bad for the bird as for you. Thus, a good compromise is a humidity of appr. 60%, not lower than 50% but not higher than 70% (should the birds live in a tiled room, the humidity can exceed 70%, in normal rooms this would promote mould). An appropriate humidity is also important for a healthy skin and plumage . A common cause for sudden feather plucking in parrots is low humidity. When buying a humidifier you should pay special attention to hygiene, certain mechanisms propagate the growth and spread of bacteria and mould spores.

My personal recommendation is this 2-in1 device by Philips. Due to its special technology it creates an extremely fine vapour which according to the manufacturer has too small droplets to contain bacteria or fungi. Having both air filter and humidifier in one device is an additional bonus. A cheaper alternative using the same technology are, for example, separate humidifier and air filter by Philips (tipp on the side: humidifiers are cheaper in the summer).

Cage equipment

The basics are:

Perches: natural branches of different diameters, swings, rings etc., maybe platforms
Toys/shredding material e.g. made from balsa wood, cork, sola, paper/cardboard, coco fibre, willow, bamboo, palm leaves etc.
Bowls for one pair 2 food bowls + 2 water bowls + at least one set in reserve, maybe food skewers, best made from stainless steel
maybe a digging box, e.g. filled with wood chips, dried herbs and flowers, cones etc.

If you don't have a big aviary and your birds shall have a cage plus free flight inside the room, the area outside the cage has to be equipped for your birds as well. It's of little use to have great, ergonomic and natural perches in your cage when your birds spend 70% of the day sitting on the curtain rod.

Unfortunately, most bird equipment sold in pet stores is still of bad quality or even dangerous for birds. But there are a few online shops selling excellent, species-appropriate and safe equipment (and food):

But there is also a lot you can build and craft yourself! I will post crafting ideas in my blog in the future, so stay tuned.

Bedding

The right bedding is hotly debated. Animal welfare law dictates a natural bedding like sand or wood chips. However, this poses some problems regarding hygiene.

Here is an overview of possible beddings:

No bedding, i.e. the naked metal or concrete surface of the cage/aviary is kept
- pros: no breeding ground for bacteria, droppings clearly visible
- cons: no natural bedding for the animals, dry droppings are possibly hard to clean (but with large aviaries easy to hose down)
Old newspaper/paper towels
- pros: almost no breeding ground for bacteria, easy to clean (even daily), droppings clearly visible
- cons: no natural bedding
Wood chips, hemp bedding or the like
- pros: natural bedding
- cons: good breeding ground for bacteria, especially when wet, cleaning time-consuming, droppings hardly visible, promotes foraging in dirty substrate
Sand
- pros: no breeding ground for bacteria, droppings visible, natural bedding, daily spot-clean possible
- cons: when birds fly up the sand is spilled everywhere around the cage, deep-cleaning is time-consuming, high weight when disposed

But the argument of naturality is very important from the animals' viewpoint and must not be neglected in favour of hygiene! That's why I recommend combining a hygienic bedding (like paper towels or newspapers) with digging boxes or saucers ,filled with wood chips, sand, herbs and much more. These can be placed where the birds don't poop. This way your birdies can safely and hygienically dig to their hearts' content.

That being said, wild parrotlets don't spend a lot of time foraging on the ground. Therefore, pet parrotlets don't need as much opportunity to forage on the ground as some other species, e.g. red-fronted parakeets. Fully arboreal species like many larger parrots can be kept with newspaper bedding or naked concrete without problems. So like always, you have to look at the natural behaviour of your birds.

Scale

To keep an eye on your bird neither being too chubby nor too skinny you should weigh them appr. once per week. Wild parrotlets rarely weigh more than 30g but their offspring in the pet trade are usually a little bigger than their wild cousins. In addition, some species, like pacific parrotlets, are heavier than others, like green-rumped parrotlets. On average, healthy parrotlets weigh between 24 and 35g. Your avian vet tells you what's your birds healthy weight during your first visit. They will feel your bird's sternum by which they can tell your bird's nutritional condition independent of its weight.

You'll find a great recommendation for a scale in this article in the parrotlet blog.I myself have been using this scale for my birds from the start and I'm very satisfied with it.

Cleaner/disinfectant

For your basic weekly cleaning it's enough to use warm water. Many bird keepers, including myself, add a little vinegar , vinegar essence or vinegar-based cleaner. Apparently you can't expect any noteworthy antibacterial effect with this concentration. But in my opinion, it helps removing dirt and poop and also helps against scale build-up, e.g. on the cage grid around bathing spots. For persistent dirt it's good to also have a cage cleaner , e.g. the one by Bactazol, which is available in basically every pet store as well as online.

For cleaning and disinfecting new equipment, when your birds have been sick or for persistent dirt you should also have a bird-safe disinfectant . The best one is F10, which is also used by veterinarians but the disinfectant by Bactazol (not to be confused with the cage cleaner!) also does what it's supposed to and is readily available as well.

Sand/grit/minerals

First, parrotlets need tiny stones for their gizzardSince birds don't have teeth, these stones are used to grind and blend food. The best way to provide this for your birds is in the form of loose grit (with or without added seashells) or grit blocks.

In addition, they need minerals, which are not sufficiently ingested through their diet. Therefore, there are plenty of different mineral blocks, clay blocks, ground-up seashells, cuttlebone or mineral powders available.

Minerals and grit always need to be available ad-libitum .

Especially in the beginning, I recommend offering many different forms of grit and minerals since not every bird accepts every form. This partially stems from the bird's upbringing. For instance, my two birds almost exclusively use loose grit, seashells und bird sand. The variety of mineral and grit blocks available in the cage are, unfortunately, mostly ignored.

Feed

In their natural habitat parrotlets feed on berries, fruits, grass and other seeds. Accordingly, in captivity they need both a basic feed, adjusted to their needs, as well as fresh foods in the form of vegetables, fruits and leafy greens.

The current recommendation by scientists and veterinarians for a balanced diet for parrots in captivity comprises 80% pellets and 20% fruits and vegetables. This recommendation applies to adult birds that are not breeding or rearing young. Dry seeds should only be fed as treats, if at all, and must only make up a very small proportion of the total amount of feed.

The required fruits and veggies are of course available in your local super market, ideally in organic quality.

Among pellet brands for which owners and breeders report good experiences are e.g. Versele-Laga Nutribird B14, Roudybush (unfortunately hard to come by) and I am personally happy with the Vital Pellets (Herbal blend) by YourParrot .

Suitable extras and treats (of course in moderation!) are e.g. millet (on the cob or panicle), sorghum, Sudan grass, Schelli (a sorghum x Sudan grass hybrid), Lafeber Nutriberries, safflower seed heads and other seeds still on the plant.

Additionally, fresh branches, flowers, berries and grasses from outside are amazing enrichment. I can highly recommend this book by Andreas Wilbrand .

More on the topic of diet for parrotlets here, as well as in the upcoming food plant encyclopedia.

Veterinary care

Already before you get your birds you will have to research an avian veterinarian . Because bird bodies are so different from mammal bodies, avian vets have an additional training compared to normal vets. The Vogelschule (bird school) explains you how to find the right avian vet for your birds here.

When you have found the right avian vet you should make an appointment for a so-called Eingangs- or Ankaufuntersuchung vereinbaren, sobald du weißt, wann die Tiere bei dir einziehen werden. Mehr dazu im Abschnitt „Der Einzug der Tiere“.

Bird-proofing the surroundings

If your parrotlets don't live in a large aviary, they need at least 4 hours outside the cage, every dayThis means you have to bird-proof at least the room the cage is in. The following things need to be taken care of:

Gaps between cupboards/bookcases and the wall must be closed
Gaps between radiators and the wall must be secured or closed, or you can cover the whole radiator by building/buying a casing
Secure windows, other glass surfaces and mirrors (e.g. using sticky post-its; only during acclimatisation period)
Cables must be hidden or secured with ducts or other protections
coarse-meshed curtains have to be removed
windows need grates or mustn't be opened when your bird is outside the cage
Electrical sockets must be covered
Toxic house plants must be removed from the birds' room.
(non-toxic) house plants must be secured (substrate can be covered with pebbles or wire mesh)
Lamps (including bird lamps) must be secured or exchanged (risk of burning)
Doors must be secured or you have to be careful not to leave them ajar or open during free flight (if they fall shut due to a draft, your birds can lose toes)
lead cords in curtains must be removed (risk of poisoning)
Vases or other deep containers, in which the birds could fall must be secured or removed
Pens must not be left lying around (risk of poisoning)
Unsteady picture frames, clocks etc. must be secured or removed
holiday lights must be secured or removed
Candles must be removed or exchanged for LED candles
Scentsscented candles, air fresheners, incense, acrid cleaners, hairspray, nail polish, bug sprays etc. mustn't be used near birds or thoroughly air out the room before letting the birds (back) in
Non-stickpans, raclettes, sandwich makers, coffee makers etc. mustn't be used near birds, thoroughly air out the room afterwards or get rid of them
Fish tanks must be covered or moved to another room
Sharp items must be secured or removed
Freshly renovated rooms must be thoroughly aired out for several days before letting the birds (back) in
Plastic table covers must be thoroughly aired out or removed
Other pets must be separated from birds

This list is not intended to be exhaustive! Wherever you notice other dangers, rather err on the side of caution. I'm always grateful for tips in the comments. I'm already working on a house-plant database with toxic and safe plants for the encyclopedia!

I also recommend securing at least the windows of the room the birds are in with bird wire or at least fly screen. .Parrotlets can easily gnaw through regular fly screens, so they merely keep your birds from escaping if you leave the cage open by accident when you open the window. If you secure the window with bird wire your darling birds can even safely enjoy fresh air and real sunlight if the temperature is over 15°C. I personally installed a fly screen made of aluminium wire mesh which proofed to be parrotlet-safe so far.

CAUTION! If you have hopper windows, which can be pivoted laterally, it is extremely important not to open them this way, even with secured windows! If birds fall into the gap between window and wire mesh/screen and cannot get out of there on their own you would have to close the window before being able to open them fully. In doing so you could crush the bird! If you want to pivot your windows safely when your bird is outside the cage, you can build or buy a protection specifically for this case ("Kippschutz" in German; but be careful shopping for such a product because they are mostly made for cats which usually aren't made from bird-safe material and aren't designed to keep birds in either).

Moving in

Where do I get parrotlets?

Overall, there are four ways to acquire parrotlets:

Private adoption
- pros: you're giving a bird in need a new home, usually low risk of disease, mostly already accustomed to humans or even tame, lots of info about the animals
- cons: possibly long searches or wait periods, often older animals, possibly problematic prior experience, colour etc. cannot be chosen freely

Breeders
- pros: with good breeders low risk of disease, usually younger birds that can be easily and freely mated, known origin and bloodline
- cons: usually birds aren't bred according to demand, rather for certain colours and other visual features instead of healthiness, usually not or hardly accustomed to humans or even negatively affected
Shelters
- pros: you're giving a bird in need a new home
- cons: high risk of disease (especially with shared housing with budgies and cockatiels), possibly long searches or waiting periods, often older birds, possibly negative prior experiences, colour etc. cannot be chosen freely, often unknown origin and bloodline
Pet stores
- pros: quick and easy
- cons: often over-bred mass "products", usually hardly accustomed to humans or even traumatized, very high risk of disease (esp. with shared housing with budgies and cockatiels), if they've been in the store for long they're usually in bad shape, possibly negative prior experiences, often unknown origin and bloodline, often more expensive than breeders

Thus, the best ways to acquire parrotlets are private adoption or breeders, shelter adoption can only be recommended with reservations and pet stores not at all. However, in general follow the rule adopt instead of buying and shelter birds can make great pets if they've been kept hygienically and separately!

Legal obligations when purchasing parrotlets

No matter where you get your parrotlets from you always need a proof of origin for every single animal. You should get a respective document anyway when you pick up your new birds or you can create one yourself and have the previous owner sign it then. So ask the seller before you go pick them up if possible.

A proof of origin in conformity with the law must contain the following information:

Name of species in your language (e.g. pacific parotlet)
Scientific name of species (e.g. Forpus coelestis)
Original origin: either legally bred, legally imported or caught in the wild
Age/date of hatching
Identification of the animal (usually ring number)
Name, address and contact data of the selling party
Name, address and contact data of the buying party
Place, date and signature of the selling party

You can find ready forms on the internet. A Auch ein entsprechender proof of purchase containing the necessary info also serves as a proof of origin.

When acquiring birds pay attention that they have closed rings . Should that not be the case, you should definitely inquire about that and ask for an alternative form of identification.

Achtung If the seller is NOT the bird's breeder you need a proof of origin as well as a proof of the current transfer. This is especially important with private adoptions.

Initial examination at your avian vet

As a responsible bird keeper you should definitely do an initial check-up (Eingangs-/Ankaufuntersuchung) at your avian veterinarian. In case your bird is sick or injured through the previous owner's fault this gives you opportunity to give back or exchange the bird. But even if you want to keep the bird either way you'll instantly know if there are any health issues that you'll have to keep an eye on and your vet already gets to know their new patient. You can find more on that topic at the, gibt dir das ggf. die Möglichkeit zu Rückgabe und Umtausch. Aber auch wenn du den Vogel so oder so behalten willst, weißt du sofort, ob es gesundheitliche Probleme gibt, die du im Auge behalten oder behandeln musst und deine Praxis lernt ihre neuen Patienten schon einmal kennen. Mehr zu diesem Thema findest du auch bei der Vogelschule (bird school).

Ideally, you'll drive directly from the previous owner to your vet and only drive home afterwards. This prevents you from having to catch your birds again shortly after they've moved in. This way you save yourself and your animals a lot of stress.

After that you should take your parrotlets for a check-up every 1-2 years , provided they don't show any signs of illness or injury.With your initial vet check you have already done your first yearly check-up, too.

I can recommend Ann Castro’s Gesundheitspass für Papageien (Health passport for parrots) to keep track of everything in one place.

Acclimatisation

The day your new parrotlets move in, you should prepare everything beforehand. This means all topics we discussed in the previous abstracts should be dealt with and the cage should have food and water . In addition, you should know that birds instinctively choose the highest perch available for their sleeping spot , so choose the respective perch accordingly. It should be comfortable to sit on and have the perfect diameter (appr. 1,5cm for parrotlets).

When your birds arrive (after their visit at the avian vet of your choosing of course) you should leave the cage lights out at first to calm the birds. There are two ways to get your birds out of their carrier into the cage . Either you carefully open the carrier and hold it immediately against the open cage door. However, this only works if your birds aren't too petrified. Alternatively, you put the carrier inside the cage/aviary, open it and quickly close the cage door. Pay attention that your new pets don't start their first free flight session right there! After that you should move away from the cage/aviary, maybe even leave the room so that your birds can decide themselves and in peace when to leave the carrier. When they have done so you can carefully remove the carrier.

After that you should give your birds some peace and quiet for a while, so they can take a look at their new home. For the rest of the day you can normally move around the room, though you should avoid hectic or loud activities (e.g. vacuuming) for now. It may help to calmly talk to the birds, but you shouldn't stand in front of the cage the whole time, staring at them since they perceive this as threatening.

Once it's time for your birds to go to sleep, slowly and gradually reduce the lighting, to give your birds time to look for a sleeping spot in their new home. As soon as they found it you can turn off the lights and close the blinds if you have them. At least for the first night, you should leave a little nightlight burning. In case the birds wake up at night and can't orient themselves in their new surroundings. The light helps to prevent panicked flying around which could lead to the birds getting hurt (so-called night terrors).

You can learn even more about the acclimatisation period in this article from the parrotlet blog.

fly around the room

Lange habe ich gepredigt, dass die Vögel die ersten 1-2 Wochen im Käfig bleiben sollten, damit sie ihn als ihr neues Zuhause annehmen können und sich aus der Sicherheit des Käfigs schon einmal den Raum anschauen können. Mittlerweile kenne ich viele tolle Halter*innen, die aus gutem Grund dazu plädieren, die Käfigtür bereits am zweiten Tag zu Hause zu öffnen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil der langen Eingewöhnung ist, dass die Vögel sich im Käfig sehr sicher fühlen und es später weniger Probleme damit gibt, die Vögel nach dem Freiflug zurück in den Käfig zu bekommen. Zudem ist der Umzug so vielleicht etwas weniger überweltigend, weil die Raumeroberung Stück für Stück passiert. Der Vorteil der schnelleren Variante ist, dass die Vögel von Anfang an den gesamten Freiflugbereich als ihr Zuhause ansehen. Außerdem können die Vögel so von Beginn an ausgiebig fliegen.

Beide Varianten sind also legitim und du solltest je nachdem, womit du und deine Vögel sich wohlfühlen, entscheiden, wann du fly around the room gewährst. Egal, wann du die Tore öffnest, bis die Vögel tatsächlich den Käfig verlassen, kann es sowieso einige Tage oder Wochen dauern. Das ist ganz normal, bleib also geduldig.

Besonders am Anfang erleichterst du deinen Vögeln den Sprung in den Freiflug, indem du den ersten Landeplatz nah an der Käfigtür platzierst oder eine Brücke oder ein Seil als Übergang platzierst. Später kannst du diese weiter entfernen, damit regst du auch längere Flugstrecken an. Wie bereits im Kapitel zur Einrichtung erwähnt, solltest du den Freiflugbereich genauso mit vogelgerechter Einrichtung ausstatten, wie den Käfig. Je besser du dies machst, desto weniger leiden auch deine Möbel. Achte dabei darauf, dass die Sitzplätze im Außenbereich attraktiv gestaltet sind. Versuche dich dabei so gut wie möglich in die Lage des Vogels hineinzuversetzen, denn „attraktiv“ heißt für uns mitunter etwas ganz anderes als für Vögel. Allgemein werden hohe und helle Plätze bevorzugt. Gerade in der lichtarmen Jahreszeit kann eine möglichst tageslichtähnliche Beleuchtung und/oder UVA-Beleuchtung das Interesse am Freiflugbereich stark erhöhen. Natürlich darf es auch nicht langweilig werden. Dadurch sind Fensterplätze beliebt, sowie Ausstattung mit Spielzeug oder Futter, was vor allem am Anfang vom Käfig aus gut sichtbar sein muss. Hier kann auch das Legen kleiner Lockspuren helfen. Das Anbringen von Sitzplätzen am Fenster reduziert zudem das Risiko von Glaskollisionen.

Costs

Acquisition

Cage: starting at 300€
I recommend to spend a little more here and invest in good materials and maximum size. Alternatively, you can buy a beginner model (e.g. Montana Madeira III), even a used one (you have thoroughly cleaned and disinfected!) and upgrade to a bigger cage after you and the birds got to know each other.

Pet carrier: appr. 10-20€

Lighting: Basic lightning + sun spot appr. 230€ (electronic control gear included)

Air filter and humidifier: appr. 250-350€

Cage equipment: varies a lot depending on how much you build yourself, appr. 100-300€ (I spent around 270€)

Bedding: depends on which material you choose; the paper towels I recommend are, of course, very cheap. The wood chips I use for my digging boxes are around 8€ for a 10l package.

Scale: a small kitchen scale is available starting at 10€, the scale I recommend (without automatic shutoff) is around 30€

Cleaner/disinfectant: one bottle of Bactazol cage cleaner or disinfectant is around 8€ each

Sand/grit/minerals: all in all appr. 10-12€

Feed: one package of (extruded) pellets is around 6-18€ (excl. shipping), depending on the brand. Teats and extras vary greatly, single packs are available for a few bucks. However, I recommend not buying too much in the beginning, 500g of millet are much more than you would expect.

Initial examination at your avian vet: for two birds between 100 and 150€ (maybe more since the reform of standard vet costs in Germany)

The birds themselves: Usually, this is the smallest cost factor. Depending on where you get your birds, you pay between 25€ and 150€ per animal.

Total: overall you can expect a total of around 1000-1800€ for the basic equipment, of course you can always spend more if you want.

Recurring costs

The monthly costs for fresh food, seeds and enrichment material are around 20-40€. In addition, there is the cost for electricity for the lighting which is around 5-10€, depending on the efficiency of your lights and the current price of electricity. Overall, that adds up to a total of around Dazu kommen Stromkosten für die Beleuchtung welche bei ca. 5-10€ liegen, je nach Strompreis und Wattzahl der Grundbeleuchtung. Damit betragen die monatlichen 25-50€ of fixed costs per month.

Costs for electricity and maintenance for your air filter and humidifier vary a lot depending on the devices you use and the size of the room.

If your birds are healthy, they only need a vet check every 1-2 years. This will cost you arounf 100-200€ for one pair. Thus, you should definitely put aside 5-10€ per month for this. However, if there is ever an unplanned vet visit, you should expect a bill of several hundred euros. So you should put aside at least 1000€ for emergencies. 1000€ 🚑

This cost factor is also very important to consider before deciding on flock-housing. If you keep the minimum number of 3 pairs, at least €3000 should be available for emergencies. It is of course very unlikely that several of your animals will become seriously ill at the same time. However, if you are dealing with infectious diseases, the entire flock usually has to be treated to get rid of them.

Required time

Daily:

appr. 10-15 minutes in the morning and evening to change food and water
appr. 10 min for daily spot clean (clean/change bedding, remove poop and residue food from equipment and cage bars)
all of your free time to worship your parrotlets

Weekly:

appr. 1-2 hours for cleaning the whole cage/aviary and the free flight area, changing enrichment etc.

Monthly:

appr. 15 minutes to deep clean humidifier and air filter

Yearly:

appr. ½-1 hours to change the bulbs of your bird lamps
yearly check-up at the avian vet (time varies depending on time needed to catch the birds, drive to and from the vet, health status of the birds etc.)

You never stop learning!

Never think you know everything there is to know about parrotlets and how to keep them! There are constantly new studies and books published, products developed, experiences made and of course Blog posts written. So always remain thirsty for knowledge!

For starters, here's a list of recommended further reading:

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

Ann Castro: Die Vogelschule. Clickertraining für Papageien, Sittiche und andere Vögel. 2021, ISBN 978-3939770787

Ann Castro: Die Vogelschule. Erste Hilfe für Papageien, Sittiche und andere Vögel. 2021, ISBN 978-3939770022

Jennifer Ackerman: Die Genies der Lüfte: Die erstaunlichen Talente der Vögel. Rohwolt Buchverlag 2017, ISBN 978-3498000981

Karl Heinz Spitzer: Sperlingspapageien: Arten und Rassen, Haltung und Zucht. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-8334-8551-0. (leider nicht mehr aufgelegt)

Volker Munkes & Heidrun Schrooten: Papageienverhalten verstehen: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5446-3.

Werner Lantermann: Sittiche und Papageien – Verhalten in Freiland und Voliere. Oertel+Spörer, Reutlingen 2012, ISBN 978-3-88627-406-2

Sources

Die Vogelschule (as of 25.04.2023)

Fox, R. (2006). Hand-Rearing: Behavioral Impacts and Implications for Captive Parrot Welfare. In Manual of Parrot Behavior (pp. 83–91). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470344651.ch10

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) Arbeitskreis 8 „Zoofachhandel u. Heimtierhaltung“ (2006): Stellungnahme zur Handaufzucht bei Papageien. (abgerufen von https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/?no_cache=1&download=TVT-Stellungn._Handaufzucht_bei_Papageien__Jan._2006_.pdf&did=62 am 27.01.2024)

Wolfgang Aeckerlein & Dietmar Steinmetz: Vögel richtig füttern. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 978-3800135455

Der Beitrag Überblick: Grundlageninfos vor, bei und nach der Erstanschaffung von Sperlingspapageien erschien zuerst auf ForpusFakten.

Was sind Sperlingspapageien?

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 16:26:22 +0000

Parrotlets are actually not a species of parrot but rather a whole group of species. Overall, according to latest research, nine species are part of the genus Forpus, that's the Latin name for parrotlets. You can find all scientific species profiles in the encyclopedia. This article however focuses on parrotlets as pets.

Parrotlets in general

Distribution

All parrotlet species originate in Middle and South America where they overall inhabit more arid regions than many larger parrot species. Although they also live in rainforests, they thrive in dry forests and shrub lands, too. For us as keepers this brings the advantage that parrotlets aren't quite as sensitive when it comes to indoor humidity as your typical rainforest dwellers. Nevertheless, just as all parrot species, they live in tropical areas near the equator. One the one hand, that means they need it warm (no lower than 15°C), and on the other, that they require a light cycle of 12 hours of light and 12 hours of darkness.

Parrotlets have been successfully bred outside their natural habitats for several decades now which is why, fortunately, there are hardly any more wild-caught animals in the trade. Therefore, they all fall under appendix B of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES B or CITES II) which means you won't have to register them with the authorities in Germany and Austria (except Vienna). Still, you need a proof of origin in conformity with CITES for every bird you keep and all birds bred here need a closed ring for identification. In case, for whatever reasons, your bird does not have one, an open ring of the respective breeders' association is valid as well. So always pay attention to ring and proof of origin/purchase when acquiring parrotlets!

Apprearance

All parrotlets are small (between 10 and 15 cm and around 30 g), short-tailed (especially noticable compared to budgies e.g.) and are green overall with blue markings (above all in males).

Biology and behaviour

All parrotlet species live in pairs (above all during breeding season) or in flocks of up to several hundred individuals. They all have similar calls which rather resemble sparrows than large parrots. Moreover, they all have in common that they are relatively quiet for parrots. With their biology and size they all have about the same requirements for keeping them as pets. Only when it comes to aggressiveness or territoriality, there are some differences but this mainly has implications for keeping them in flocks, more on that later. The less aggressive species are usually also quieter and shyer that the more aggressive ones.

Diet and foraging are very similar in all species and vary more according to the specific habitat and available food sources. Their diet consists of berries, fruits, seeds and occasionally other plant parts which are foraged in trees as well as on the ground. Wild parrotlets are very inventive, flexible and not choosy when it comes to food.

Due to their distribution and their diet, all parrotlets are non-migratory birds which do not (have to) fly large distances. This is reflected in their behaviour since parrotlets are apt and nimble flyers but on long distances (or several laps in a room/aviary) they tire quickly. Nonetheless they are active birds that need sufficient space to be able to live out their urge to move.

All parrotlet species are cavity nesters, i.e. they lay their eggs inside cavities in tree trunks, fenceposts, nests of other birds and suchlike. Clutch size varies between species and usually comprises between 1 and 7 eggs. Offspring are normally reared and weaned within a relatively short time period for parrots and juveniles reach sexual maturity between 6 and 12 months. Despite their short youth, parrotlets are relatively long-lived. In good human care they can easily reach 10 to 15 years or more. In the wild, their lives are usually cut short since such small birds fall prey to many predators.

Pacific parrotlets

The most commonly bred and kept species is the pacific parrotlet (Forpus coelestic), also called celestial parrotlet. My two parrotlets, Sunny and Milo, are also pacific parrotlets. Milo has the original plumage colours like his wild cousins and Sunny is a yellow mutation.

Distribution

In nature, this species lives at the pacific coast of Ecuador and north-western Peru. There they inhabit preferably dry lowland shrub and semi-open tropical deciduous forest. They also tolerate proximity to humans.

Apprearance

With a body length of appr. 13 cm and a body weight between 24 and 35 g, the pacific parrotlet belongs to the bigger representatives of its genus. Their plumage is mostly green. Males additionally have cobalt-blue colouring with a slightly violet hue on the undersides of their wings, the lower back and rump as well as lighter blue markings behind their eyes which grow paler and greyer towards the back of their heads. In females these markings are less bright.

Blaugenick-Sperlingspapageien sind in der Zucht sehr mutationsfreudig und sind daher mittlerweile in einer Vielzahl verschiedener Farben erhältlich. Hier rate ich jedoch zur Vorsicht. Zur Zeit entstehen neue Farbschläge in einer rasanten Geschwindigkeit. Allerdings kommt es häufig vor, dass Farbmutationen gemeinsam mit anderen, schädlichen Genveränderungen vererbt werden. So ist es z.B. bei Hunden bei der aktuell so beliebten Merle-Zeichnung der Fall, hier weisen Welpen von zwei Elternteilen mit dem Merle-Faktor Fehlbildungen der Augen und/oder des Innenohrs auf und werden somit seh- und hörbehintert. Bei Papageienvögeln sind derartige gesundheitlichen Einschränkungen ebenfalls bereits aufgetreten (z.B. Nymphensittichen des Farbschlags „Silber“; Radtke 1989). Ob und wie solche Gefahren auch bei Sperlingspapageien-Farbschlägen existieren, ist vor allem bei neueren Mutationen noch nicht abschätzbar. Bei manchen Mutationen wird von gesundheitlichen Anfälligkeiten sogar schon explizit berichtet, z.B. bei sogenannten Falben (helle Färbung mit roten Augen). Hinzu kommt noch, dass viele Farbmutationen absichtlich oder unsichtbar (Spalterbigkeit) miteinander kombiniert werden. Eventuelle Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Mutationen sind dabei nicht hinlänglich bekannt.

Therefore, I recommend preferring wildtype coloured pacific parrotlets. However, I must also state that pure (i.e. homozygotic) wildtype birds are actually very rare. Because of the many different colour mutations, most green pacific parrotlets are actually heterozygotic, i.e. they invisibly carry gene copies for other colours in them. If you decide for colours other than the original green, I recommend choosing older colour variations and such with only one underlying mutation instead of a combination of several. Blue and US-yellow birds are examples for older colour variations with only one underlying mutation each. (You can read more on the topic of colour variations, mutations and colour heredity in my guest article at the parrotlet blog.)

Biology and behaviour

Pacific parrotlets are the most aggressive or territorial representatives of their genus. That is why even in the wild they move about in pairs rather that flocks, especially during breeding season. Therefore, as pets, they are most easily kept in pairs. If you want a flock, you should keep at least three pairs but you will need a lot of space and the possibility to separate pairs temporarily or indefinitely if necessary. Thus, keeping pacific parrotlets in flocks is not advisable for beginners.

Due to their character, this species is hard to socialize with other parrot species. A mixed harmonious flock if a matter of luck and smaller, more peaceful species (e.g. budgies or cockatiels) aren't suitable at all because they easily fall victim to injuries and even death.

Spectacled parrotlet

The specacled parrotlet (Forpus conspicillatus) is a also relatively common amongst keepers and breeders.

Distribution

Spectacled parrotlets can can be found from eastern Panama, across Colombia up to the borders with Venezuela. There, they inhabit dry or wet tropical forests and heavily degraded former forests.

Apprearance

With a body length of appr. 12-13 cm and a weight of 24 to 28 g, the spectacled parrotlet is slightly smaller than the pacific parrotlet. They are green overall as well and also share the cobalt-blue plumage under the wings and on their lower back and rump in males. However, instead of the blue stripe behind the eye, they have a blue ring around the eye, giving them the look of wearing blue spectacles, and their name.

For this species, four additional subspecies are differentiated. If you want to know more about that, have a look through the species encyclopedia.

For this species, there are also first reports of other colour variations. The same advice of caution applies here as well though. With spectacled parrotlets there are even discussions whether colour variations may only have been created through cross-breeding with pacific parrotlets. Such so-called hybridisation (i.e. breeding two different species with each other) bears even higher genetic risks than breeding mutations.

Biology and behaviour

Spectacled parrotlets are a little quieter and more gregarious than pacific parrotlets. In the wild, they can be found in flocks of up to 100 individuals or more. Though in human care, they can just as well be kept in pairs, they are also suitable to be kept in flocks. Nonetheless, you should start with three pairs here as well.

Socializing them with other species is easier here but you should choose larger species nonetheless.

Green-rumped parrotlet

The green-rumped parrotlet (Forpus passerinus) is quite rarely kept as pet. Nevertheless, you can find hobby breeders relatively easily.

Distribution

This species originates in northern Colombia, northern Venezuela and Brazil. They prefer semi-open lowland like riparian forest, secondary vegetation, brambles and cactus shrub, as well as mangroves.

Apprearance

Green-rumped parrotlets are one of the smaller species and reach 12-13 cm and 20-28 g. Their mostly green plumage has much less blue markings under the wings in males, the lower back only has a blue tinge. This species exhibits no face markings at all but females have a yellowish forehead.

For this species, four additional subspecies are differentiated. If you want to know more about that, have a look through the species encyclopedia.

Biology and behaviour

Green-rumped parrotlets are much quieter and shyer than pacific parrotlets. They can be kept in pairs or flocks, careful socialization with other parrot species is possible as well.

Other species

In general, almost all parrotlet species are kept and/or bred in Europe, however, apart from the three species described above, only rarely. The other parrotlet species are:

Dusky-billed parrotlet (Forpus modestus)
Mexican parrolet (Forpus cyanopygius)
Turquoise-winged parrotlet (Forpus spengeli)
Riparian parrotlet (Forpus crassirostris)
Cobalt-rumped parrolet (Forpus xanthopterygius)
Yellow-faced parrotlet (Forpus xanthops)

Detailed species profiles of all species, including the three introduced in this article, can be found in the species encyclopedia.

Sources

Collar, N. and P. F. D. Boesman (2023). Spectacled Parrotlet (Forpus conspicillatus), version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.spepar1.01.1

Collar, N., P. F. D. Boesman, and G. M. Kirwan (2020). Pacific Parrotlet (Forpus coelestis), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.pacpar2.01

Collar, N. and P. F. D. Boesman (2020). Green-rumped Parrotlet (Forpus passerinus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grrpar1.01

Jörg Ehlenbröker, Renate Ehlenbröker & Eckhard Lietzow: Agaporniden und Sperlingspapageien: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8001-5431-9

Radtke, G. A. (1989): Nymphensittiche. Eugen Ulmer, Stuttgart.

https://de.wikipedia.org/wiki/Merle-Faktor#Gesundheitliche_Auswirkungen_der_homozygoten_Form

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Über ForpusFakten

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 16:02:33 +0000

About ForpusFacts

Who's behind this website?

My name is Melanie and I'm the woman behind ForpusFacts. Although I've had a special interest in birds since I was a child, it took surprisingly long for me to consider them as pets. Zunächst bin ich durch meinen Beruf auf den Papagei gekommen. At first, I came to know parrots through my work. I'm a psychologist and cognitive biologist with focus on animals by training. Through this I have researched play, social behaviour and innovation in New Zealand Kea parrots at the University of Veterinary Medicine Vienna and the University of Vienna.

Für diesen Beruf sind mein Partner und ich 2021 von Sachsen nach Wien gezogen. Ende 2021 entschieden wir uns dann für eigene Papageien und kamen schließlich auf die frechen Südamerikaner. Im Juni 2022 zogen Sunny und Milo in unsere Wohnung und unsere Herzen ein.

The backstory

Before and also after our parrotlets had moved in, I spent countless hours researching. I realized how little high-quality and available information there actually is about parrotlets. I also quickly noticed that the hobby of pet birds is quite outdated and includes a disproportionate number of elder people. Modern views, current information and young people – in short supply. Due to my professional background, I had high demands on my own husbandry of these birds and on the quality of information available about them.

Due to the sparseness of relevant information, whether in book form or on the internet, I was thrilled and grateful when I found the wonderful Desiree's parrotlet blog. She has managed to put together an impressive collection of very well-researched, up-to-date information on parrotlets and their contemporary husbandry. She followed a mission that I could immediately identify with: Because she, like me, had invested so many resources into researching the best possible way to keep her parrotlets, she wanted to make it easier for future interested parties and share her knowledge in a compact way.

Now, through my training, I had access to original scientific literature that is not available to most other people. That's why I contacted Desiree, who happily accepted my offer to benefit her blog with it. However, it soon became clear that my ideas didn't really fit into the blog format and we decided that I would create my own website for it. Our different approaches should enable our websites to complement each other, which is why I always like to link to Desiree's work.

Project ForpusFacts

My own project ForpusFacts grew quickly. The heart was thought to be a kind of wiki about parrotlets, in which scientific information about these species and their keeping as pets should be made available to everyone in an easily understandable way. However, it should not follow a typical blog structure but rather serve as a reference work. This resulted in the ForpusFacts encyclopedia.

In addition, I also decided to embed the content in a blog in order to offer a kind of online magazine in addition to an online encyclopedia. That's why you can now find blog articles on all topics on the website. It also allows me to cover things that don't fit into an ecyclopedia, e.g. craft ideas and DIY instructions, experience reports or current news for parrotlet keepers.

Nevertheless, when writing all my posts, it is very important to me not to rely on my own experiences or those of others, but rather to consult scientific sources wherever I can and to identify experiences as such. As a psychologist, I know that experiences are extremely error-prone and, above all, often distorted by our subjective perspective. Therefore, even years of experience are no guarantee of accuracy and caution is advised even with “experts”.

Mit ForpusFakten möchte ich eine möglichst objektive und aktuelle Wissensbasis über Sperlingspapageien schaffen, damit diese Arten, vielleicht sogar Vögel allgemein, besser gehalten werden und glücklicher und gesünder leben dürfen. Dabei sollt ihr euch auf mich als „Expertin“ genauso wenig blind verlassen, sondern auch in meine Quellen schauen und eure eigenen Schlüsse ziehen. In diesem Sinne schätze ich besonders Feedback aus der Community, denn zusammen wissen wir mehr.

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Warum macht mein Sperlingspapagei das? – Körpersprache und Verhalten verstehen

Melanie — Tue, 07 Nov 2023 13:27:30 +0000

We can all agree on one thing: Our feathered friends are cute as a button no matter what they're doing. Still, many keepers wonder what this or that behaviour actually means or how I recognize when my parrotlets are relaxed, scared or aggressive. And rightly so because as parrot keepers it is in our responsibility to correctly read our protégés' behaviour and emotions. This way we can recognize when our parrots are doing well, when they're not, when they feel cornered or when breeding mood sets in.

Now, I'm not the first one to deal with this topic. However, most sources refer to large parrots whose behaviour differs from smaller species in several key aspects. In addition, behaviour differs from species to species. This blog post should serve as an introduction into behaviour of parrots in general but especially parrotlets in captivity. The accompanying wiki article offers a detailed encyclopedia of the behavioural repertoire of parrotlets.

Note Animals living in captivity and close contact to humans, especially if they're hand-raised, may exhibit abnormal behaviour. For instance, due to lacking socialisation the "correct social etiquette" might be missing. Hand-raised and/or single-housed parrots also often show a false sexual imprinting on humans, i.e. they try to feed humans or mate with them e.g. This article only describes normal behaviour.

Basics

The 4 characteristics for describing body language and behaviour

First, a few basics for reading body language in parrots. Overall, there are four characteristics providing us with information about a bird's emotional state:

1. The position of the feathers: Are they smooth, loose, ruffled or fluffed? Which parts of the plumage are erect and which are smooth?

2. The eyes: Are they wide open, relaxed, closed or is the bird blinking? Where does the bird look?

3. The posture: Does the bird make itself look small or big, does he sit upright or crouched?

4. The basic arousal or energy: Changes in the position of the feathers (both towards and away from the body) need energy, just as opening the eyes or any posture diverging from normal, relaxed perching. That means that everything that is not relaxed, i.e. low arousal, is tense, i.e. high arousal. If the parrot is aroused, its body is releasing energy. It only does so if something important (for survival) happens. That is why the body supplies large amounts of energy for reproduction, fear/flight and defence/fight.

With the help of these four characteristics you get a good picture of a parrots emotional state and what it's trying to communicate to his environment. Using this foundation, you can also assess unfamiliar birds and other parrot species quite well.

The most important basic emotions of body language

Mithilfe unserer vier Merkmale können wir nun die wichtigsten emotionalen Basiszustände beschreiben. Diese unterscheiden sich zwar von Art zu Art in ihren Details, der Grundaufbau ist jedoch bei allen Papageien gleich. Unser Maskottchen Forpi demonstriert das einmal für uns.

Fear/tension

1. Feathers: smooth

2. Eyes: big, wide, round

3. Posture: stretched, upright

4. Arousal: high, tense

Anger/aggression

1. Feathers: erect

2. Eyes: almond-shaped or round

3. Posture: crouched, almost or fully horizontal

4. Arousal: high, tense

Friendly

1. Feathers: loose, relaxed, maybe slightly fluffed

2. Eyes: almond-shaped, almost or fully closed

3. Posture: neutral (neither upright nor crouched)

4. Arousal: low to medium

Relaxed

1. Feathers: loose, relaxed or fluffed

2. Eyes: almond-shaped, almost or fully closed

3. Posture: neutral to small and round

4. Arousal: low, relaxed

Discomfort/sick

1. Feathers: extremely fluffed/ruffled

2. Eyes: almond-shaped, almost or fully closed

3. Posture: small, round

4. Arousal: very low, torpid/apathetic

With these basics you can read the most important body language of your birdies, so you know when they're happy, stressed or if your couple harmonizes.

Understanding still more behaviour

The behavioural spectrum of parrots is much bigger, species-specific and includes much more than the covered body language. That's why the detailed behaviour encyclopedia article about parrotlets is this way:

Sources

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

https://meine-papageien.wixsite.com/manu/blank-mop79 (as of 13.01.2023)

Johanna-Louise Dehne: Körpersprache und normale Verhaltensweisen der in Gefangenschaft lebenden Großpapageien. Arbeitsgemeinschaft Vogel und ich bei www.vogelforen.de, Infoblatt V03 2005.

Volker Munkes & Heidrun Schrooten: Papageienverhalten verstehen: Edition Gefiederte Welt. Ulmer, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8001-5446-3.

Werner Lantermann: Sittiche und Papageien – Verhalten in Freiland und Voliere. Oertel+Spörer, Reutlingen 2012, ISBN 978-3-88627-406-2.

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Warum streiten Sperlingspapageien so viel?

Melanie — Fri, 03 Nov 2023 10:14:10 +0000

If you've had your parrotlets, especially pacific parrotlets, for a while, you will have noticed that they are fighting a lot. Why is that? The reason is, so to speak, the arsenal of weapons available.

Scientific data

One study on different Trichoglossus lorikeets showed that species with larger beaks exhibit more complex aggressive displays (Serpell 1982). The researches interpreted this to mean that bigger beaks can cause more severe injuries which is why conflicts should be contended without using the beak for as long as possible. A species killing one another during every fight about the last seed won't survive very long. Species with smaller, less dangerous beaks can afford to beat each other up a little without being seriously injured.

Something similar can be observed in the closely related Kea and Kaka. Though Keas have intimidating beaks, they have a much lower bite force than the related Kakas. The reason for this is that Keas live in the mountains and are therefore opportunistic omnivores who have a "multi tool" for a beak. Kakas on the other side live in forests and mainly eat fruits and seeds which have to be peeled and cracked open for which they need a stronger beak. If you compare both species, you can see that Kakas exhibit more bite inhibition dealing with each other than Keas do. In juveniles playing with each other, this can be observed especially well (or felt as a naive intern, ouch!). Keas properly nip each other without ever drawing blood (at least not with conspecifics), Kakas instinctively inhibit their strong bite, so play can remain playful.

Transfer to parrotlets

If you transfer these findings to our parrotlets, a picture forms. Although all parrotlet species have large beaks relative to their body size (noticeable in comparison to budgies), as seed and berry eaters they don't need nor have much bite force. In addition, a small bird's beak is still small in absolute terms. That may be why, compared to other parrot species, you can observe relatively little ritualized aggressive displays when parrotlets fight, mostly they directly hack, peck and bite. Though parrotlets are known to bite off other birds' toes, bloody, let alone life-threatening injuries hardly ever occur during typical marital spats.

Observing Amazon parrots, cockatoos or other parrots with large nutcracker beaks, for instance, you can see much more complex aggressive displays. They ruffle feathers, fan out tails and growl with lowered bodies. Such so-called ritualized behaviour can be observed to a much lower degree and with less complexity in parrotlets.

So now we know why parrotlets fight so much. Because they can.

You want to know more about parrotlet personality now? Have a look at the species blog post and the species encyclopedia.

You want to know more about what agressive behaviour looks like in parrotlets? Browse the behaviour encyclopedia!

Sources

Alan B. Bond & Judy Diamond: Thinking like a Parrot – Perspectives from the Wild. The University of Chicago Press, Chicago and London 2019, ISBN 978-0-226-24878-3.

Andrew U. Luescher: Manual of Parrot Behavior. Blackwell Publishing 2006, ISBN 978-0-8138-2749-0.

James A. Serpell (1982): Factors influencing fighting and threat in the parrot genus Trichoglossus. Animal Behaviour 30.4: 1244-1251. https://doi.org/10.1016/S0003-3472(82)80217-0

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